Ремонт датчика температуры паджеро

Mitsubishi Pajero iO GDI › Logbook › Проверка датчика ОЖ, замена датчика давления масла и небольшое ТО

После истории с «Перегрев» температура периодически поднимается, скидываешь датчик температуры, вентилятор начинает крутиться на полную, и температура падает. На СТО «специалисты» сказали, что сгорел датчик, и я поставил китайский аналог, но думаю, что скачки напряжения приговорили его. Решил проверить старый датчик, так как я его предусмотрительно не выкинул.

По сути этот датчик — переменный резистор, в котором от температуры увеличивается либо уменьшается сопротивление.
Берем цешку.

Наливаем воды в ёмкость и проверяем сопротивление.

Далее заставляем сына подлить горячей либо холодной воды.

Проверил, несколько раз наливал горячей и холодной воды. Сопротивление менялось. Датчик явно рабочий, отдельный привет «специалистам» электрикам.
Кстати по поводу цешки, при переезде моя куда-то пропала. Заехал в леруа, купил за 500 рублей. Цешка приятная на вид оказалось ужасной внутри 🙂 при прозвоне отклик где-то пол-секунды, кошмар.
Также решил поменять датчик давления масла. Так как на холостых уже с месяц загорается масленка.

При замене руководствовался следующей статьей. Только вот купить я решил оригинальный датчик.

Вообще конечно, прочитав статью, я вооружился ключами на 24 и на 27, новый датчик, как и у автора, у меня откручивался ключом на 27, а вот старый хз, где-то на 25 наверно он был или на 26. В общем я откручивал газовым ключом.

Я так полагаю, в зависимости от, того насколько китайский датчик у вас установлен, надо иметь все ключи от 24 до 27 =)
Ну и так как я сразу решил поменять масло, мне было удобно снимать датчик после откручивания масляного фильтра.

Так как ямы и гаража у меня нет, все манипуляции проводились во дворе.

По совету MonsieurTritoN приобретено оригинальное масло.

Ну и так как я уже там много чего снял и разобрал, а в багажнике уже давно катается ремень ГУР, решено было и его заменить. Благо чудом во дворе оказался товарищ skimak54 , который подсказал как его снять.

Собственно все, спасибо всем, кто прочел. Масленка не горит, ИОшка бегает, все норм. Надеюсь, кому-то поможет, кстати после этой неудачной, ну или удачной покатушки =)
Защита выглядит вот так.

По стоимости: масло 2500, ДДМ 590, воздушный 400, масляный 290.

Источник

Mitsubishi Pajero IV «Котяра» (3.0 бензин) › Logbook › Борьба с перегревом 6g72 (+ ремонт термо/виско муфты)

Привет, вот накидал отчет, как я поборол перегрев двигателя.
Симптомы описал в предыдущем посте.

В чем может быть причина:
воздух в системе
забитость системы внутри
грязный радиатор снаружи
течь ОЖ (патрубки, уплотнения)
пробка радиатора
термостат
неисправный вентилятор охлаждения радиатора
нерабочая помпа
трещина в ГБЦ или изношенная прокладка ГБЦ

Течь антифриза я победил еще осенью, так же описав в другом посте.
Когда сливал антифриз и менял его на новый при ремонте, грязи и ржавчины я никакой не увидел, старая ОЖ на вид была достаточно свежей. Так что забитость системы я по началу исключил.
Воздуха в системе тоже замечено не было.

Почитав форум и пообщавшись с одноклубниками начал с малого и самого дешевого, чтобы исключить эти вещи из списка и больше к ним не возвращаться.

Махнул пробку радиатора с рабочей машины. Достаточно часто бывает, что она не держит давление в системе и тем самым влечет за собой перегрев и закипание ОЖ
Моя пробка оказалась рабочей. Ну и в принципе я на нее и не жаловался, при прогреве ОЖ стравливалась в расширительный бачок, при остывании обратно тоже всасывалась.

