Ремонт датчика раздатки паджеро

Ремонтируем датчики раздаточной коробки.

Сообщение Злыдня » 17 апр 2017, 18:49

Бегло просмотрел пару тем, касающихся проблем с датчиками раздатки. Все покупают и ставят новые датчики. Это ж не форум, а прям клуб миллионеров какой-то. Лично я отремонтировал свои сам. Может быть, кому-то мой опыт будет полезен, поэтому дублирую здесь свой пост, ранее размещённый мною на другом сетевом ресурсе.

Я думал, три года назад я решил эту проблему раз и навсегда.
А она возьми да вернись.
В смысле — раздатка в аварийный режим стала вываливаться. Как только морду отключаешь — или сразу, или через двести метров получите мигание лампочки блокировки межосевого дифференциала. Диагностика показала наличие всего одного кода неисправности: 33 (обрыв / кз / нестабильный сигнал датчика режима). Ладно, какой именно датчик дурит голову, можно будет выяснить при помощи простого тестера.
Долго гонял шток переключения режимов, принудительно подавая на него питание, в конечном итоге поймал 4Н, так и ездил недели три. Заняться проблемой кардинально мешали чужие машины — у кого насос, у кого — позиционер, у кого — приборка… Что характерно — один приехал с раздаткой в аварийном режиме, и наводя порядок в его проводке, я с тоской думал — а когда жыш я своей машиной займусь?
Ну вот вчера только руки и дошли.
Описывать процедуру в подробностях смысла не вижу. Скажу только, что выдрать с РК датчики, не снимая весь узел, вполне реально. Достаточно открутить болты крепления поперечной балки, на которой держится хвостовик АКПП и аккуратно опустить всё вниз при помощи домкрата. Вывешивать на карданах, думаю, не стоит. Я подкладываю под динамический демпфер брусок нужной высоты и вся сборка не висит на крестовинах, а прочно лежит на нём. Зазора, образующегося между РК и кузовом, вполне хватает, чтобы просунуть туда переноску, инспекционное зеркальце и руку с требуемым ключом. Но сразу скажу — работёнка так себе. Её можно делать и из ямы, и просто лёжа на спине под машиной, но в любом случае руки будут затекать, в глаза, за шиворот и в уши насыплется песок, да и спина за лежание на холодном полу спасибо не скажет.
Зная, что раздатка в режиме 4Н, первым делом прозвонил тестером выводы датчиков на предмет наличия цепи на «массу». Ниже привожу табличку для диагностики всех пяти датчиков, может, кому пригодится.

Датчики, выводы которых выведены на правую сторону, снимать не стал, ибо нуевонафиг. В зимних шмотках к ним вообще не подлезть, если только голыми по плечи руками, но как-то не хочется. Работают — и ладно.

Собственно, всё. Уложил всю проводку, закрепил её штатными держателями, поставил на место шланг сапуна, прикрутил на место балку и все листы защиты и пошкандыбал домой спать. Сегодня езжу, гоняя раздатку по всем режимам, всё ОК.

Всем спасибо за внимание, добра и денег поболе.

Источник

Восстанавливаем датчик на раздатке Mitsubishi Pajero

открыл лючек и увидел что на датчике провод отсутствует

Дремелью с пилящей насадкой по направлению расположения провода сделал пропил:

насадкой-бором очистил выделенный участок

Проверил работоспособность датчика (нормальное состояние-замкнутое):

припаял к очищенному проводу новый:

скатал шарик из холодной сварки:

отверткой заполнил все щели:

остатки холодной сварки пошли на формирование «колпака»:

очередной раз проверил работоспособность датчика:

через час когда смола затвердела, поставил его на место, проблемно ввиду торчащего провода торцевой ключ уже не используеш, пришлось лезть под машину и выкрутив датчик включения переднего моста, установить этот

ну вот и все индикатор работает:

Я поступал не так зверски :), ножом для консервов я расковыривал черную поверхность болта. Это смола она относительно легко крошится если приловчится. Смола залита на клемму с припаянным проводом, тот который потом под корень обрывается :). После очистки от смолы, медную клемму можно даже извлечь из датчика. От нее будет вонять несвежим маслом.

