Ремонт датчика распредвала сименс

Suzuki Grand Vitara › Logbook › Ремонт датчика положения распредвала

На новогодних каникулах когда отец ехал на смену машина стала глохнуть. Выяснилось что на холостых оборотах двигатель работает достаточно устойчиво, при этом до 1500 оборотов даже возможно передвигаться. Если же нажать на акселератор, двигатель глохнет при этом тахометр падает на ноль хотя еще происходит вращение. Подозрение пало на датчик положения коленчатого вала так как именно с него обычно компьютер получает информацию о частоте вращения. Посмотрел в книге по ремонту данного автомобиля и был слегка поражен что ДПКВ находится за маховиком (за маховиком Карл!). Для его замены требовалось снять коробку и сам маховик что делать даже в теплом гараже зимой как то не особо комфортно. Делать не чего, зашел на сайт интернет магазина и стал искать датчик в каталоге. После полу часа поисков я данный датчик так и не нашел. Тут то и выяснялось что данного девайса на данном автомобиле с двигателем J20A может и не быть, что подтвердили тщательные поиски между двигателем и коробкой. В таком случае всю необходимую информацию о местонахождении поршней и скорости вращения мозг получает с датчика положения распределительного вала.
Датчик состоит из корпуса прикрученного к задней части клапанной крышки, звездочки определенного профиля и самого чувствительного элемента в виде датчика холла.

Для точной диагностики данного датчика к нему был подключен осциллограф.
На холостых оборотах наблюдались прямоугольные импульсы переменной скважности. После поездки с подключенным осциллографом выяснялось что в момент когда двигатель глох с датчика приходит прямая линии, хотя машина катится по инерции и двигатель вращается.
Стало со 100% уверенностью понятно что действительно умеряет данный датчик.
По вин коду продается либо оригинальный датчик в сборе с алюминиевым корпусом стоимостью в 12000р (Артикул 33100-65D00). Или в виде нескольких аналогов отдельно датчика холла стоимостью 700-2000р. Понятно что самому корпусу и вращающемуся диску ни чего не сделается даже за 30 лет эксплуатации.
Был куплен датчик ZZVF ZVPK057

После установки на автомобиль выяснялось что двигатель с новым датчиком не запускается в принципе.
Хотя после установки старого запуск происходил нормально.

Было два варианта, датчик либо не рабочий либо не подходит к двигателю, на что указывал тот факт что на упаковке были надписи Hyundai Santa FE.

Так как вернуть в магазин датчик не получилось, решил разобраться в чем дело.
Собрал стенд для проверки датчиков и сравнения вида сигнала:

Выяснилось что датчики работают идентично, в обычном состоянии на центральном электроде напряжение +12В если же поднести металлический предмет то стремится к нулю. Первоначально было подозрение что сигнал будет инвертирован. Так же выяснилось что старый датчик работает не стабильно напряжение падает лишь до 0.8 вольт и время от времени происходит «Зависание» сигнала в одном положении.
Решил сравнить осциллограммы с датчиков установленных на двигатель.
Установил старый и получил следующий вид временной диаграммы:

Установил новый и получил следующее:

Первоначально вообще не понимал как такое может быть.
Затем пришла мысль что дело в расстоянии от датчика холла до металлического диска.
Измерил расстояние от кончика датчика до поверхности прилегания к корпусу. Оказалось что новый датчик длиннее старого на 0.7 мм. Решил установить прокладку между датчиком и корпусом распределителя. Но ни чего не вышло, при увеличении расстояния больше чем на 0.4 мм сигнал пропадал совсем.
Тут пришла мысль что датчик для корректной работы необходимо устанавливать глубже.
Измерил расстояние от места прилегания до звездочки, оно оказалось 28.6 мм.
Зажал датчик в токарный станок и срезал поверхность пролегания где то на 0.7 мм.
После установки выяснялось что датчик выгнулся и теперь не заглубляется полностью. Изготовил специальную металлическую шайбу которая при затяжке болта прижимает весь датчик.
Воткнул разъем, повернул ключ зажигания и машина ожила!
Я думаю такая информация пригодится многим кто хочет сэкономить 10-11 т.р. Стоит помнить что если будите протачивать датчик необходимо вытащить металлическую вставку из крепежного отверстия датчика, и укоротить её отдельно дабы не сломать датчик. Ели нет токарного станка, можно сделать узким наждаком или напильником, главное следить чтобы датчик после данной процедуры прилегал к корпусом всей поверхностью и не задевал за звездочку. Замечу что осциллограмма нового датчика все же несколько отличается от старого. У нового «Нулевые» пропуски короче и все одной длинны. Сказать как должно быть правильно не могу, так как старый датчик умирает и сказать с уверенностью что с него приходит эталонный сигнал нельзя.
После установки датчика машина заводится хорошо, обороты развивает, не глохнит, динамика вроде бы нормальная(Везде лед с полным приводом на 2 передачи буксует, оценить точно не получается), по расходу будем смотреть.

Источник

forum.injectorservice.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

Скрипт SiemensRPM — проверка трансформаторных датчиков коленвала/распредвала от Siemens

Скрипт SiemensRPM — проверка трансформаторных датчиков коленвала/распредвала от Siemens

Сообщение Андрей Шульгин » 08 июн 2009, 14:47

ДЛЯ AUTOSCOPE 3.

Предлагаю разработать методику диагностики датчика коленвала/распредвала Siemens.
Данный датчик использовался, например, на BMW 520i E34 MS40.
Датчик не дешев, и хотелось бы иметь стабильную методику диагностики.

Принцип работы (в общих чертах).
Датчики состоит из двух обмоток на общем сердечнике. На первичную обмотку подается напряжение опорной частоты
(например 125 кГц — по-этому пригоден для записи только AUTOSCOPE 3).
Со вторичной обмотки снимается сигнал. По сдвигу фаз между опорным и снятым сигналом определятся наличие зуба напротив датчика.

Предлагаемый скрипт рисует график сдвига фаз между опорным и снятым сигналом.
Нужно правильно указать канал опорного сигнала и снятого. (у опорного амплитуда сигнала больше и не меняется)
Сигнал не должен быть инверсным.
Скрипт отображает две оси которые должен пересекать график при смене зуба.
Положение данных осей еще под вопросом (собираем статистику).

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
Неисправный датчик не создает необходимого сдвига фаз в зависимости от наличия зуба.
Предлагаю собрать примеры для исправных и неисправных датчиков для определения параметров.

На моем примере при наличии зуба сдвиг фаз составляет около 100градусов, при отсутствии — 160.

Источник

Сломался датчик положения распредвала: симптомы, ремонт, затраты

Можно ли отремонтировать датчик положения распределительного вала автомобиля?

Сломавшийся датчик распредвала (электронный датчик положения распределительного вала) – явление редкое, но не исключительное. Техника есть техника, и время от времени она может сбоить. Как распознать дефект датчика, и что делать с ним потом? Давайте разберемся в гипотетической ситуации.

Для того чтобы обеспечить оптимальную работу мотора, минимально возможное потребление топлива при всех условиях эксплуатации, а также максимально чистый выхлоп и приемлемые мощностные характеристики, двигатель приходится контролировать массой разнообразных небольших, но полезных сенсоров, или, как их еще называют, электронных датчиков. Но среди них выделяется один, который напрямую отвечает за управление клапанами, – датчик распределительного вала.

Функция датчика положения распределительного вала

Датчик распредвала относится к семейству датчиков Холла. Он состоит из полупроводника, через который протекает малый ток и который установлен вблизи металлической звездочки (т. н. задающего диска), расположенной непосредственно на распределительном валу. Когда двигатель работает, зубцы задающего диска движутся вдоль полупроводника, изменяя его магнитное поле и, следовательно, ток. Изменение регистрируется.