Потом поменял термостат, в большинстве случаях он оказывается виновником. Но этот случай не мой =)) Старый термостат был не заклинившим, варить его не стал, просто купил новый японский неоригинал (700р) и поменял.
Старый оригинальный (1500р) зачем-то выкинул =((
Менять совсем несложно, нужно только слить немного ОЖ и открутить несколько болтов. Корпус термостата находится в легкодоступном месте. Параллельно заменил противно визжащий ролик приводного ремня.

Как уже написал выше, все это не помогло.
Решил заехать к знакомым в сервис посоветоваться.

Там решили попробовать снять основной радиатор и хорошенько его помыть, заодно продуть воздухом радиатор кондея. Я хоть и чистил относительно недавно оба радиатора, но грязи оказалось очень много.
Обрадовавшись, что сейчас все заработает я уже собрался ехать домой, но увы =((
Стрелка температуры через некоторое время снова поползла за середину.

Следом под подозрение попала термо/виско муфта (так называемое сцепление вентилятора охлаждения).
При прогретом двигателе основной вентилятор не включался (как оказалось в итоге по другой причине), полез в тырнет посмотреть цены.

Муфта — 9К без вентилятора, и здесь я приуныл. Здесь хочу остановиться подробнее и рассказать о способах лечения.
Первый вариант, подыскать более дешевый аналог. На P4 exist аналогов не выдал. У тех же знакомых из сервиса по случайности оказалась муфта от P2, которую можно найти новую не в оригинале за 3-5тр. Прикинули по посадочным отверстиям на вал, все встает как родное, но вот вентилятор от P4 не встает, его диметр под муфту прилично больше. Искать вентилятор от P2 я не стал, т.к. его и внешний диаметр прилично меньше моего, и тем самым мне пришлось бы еще искать и меньший диффузор на радиатор, чтобы вентилятор просасывал воздух через него без потерь. Но как вариант, имейте ввиду, что муфта от P2 встает.

Второй вариант (спасибо pajero4x4.ru) разобрать муфту и попытаться починить ее.
Как оказалось после вскрытия ломаться там просто нечему (ну если только подшипнику, но крайне редко).
Это 2 блина, которые проворачиваются относительно друг друга, а между ними набита вязкая гадость.
Работает это все достаточно просто. На передней части муфты есть пластина, которая меняет свою форму (выгибается) от нагрева от близкорасположенного радиатора. При выгибании от отжимает клапан внутри муфты и открывает отверстие из одной камеры в другую, через которое вязкая гадость под центробежной силой попадает между дисками и тормозит их относительно друг друга (так включается вентилятор при нагревании радиатора).
Жидкость в муфте — это силиконовое масло с вязкостью 10 000 чего то там или полиметилсилоксановая жидкость ПМС-10 000, редкое, но найти можно. Я занимался перебором муфты в выходные и найти его по наличию не смог. Пришлось сгонять на Митинский радиорынок и купить там ПМС 1000 и 60 000, а дома смешать, чтобы получилась похожая на 10 000 вязкость.

После того как все собрал, пришлось отверткой поотгибать пластину, чтобы муфта начала включаться. Но что-то она как-то странно срабатывала, и я решил просто ее заблокировать, посильнее отогнув пластину (тем самым исключил проблему с не включающимся вентилятором).

Прогрев авто и покатавшись, я понимаю, что проблема не ушла. Настроение на 0, начинают закрадываться в голову мысли о не рабочей помпе и еще хуже о трещине в ГБЦ, но я в недоумении, т.к. симптомов тому нет.
Обе печки греют как надо и постоянно, пузырей в бачке нет, масло чистое, эмульсии нет, антифриз никуда не уходит.
Тут я вспоминая, что когда снимал муфту, то мотор был прогрет, а радиатор показался сильно уж холодным.