Извлеченную клемму проще очистить от остатков старого провода и можно припаять новый. Только надо учесть, что с проводом она на место не встанет. Долго объяснять, в общем я припаивал провод к уже установленной клемме. После заливал эпоксидной смолой и вуаля! 🙂 Датчик почти как новый, только вместо черной поверхности у меня стала серая.

Уже три датчика так восстановил.

Хотя когда ковырял первый раз, чувствовал себя как те мастера-косторезы, которым дали задачу очистить от смолы головку самонаведения Сайдуиндера привезенного с Кореи 🙂

Источник

Mitsubishi Pajero Зеленый Крокодил › Logbook › Индикация полного привода Super Select. Проблемы и решения. Электромагнитные клапана.

Я думаю многие паджероводы, в том числе и я, сталкивались с неверной индикацией полного привода на приборной панели. Сейчас расскажу как можно диагностировать эту неисправность.

При постоянном мигании передних колес в каком либо режиме, первым делом нужно определиться как работает механическая часть (подключаются ли передние колеса в режиме 4WD и отключаются ли передние колеса в режиме 2WD).

Если мех. часть работает исправно то всему виной датчик на раздатке (№4 на фотографии) или датчик на переднем мосту. Для начала зрительный осмотр на целостность провода, выходящего с датчика, и далее прозвонка с помощью мультиметра этого датчика.

Если же мех часть работает неисправно (не отключаются или наоборот не включаются передние колеса), то тут уже много виновников может быть много …

Первым делом осматриваем целостность всех вакуумных трубок и что они не слетели с пневмопривода, клапанов, вакуумного ресивера и до самого впускного коллектора, а так же наличия вакуума после обратного клапана. Далее залезаем под машину и проверяем, что шток муфты не закис в одном положении (должен ходить от руки).

Далее берем контрольку или мультиметр и проверяем наличие напряжения на сине-желтых проводах на каждой фишке клапанов при включенном зажигании. После смотрим наличие напряжения между желто-белыми и сине-желтыми проводами на клапанах (на 2WD напряжение есть, на 4WD нет), если напряжения нету и желто-белый провод не звонится на массу, значит виноват датчик на раздатке (№2 на фотографии).

Если с напряжением на клапанах все хорошо значит проверяем сами клапана. Проверить легко исключив их, снимаем вакуумные трубки с клапанов идущие на пневмопривод муфты и одеваем их по очереди сразу после обратного клапана, а вторую трубку никуда не подключаем, тем самым мы принудительно включаем или выключаем муфту свободного хода исключаются клапана. Так можно делать и в дороге, например навернулись клапана, а ехать еще далеко, кинул напрямую и кардан не крутится, а в лесу наоборот, хотя тут просто можно оставить обе трубки не подключенными и пружина в муфте сама замкнет полуоси…

Если шток не движется в разные стороны при подаче вакуума «напрямую» на пневмопривод, значит виновата сама мембрана.

Еще бывают случаи выработки на муфте включения 4WD, из-за чего она заедает… Это видно если выкрутить датчики и посмотреть в отверстия (хотя сделать это очень проблематично, учитывая расположение датчиков) на пазы тяги вилки переключения, они должны быть расположены прям посередине отверстия или вообще не видны, а не где нибудь сбоку. Так что если датчик 100% исправен, а показывает не то что должен, значит возможно тяга стоит не там где надо. Тут уж придется вскрывать РК…

Так же возможно мигание межосевого дифференциала, тут или датчики (№1 и №3 на фотографии) или какая то механическая проблема в самой РК…

Отдельного слова заслуживает и датчик на заднем мосту. Он служит только для индикации на панели и не влияет на работу самой блокировки! Так что если мигает лампа блокировки заднего моста, при исправно включающейся блокировке, стоит обратить внимание именно на этот датчик.

У меня же неисправны были электромагнитные клапана и кинув «напрямую» трубки все заработало… Оригинал стоит дорого, от жирулей колхоз, поэтому заказал на Ebay.

Клапана работают хорошо, переключения четкие, качество на уровне оригинала.
Клапана заказывал тут.

PS: Так же возможен обрыв проводов не только в районе самих датчиков или клапанов, а в жгутах и клеммниках, поэтому проверяя электрическую часть обращайте на это внимание…

Подробнее о муфтах свободного хода систему Super Select можно почитать тут и тут. Картинки украдены из первой ссылки, фотка тут. Если будут вопросы, задавайте, помогу разобраться в этой системе.
Цена вопроса: 900 р.

