Ремонт датчика скорости ниссан примера р12 вариатор

Содержание

Communities › Всё об АКПП › Blog › Ниссан примера cvt проблема после замены
Comments 11
Самодиагностика Вариатора RE0F06A
Самодиагностика Вариатора RE0F06A
Датчик скорости (как снять?)
Датчик скорости

Communities › Всё об АКПП › Blog › Ниссан примера cvt проблема после замены

Всем доброго времени суток поменял cvt поставил контрактный. Автомобиль Nissan Primera P12 двигатель qr20de. При езде включается аварийный режим после скидывания клеммы работает нормально съездил на диагностику показала что шаговый двигатель пставил со старой коробки. Всё равно попадает в аварийный режим при повторном диагностики ошибок не показало При включении зажигания моргает спорт режим. Подскажите что может быть.

Comments 11

Толковый диагност в реальном времени эту ошибку причислит на раз !
Я всегда в реальном времени смотрю

Да вот надо найти толкового.)

Как проявляет себя аварийный режим? Машина едет как на «L» или встает колом и не двигается?
Смотри датчики скорости первичного и вторичного валов CVT. Со временем в них сбоят или дохнут совсем микрухи(датчики холла).
Если машина сперва ездит потом выпадает в аварийный режим, становится колом и не едет никуда пока не постоит, то верхний датчик(вторичного вала). Если же остается первая передача или как пониженная и не переключается то нижний датчик(первичного вала). Можешь перекинуть со старой коробки и посмотреть изменения в работе.

Я так понял выподает в 3 передачу. Спасибо буду смотреть

Добавлю про датчик Холла: дохнет керамический конденсатор. Причина кроется в метариале керамики.

Это который с верху стоит? Над верхним датчиком скорости?

Внутри самого корпуса датчика оборотов.

На Nissan Primera в кузове P12 (2002-2008 годов выпуска для российского рынка сбыта) устанавливали вариатор Jatco модели «RE0F06A». Обратите внимание, что это достаточно старый вариатор (он в том числе встречается на 20(!)-и летних Nissan Tino, в кузовах HV10, PV10), а посему подавляющее количество б/у экземпляров (контрактных вариаторов данной модели RE0F06A) — в очень скверном состоянии. Там и пробеги далеко за 300 000 — 500 000 км и «железо» внутри часто в сильно изношенном состоянии…

Именно это может быть одной из причин ваших проблем. Я прекрасно понимаю, что низкая цена на «контрактные вариаторы» модели RE0F06A — делает процедуру капитального ремонта этого вариатора экономически не целесообразной. Ну мало кто будет платить даже 60 000 руб за нормальный капитальный ремонт вариатора (а меньше не получится, посмотрите стоимость запчастей и расходников на него), если контрактный cvt RE0F06A стоит всего 15 000 — 20 000 руб. И никто ведь даже не задумывается, а почему так дешево то… )))

Мы же в Москве регулярно наблюдаем типовые уже ситуации, когда приезжает к нам на ремонт вариатора Nissan Primera, после того как человеку подробно объясняют, что за (условно) 20 000 руб (на которые он изначально рассчитывал) отремонтировать его вариатор RE0F06A не получится, человек после этого или с недовольным лицом совсем уезжает (искренне думая, что его пытались «развести») или с гордостью привозит нам «контрактный вариатор», мы его ставим на машину, а она… не едет ))) (то есть, дёргается, пинается, падает в аварию и т д). Привозит второй вариатор — ситуация повторяется )))) А за «снятие/установку» надо ведь оплатить, не так ли? Наиболее «продвинутые» просят потом из двух контрактных и своего сломанного — собрать один нормальный вариатор… )))

Я к чему всё это написал вам. К тому, что мы все сильны «задним умом». И если уж попали в такую ситуацию, то покупать второй контрактный и менять (шило на мыло) тоже не выход. Для начала надо понять — данная проблема связана с «железом» вариатора или в «электрической частью»? Для этого желательно измерить давление в вариаторе (можно в том числе с помощью «бытовой» программы CVTZ50) — это уже даст ответы, куда копать дальше.

Полностью поддерживаю. Вообще по любым «контрактным» (читай б.у.-шным) запчастям должно быть правило: прежде чем ставить хотя бы продиагностируй, а лучше перебери. Иначе можно получить отличного «кота в мешке», который, скорее всего, сдох давно.

Перебрать не получиться, если берете у компаний, то там гарантия и при вскрытие агрегат возврату не подлежит

Спасибо скачал эту программу сегодня посмотрю

Источник

Самодиагностика Вариатора RE0F06A

Опции темы

Самодиагностика Вариатора RE0F06A

Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП ? напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .
Практически это выглядит так ? машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.

Последовательность действий при самодиагностике.

1. машина прогрета в движении
2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол , кондиционер итд
3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт
4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.
5. селектор передач в положении P

1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение ACC )
так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )
2. селектор передач в положении P — включить зажигание в ON , одождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды , сразу выключить зажигание ( OFF )
3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D
4. включить зажигание ON
5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L
6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D
7. отпустить обе педали
Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания ? если все исправно ), потом лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные ( около секунды ) . Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .
пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )

I I O I I I I O I I I I I I I I

считайте код ошибки

* Чтобы перевести рычаг из положения P в любое другое на незаведеной машине — нажать красную кнопку возле рычага переключения вариатора.

Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт ? потом все импульсы короткие ( 10 ) ? ошибок нет

1 импульс длиннее остальных ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .
2 импульс длиннее остальных ( P0715 ) ? первичный датчик скорости ( ведущий вал )
3 TPS ( P1705 )
4 STEP MOTOR ( P1777 ) ? обрыв ? замыкание обмотки
5 Датчик давления в CVT ( P1791 )
6 HPS соленоид линейного давления (P0745 )
7 Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )
8 Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )
9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
10 при появлении одного кода 10 ? заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

ошибка 9 в режиме самодиагностике формируется из-за того , что вы проводите ее на заглушенном моторе , при этом разумеется сигнал оборотов ДВС не поступает в TCM .
Если после запуска индикатор SPORT/CVT гаснет — значит rpm signal поступает в TCM
Если сомнения все равно остаются — надо взять сканер и в режиме datastream посмотреть этот параметр на работающем моторе в TCM

Предположим, что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме, то для начала необходимо проверить исправность обмоток STEP MOTOR на разъеме в коробку ( под аккумуляторной батареей ) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.
Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки ( для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр )
Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда ? то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT. Он начинается с цифр 31036 ? XXXXX .
На легковых машинах ? как правило находится в центре торпеды под магнитофоном ( приходится все разбирать ) , на минивенах ( типа SERENA ) ? его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.

На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока

Выходы датчиков первичного вала Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала ? меандр, амплитуда 10-12 вольт.

TPS IDL pin 16 , FULL pin 17 , датчик давления pin 37

Если машина едет постоянно в аварийном режиме ? как на холодную, так и горячую ? то наиболее вероятен выход из строя STEP MOTOR _ обрыв обмотки. Неисправность , возникающая после прогрева ? это датчики вращения. В этом случае надо все разобрать ( для доступа к ECU ) и отправить владельца на test drive . Будьте уверены ? 10 минут активной езды ему хватит. Как только машина подъезжает в аварийном режиме ? подключайте прибор и смотрите сигналы .

Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.

С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня ( цепи ) на этот тип трансмиссии . Заявленная цена на новую цепь ? 12 000 руб . В принципе , при наличии такого ненадежного элемента ( к пробегу за 150 000 км ) , ремонт коробки реален .
Чтобы не ездить на ? пороховой бочке ? ? а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом ( дальние поездки им противопоказаны ) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге.
Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500 USD без гарантий на пробег.

Последний раз редактировалось Moroz; 14.04.2011 в 13:41 .

Источник

Датчик скорости (как снять?)

Опции темы

Датчик скорости

У меня тоже отваливался провод от датчика скорости. Разбирал разъем, вынимал контакт и припаивал к нему оборванный провод. Ничего сложного.

Датчик скорости уплотняется резиновым кольцом, оно и держит + один болт М6. Откручивай болт и тяни сильнее, должен вынуться.

А подскажите где этот болт M6 и как туда лучше подлезть без подъемника, изнутри или снизу защиту снять и подлезть? Спасибо.

ВасилийСпб,
Смотря какой, их два, и заполни ка профиль.

а как можно проверить рабочий ли датчик?а то у меня все три провода оборваны,пытался соединить-не работает.и подскажите какой куда провод соединять?

Тоже интересует данный вопрос. Слетал постоянно один провод с датчика скорости, ставил его на место, и спидометр работал. А сейчас перестал работать. Автоэлектрик прозвонил провода, все живые. Грешит на сам датчик. Народ подскажите, есть ли схема подключения этих 3 проводов? А то электрик все время меняет их местами, пытается угадать.

я слышал что если перепутать провода местами то портится датчик.вот мы наверное и ‘угадали’.теперь вопрос как его проверить.

Да не. Провод отлетал 1. И его же я ставил обратно. Остальные два были на месте. Схема электрику нужна для того, чтобы знать наверняка, что каждый из проводов на своем месте. Возможно раньше схема подключения была не правильная. А проверить датчик он сказал что сможет, только снять пока не получается

Чтобы проверить надо особые условия, перегрев, потому как на холодную он нормально работает, а вот при определенном перегреве глючит.

[IMG][/IMG]
Пытался снять, не получилось, обломалось ушко (черная стрелка). Сидит зараза мертво. Подскажите пожалуйста, этот датчик снимается вместе с шайбой(красная стрелка)?
У меня слетал желтый провод. Как оказалось, этот провод подает питание на датчик, и скорее всего при неоднократных перепадах напряжения он и вышел из строя. Питание подается, а сигнал датчик не выдает. Связь со спидометром нормальная.

Короче снял я этот датчик. Он просто напросто выкручивается по резьбе. Надо приложить много усилий.

подскажи как мне его найти ?
мне нужно заменить датчик скорости выходного вала

на сколько я понял (не уверен)
который стоит с верху.31935-8E007 его номер

Источник