Ремонт датчика топлива мерседес 123

Фотоотчёт по ремонту датчика топлива W123

#1 ОФФЛАЙН kit123

Мерсоводы

Cообщений: 2 094

• Город: Москва, ЮВАО
• Автомобиль:
  W123

Ремонт датчика уровня топлива W123 седан.

Наступил день, когда уровень топлива начал бешено скакать и исчез совсем.
И необходимость достать датчик и промыть его. Снимаем аптечку с задней полки для того, чтобы подобраться к самому датчику и вынуть его. Под отверстием задней полки видим сам датчик и колодку с подключёнными проводами.

Для того, чтобы отвернуть датчик, а делать это придётся периодически, была приобретена головка на 46 мм. Квадрат у такой головки большой и, поэтому, сразу же был куплен переходник на квадрат стандартной трещотки. Для работы в нише пришлось добавить удлинитель. Вот такой инструмент является наиболее оптимальным для работы с датчиком топлива.

После отворачивания датчика, его следует медленно выдвинуть наполовину для того, чтобы топливо постепенно вытекло из датчика через маленькие отверстия улитки в нижней части датчика.

Чтобы не напачкать капающим бензином в салоне, отвернув датчик, его сразу следует положить в багажник за бензобак!

Сняв колодку с датчика мы видим обозначения его клемм. Это выводы W, G и _!_ (знак земли), а не буква Т.
С обратной стороны крышки датчика контакты выглядят следующим образом.

Вынув датчик, я обнаружил, что его колба немного шевелится. Видимо я, ранее, недостаточно сильно затянул нижнюю гайку и бултыхающийся бензин прослабил крепёж. Вскрытие показало, что из-за ослабления крепежа порвалась одна нить датчика.
Нить датчика выполнена из сплава никеля и хрома и носит название нихромовой проволоки.
К счастью, обрыв произошёл в самой нижней части, по которой не движется поплавок. И, в дальнейшем, я срастил обрыв с помощью обычной проволоки. Для сращивания была взята обычная проволока, диаметром чуть большим нихромовой. Это было сделано для того, чтобы при натягивании не переусердствовать, и не порвать саму нихромовую проволоку. Сначала я скрутил короткий конец с обычной проволокой и, слегка натянув её, обернул двумя витками вокруг нижнего основания, а затем, натянув длинный конец нити, прикрутил уже его ко второму концу обычной проволоки.
Для надёжного электрического контакта в дальнейшем, места скруток нити и проволоки следует пропаять.

В нижней части датчика также расположены контакты резерва топлива, включающие одноимённую лампу в панели приборов. Для того, чтобы она загоралась поплавок должен перемкнуть эти контакты, опустившись на них при низком уровне. Для замыкания контактов резерва поплавок имеет металлическую пластину.



Вот так это, примерно, и выглядит.

Для получения показаний датчика в приборной панели, поплавок двигается по двум нитям нихромовой проволоки, обхватывая её двумя пружинными лепестками-контактами. При этом сопротивление датчика определяется по линии поплавка, и самая нижняя часть нихромовой проволоки в работе не участвует.

У меня имелся ещё один такой же датчик с целыми нитями. Но я его снял ранее, потому что у него были какие-то самодельные контакты резерва. Я долго не мог понять как оно всё устроено, пока не пришлось разобрать первый. Пластина резерва на поплавке, оказывается отсутствовала, а металлическая шайбочка в центре не всегда приводила к устойчивому включению лампы резерва.
Решение оказалось совсем простым. Удалив с контактов резерва колхозные лепестки, я соорудил аналог пластины поплавка.
Для этого я вырезал две такие пластинки.
Ширина паза выбрана такой, чтобы они могли с усилием войти под центральную шайбу.
Вдвинув их навстречу друг другу я получил аналог контактной пластины поплавка.

После этого я проверил срабатывание контактов резерва. Для этого поставив датчик вертикально, я стал отпускать поднятый на самый верх поплавок. После его падения вниз тестер стабильно «пищал» коротким замыканием. Убедившись в надёжности срабатывания датчика резерва, пластины лепестков были спаяны вместе.