Начал копать дальше. Снял пропеллер, завел авто, прогрел. Верхний патрубок горячий, значит термостат работает, нижний патрубок тоже начинает греться, значит жидкость гоняет, а вот радиатор не нагревается вообще. Дождался, когда включился доп. вентилятор, который включается по датчику на движке при температуре близкой к 100, термостат мой открывается при 88 трогаю радиатор, а он холодный СУ…А !
Причем по периметру он раскален, а по середине в 90% холодный, и всего пару мест с краю так же очень горячие. (Вот и причина, почему неправильно включается муфта. Она просто не нагревалась)
Я немного прифигел от такой забитости радиатора. Промывки конечно же мне не помогли вообще никак, поехал покупать китайский радиатор фирмы Termal.

С виду сделан нормально, стоит 6К по сравнения с оригинальным 20К — недорого. Но есть китайские приколы. Пришлось резать патрубок, т.к. вход в него не как у оригинального параллельно земле, а почему-то перпендикулярно, хоть и в том же месте. Так же китаец оказался выше оригинала на почти пару см, что повлекло за собой колхоз крепления диффузора вентилятора, а крепежные пластины сверху вустали немного под углом. Сильно их притягивать не стал, чтобы радиатор не лопнул.

Источник

Ремонт датчика температуры паджеро

4м41 датчик температуры ож

Сообщение Игорь_ » 12 дек 2011, 11:18

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение avtosous » 12 дек 2011, 12:46

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение Игорь_ » 12 дек 2011, 13:08

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение avtosous » 12 дек 2011, 13:51

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение Dizel Man » 13 дек 2011, 23:50

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение VSV1953 » 14 дек 2011, 05:48

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение avtosous » 14 дек 2011, 06:24

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение Dizel Man » 14 дек 2011, 19:58

Вот у тех, у кого КОМП видит холодный двигатель при отключенном датчике температуры ОЖ, все «через анус» и работает. Без обид.

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение Dizel Man » 14 дек 2011, 23:58

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение Игорь_ » 15 дек 2011, 12:21

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение Игорь_ » 15 дек 2011, 12:23

День добрый!
Подобная проблема не только у меня одного. Судя по всему это характерная неисправность нашего ТНВД. Лечение известно спецам, в том числе и нашим форумчанам, но делиться этим они не хотят (деньги!). Я решил проблему путем установки дополнительного сопротивления на датчик температуры ОЖ (тот который в головке двигателя). Сопротивлением «выкручиваю» температуру двигателя пониже (как будто он не прогрет до конца) и тем самым стабилизирую обороты. Езжу так уже год.
А вообще проблема судя по всему в электронном регуляторе насоса (нарушение цикловой подачи на холостых оборотах).
Вероятно поможет только ремонт или замена узла.

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение Dizel Man » 15 дек 2011, 17:56

Что-то Вы с права налево читаете, судя по всему. Выложенная таблица указывает действия ЭБУ двигателя в случае неисправности (обрыва/отключения) указанного перечня датчиков и исполнительных устройств. А указанные Вами признаки говорят о том что Ваш ТНВД «хватанул дермица» и призошли механические нарушения момента начала и окончания подачи на ХХ. Еще раз выложу скан таблицы того что делает комп при неисправности компонентов системы управления.

Re: 4м41 датчик температуры ож

Сообщение Игорь_ » 16 дек 2011, 13:20

а об этом что скажете?

День добрый!
Подобная проблема не только у меня одного. Судя по всему это характерная неисправность нашего ТНВД. Лечение известно спецам, в том числе и нашим форумчанам, но делиться этим они не хотят (деньги!). Я решил проблему путем установки дополнительного сопротивления на датчик температуры ОЖ (тот который в головке двигателя). Сопротивлением «выкручиваю» температуру двигателя пониже (как будто он не прогрет до конца) и тем самым стабилизирую обороты. Езжу так уже год.
А вообще проблема судя по всему в электронном регуляторе насоса (нарушение цикловой подачи на холостых оборотах).
Вероятно поможет только ремонт или замена узла.

Источник