Источник

Mitsubishi Pajero › Logbook › Ремонт раздатки

Поборол гул раздатки.
Заказал 2 подшипника которые на хвостовике переднего кордана так как при прослушивание был шум именно от них. Закупил манжеты и масло приехал в сервис который посоветовали два разных человека имеющие прямое отношение к автосервисам митсубиши и ауди.
Сняли раздатку разобрали иии оказалось что нужны все подшипники кроме игольчатых. Заказал через 6 дней приехали подшипники и на следующий день я выехал уже без гула. Но возникла другая проблема при работе с раздаткой (переключения H4 …) раздатка вставала в аварийный режим на дисплее но все подключения срабатывали. Вернулся в сервис и меня без очереди сразу на подъёмник проверять контакты. Один проводок был оторван и его тудже востонавили, и через 40 минут я уже ехал на полностью исправном авто!
Работа 9000р.

Перечень запчастей:
1. MR367023-Подшипник NSK 2 штуки
Цена 2275р ( 6207 открытый)
2. MD731708-манжета Цена 298р
(15z 39.6 52 11 AE nok)
3. MB919210-манжета Цена 238р
(15z 42.8x55x11AE NOK (ВНУТРИ НАСЕЧКА МАНЖЕТА НАПРАВЛЕННАЯ))
4. MR145792-манжета Цена 401р
12z 45 68.2 8.3 AE (С РЁБРАМИ РАЗДЕЛЯЮЩИМИ МАНЖЕТУ НА 4 ЧАСТИ)
5. MR410947-Подшипник Цена 1742р (6208N Nachi)
MR410948-Подшипник Цена 2091р (6211N1 Nachi)
6. MD704119-Подшипник Цена 3208р (5209 NSK)
7. MD704120-Подшипник Цена 845р
(6306 NSK)
Цепь и хвостовик идеальное состояние!

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Раздатка паджеро 3. Аварийный режим.

Модераторы: mek, indy

Раздатка паджеро 3. Аварийный режим.

#1 Сообщение E.Cartman » 19 ноя 2018, 10:11

Примерно год назад замигал диф раздатки. Причем это только в режиме 2h. Если заглушить и перевести в 4h, то он и остальные режимы работают нормально. Ммс ридер показывает ошибку 34. Заменил вакуумные клапана, старые оказались рабочими. Проверил все 5 датчиков на раздатке. Снимал, прозванивал, заодно помыл хорошим очистителем для контатов. Все рабочие. На заднем редукторе так же все пробрызгал.

В режиме 4h взял затолкал шток в передний мост, который должен заходить от вакуума, на индикации передние колесики замигали. Следовательно датчик в мосту рабочий.

Как то забыл подключить обратно провода вакуумных клапанов и завел, и каково было мое удивление увидеть что раздатка вышла из аварии в режиме 2h. Горят колесики. Попробовал накинуть контрольку. Сразу падает в аварию. От тестера не падает, все в норме. То есть при подаче на контакты проводов нагрузки, хоть и минимальной, уходит в аварию.

Опять же странно, колесики горят типа все норм, но по факту в мосту отключение кардана не произошло, и это эбу должен видеть, так как датчик то рабочий.

Прошел по всем фишкам на днище, до каких достал с подьемника, пробрызгал очистителем контактов. Эффекта ноль. Долез до эбу, который в центральной консоли под блоком абс, фишки на месте, вскрыл блок, погорлостей и окислов не видно.

Примерно месяц полтора назад загорелся абс. Ммс ридер выдает ошибки 26 и 27, на блокировки межосевого и заднего дифференциалов. Но на раздатке никаких ошибок не добавилось, и работает так же, как и работало раньше. При этом блокировка заднего перестала включаться, но не знаю в какой момент, так как редко ей пользуюсь. Прокатился с подключеным сканером, датчики абс показывают нормальную скорость, все одинаково.

Предохранители под капотом и под рулем разумеется проверил сразу.

На форуме искал, видел была похожая проблема на 4м паджеро, но там не написали решение проблемы.

Куда копать? Подозрения уже на эбу. Откуда блок абс берет информацию с дифференциалов? Не с эбу раздатки случайно? Так как на раздатке ничего не изменилось, и та же ошибка 34 на вакуумные клапана.

Источник