Синусоида электродвижущей силы (ЭДС) (увеличение амплитуды синусоиды отмечает такт сжатия 1-го цилиндра)

Однако само по себе это зарегистрированное изменение магнитного поля не может определить положение распределительного вала относительно датчика положения распредвала ДПРВ. Трюк состоит в том, чтобы установить на шестерне распредвала задающие метки для формирования скачкообразных изменений магнитного поля, создаваемых датчиком. Способов несколько: метка может быть как выступом – зубцом, обозначающим верхнюю мертвую точку (ВМТ) для первого цилиндра, так и, наоборот, углублением на диске ГРМ, суть работы от этого не меняется.

Как узнать, что перестал работать датчик распредвала?

Но вот что имеет значение и что является наиболее ощутимыми и поэтому важными признаками проблем с датчиком ДПРВ («CMP», на английский манер): загоревшийся желтый индикатор на приборной панели, всем известный «Check engine», отказ двигателя от запуска, потеря тяги/мощности, мотор может начать глохнуть. Это лишь наиболее заметные признаки, связанные с тем, что одним из возможных виновников непостоянной работы двигателя автомобиля является датчик CMP. Подробнее о видах неисправностей и нюансах работы ДПРВ читайте здесь: Признаки неисправности датчика распредвала

Как только вы столкнулись с подобными проблемами, вторым делом нужно убедиться, что шалит именно этот датчик, поскольку, повторимся, выход его из строя – достаточно редкое явление, а симптоматика сама по себе ни о чем не говорит, причин может быть десяток, и они могут быть совершенно не связаны с датчиком CMP. Например, пропала тяга. Это, возможно, вышла из строя гидроуправляемая муфта, так называемый фазовращатель, на впускном распредвалу. Двигатель работает неровно? Вполне возможно, дело в свечах зажигания. И так далее.

Первое, что вы (или работники автосервиса) должны предпринять, – считать код ошибки, который записывается в бортовом компьютере автомобиля. Основных ошибок может быть 5 штук, каждая из них пронумерована от P0340 CMP до P0344 CMP, и под каждым этим номером причина отказа в нормальной работе датчика будет своя, обычно связанная с неправильным сигналом, поступающим с ДПРВ.

Если, после того как вы подключились к диагностическому разъему OBD 2, на экране появилась одна из вышеназванных ошибок, будьте уверены, что проблема связана именно с этим датчиком. Поздравляем, вам повезло! Как его ремонтируют?

Задачи датчика положения распределительного вала

В то время как в прошлом достаточно было запускать искру исключительно в зависимости от положения коленчатого вала и одновременно впрыскивать топливо в цилиндры при помощи форсунок, этот метод устарел с введением стандарта Euro 4 с 1 января 2005 года.

У ДВС, работающего по четырехтактному принципу, есть проблема: рабочий цикл впуска, сжатия, рабочего хода и выпуска происходит за два оборота коленчатого вала. Но как должен вычислить ECU (бортовой компьютер), в каком положении находится каждый из поршней в цилиндрах? Распредвал может помочь. Поскольку он делает только один оборот за все четыре такта, в соответствии с его вращением может быть считано соответствующее положение поршня в цилиндре в данную единицу времени, т. е. когда должно быть подано напряжение на свечу зажигания или когда точно должно произойти срабатывание форсунок.

Если желаете углубиться в теорию, настоятельно рекомендуем посмотреть данное крайне информативное видео:

Видео взято с YouTube-канала GrunBaum

Определение этого положения как раз и осуществляется датчиком распредвала (устройством CMP). На практике и распределительный вал, и его коллега, датчик коленчатого вала, сообщают о верхней мертвой точке (от) первого цилиндра на блок управления. Это должно происходить одновременно, в противном случае в приводе распределительного вала появится проблема.

Если произойдет разночтение в датчиках, то, скорее всего, как и в случае провисания цепи привода или перепрыгнувшего на несколько зубов ремня, желтая сигнальная лампа двигателя появится на приборной панели в качестве оповещения, включив управление двигателем в аварийном режиме.

То же самое применимо мутатис мутандис к дизельному двигателю, за исключением того, что в нем нет никакой искры, поджигающей топливную смесь, и в нем требования к точности времени впрыска намного выше, чем в бензиновом двигателе.

Ремонт и стоимость датчика положения распределительного вала

В электродатчик распредвала вмонтированы элементы датчика Холла, которые запаяны в небольшую пластиковую коробочку, ремонт которой не предусмотрен. Требуется полная его замена. Цены для популярных моделей начинаются от 300 до 5-6 тыс. рублей за один датчик. У дилеров, как правило, запчасть может быть дороже в два раза. Стоит помнить, что этих датчиков может быть несколько, но одновременно они точно не выйдут из строя, поэтому под замену пойдет лишь один из них.

Что еще важно знать о замене датчика?

Во-первых, как правило, датчик легко меняется в течение 20 минут даже при условии неопытности работника. Стандартно CMP стоит наверху ГБЦ (головки блока цилиндров), где-то неподалеку от передней ее части, где расположены шестерни распредвалов.

Во-вторых, отметим третий раз, дефекты самого датчика из-за износа очень редки, и, возможно, прежде чем бежать в магазин за новым, стоит рассмотреть электрическую периферию. Нередко датчик достаточно просто очистить от грязи или масляного налета, которые изолируют магнитное поле сенсора Холла. Или проблема в окислении клемм или изломе электрических проводов, подающих питание на датчик Холла.

Определить, что случилось и жив ли датчик, можно при помощи диагностики на станции технического обслуживания таким прибором, как осциллограф. В гараже при помощи вольтметра также вполне реально узнать тип неисправности ДПРВ, но это, конечно, несколько сложнее, поскольку нужно иметь определенные знания по электротехнике.

К примеру, можно определить наличие напряжения в проводах, ведущих к датчику, для чего, сняв фишку кабелей с датчика CMP (предварительно отключив аккумуляторную батарею, скинув минусовую клемму) и включив зажигание, проверяем при помощи вольтметра напряжение тока (перед включением зажигания минусовая клемма АКБ возвращается на место). Если прибор ничего не показывает, произошел обрыв в электросети.

Если ток есть, но симптомы неисправности никуда не уходят, скорее всего, виноват сам ДПРВ. Совет бывалых по измерению следующий: извлечь датчик положения распределительного вала, предварительно скинув с АКБ минусовую клемму. Тестер прикрепить к первой и второй фишке (подробнее на видео ниже) и при помощи любого крупного металлического предмета проверить показания, выдаваемые устройством. Чем ближе металлический предмет, тем ниже напряжение будет показываться на экране электронного тестера, чем дальше металл – тем выше вольтаж. Если ничего не меняется, проблема в датчике и его нужно заменить.

О примерном алгоритме действий – в следующем коротком видео, где более подробно показано, как производить замеры:

Видео взято с YouTube-канала СделайСам

Кстати, большинство датчиков меняются не из-за их физического износа, а по совершенно другой причине: прокладка между датчиком и головкой цилиндра с течением времени затвердевает, начиная пропускать масло наружу, загрязняя прибор.

В большинстве случаев это уплотнительное кольцо является частью датчика, поэтому вам придется заменить все устройство целиком. Снять уплотнительное кольцо, конечно, можно, но материал для замены должен быть термостойким, а само кольцо – в точности повторять габариты заменяемого резинотехнического изделия.

Сколько стоит замена электронного устройства ДПРВ?

Все будет зависеть от модели вашего автомобиля и автосервиса. В Москве ценники начинаются от 1.000 и доходят до 2.000-2.500 рублей, не считая стоимости самого устройства. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, советуем вам обратиться на СТО. Там профессионалы быстро продиагностируют и проведут необходимый ремонт. Ну, а если вы знаете и умеете многое или у вас есть знакомый автомеханик, готовый вам помочь, дерзайте, сэкономите тысячу-другую рублей.

Источник