Обрыв нихромовой проволоки подвигнул меня на поиски замены её на новую.
В результате выяснилось, что из отечественной проволоки могут быть использованы нихромовые проволоки марки Х20Н80 и Х15Н60. (Ха20 Эн80 и Ха15 Эн60)

Нихромовая проволока характеризуется двумя параметрами. Это её толщина и сопротивление погонного метра проволоки. Под погонным сопротивлением подразумевают величину сопротивления проволоки данного сечения длиной в 1 метр.

Для выше указанной проволоки отечественного производства данные величины представлены в таблице.

Теоретические параметры нихрома.

1. Диаметр,(мм)
2. Сопротивление 1 метра (Х20Н80), Ом
3. Сопротивление 1 метра (Х15Н60), Ом
4. Вес 1 Метра, Гр.

. 1. 2. 3. 4
0,05. 535. 550. 0,0163
0,1. 136. 138. 0,063
0,15. 60,5. 61,1. 0,15
0,2. 34,1. 35,3. 0,26
0,25. 21,8. 22,6. 0,41
0,3. 15,2. 16,2. 0,59
0,32. 13,3. 13,8. 0,67
0,35. 11,1. 11,3. 0,8
0,4. 8,52. 8,59. 1,05
0,5. 5,5. 5,7. 1,63
0,6. 3,82. 4,07. 2,28
0,7. 2,84. 2,91. 3,2
0,8. 2,17. 2,23. 4,17
0,9. 1,72. 1,76. 5,2
1. 1,39. 1,42. 6,4
1,2. 0,97. 1,0. 9,2
1,4. 0,71. 0,74. 12,8
1,6. 0,55. 0,57. 16,7
1,8. 0,43. 0,45. 21,1
2,0. 0,35. 0,36. 26,06
3,0. 0,156. 0,16. 58,68

Чтобы узнать каким погонным сопротивлением обладает нить датчика, прежде всего измерим толщину нити. Она примерно равна 0,12 мм. Для вычисления погонного сопротивления нити нужно узнать её длину. Для этого замерим длину одной нити.

От контакта и до нижнего крепежа она составляет 30 см.
Замерив сопротивление этого отрезка нити получим значение его сопротивления. Оно равно практически 30 Ом.

На основе этого мы можем определить погонное сопротивление нити. Оно составит 100 Ом на метр.

Для того, чтобы подтвердить это освободим один контакт поплавка от проволоки и измерим полное сопротивление нити датчика. Оно составит почти 63,8 Ом.

Вычислим полную длину нити. Два отрезка по 30 см и нижний отрезок в 5 см. Отсюда полная длина нити 65 см. Следовательно, погонное сопротивление будет практически 100 Ом., с учётом температуры окружающей среды.

Как говорилось ранее, поплавок перемыкает своими контактами нити, и нижняя часть не участвует в показаниях. Поэтому, когда поплавок находится в самом нижнем положении, сопротивление датчика будет несколько меньше полного сопротивления нити, и сопротивление датчика топлива составит 59 Ом.

На рынке мне не удалось сходу купить нихромовую проволоку с нужным погонным сопротивлением. Но удалось найти в сети весь ряд проволоки с её сечением и погонным сопротивлением. Стоимость в розницу самой проволоки мизерна – 5 руб. за погонный метр.

Х20Н80 ф 0.1 мм. Х15Н60 ф 0.1 мм
Х20Н80 ф 0.12 мм. Х15Н60 ф 0.12 мм
Х20Н80 ф 0.14 мм. Х15Н60 ф 0.14 мм
Х20Н80 ф 0.16 мм. Х15Н60 ф 0.16 мм
Х20Н80 ф 0.18 мм. Х15Н60 ф 0.18 мм
Х20Н80 ф 0.2 мм. Х15Н60 ф 0.2 мм
Х20Н80 ф 0.25мм. Х15Н60 ф 0.25 мм
Х20Н80 ф 0.3 мм. Х15Н60 ф 0.3 мм
Х20Н80 ф 0.32мм. Х15Н60 ф 0.32 мм
Х20Н80 ф 0.35 мм. Х15Н60 ф 0.35 мм
Х20Н80 ф 0.4 мм. Х15Н60 ф 0.4 мм
Х20Н80 ф 0.5 мм. Х15Н60 ф 0.5 мм
Х20Н80 ф 0.6 мм. Х15Н60 ф 0.6 мм
Х20Н80 ф 0.7 мм. Х15Н60 ф 0.7 мм
Х20Н80 ф 0.8 мм. Х15Н60 ф 0.8 мм
Х20Н80 ф 0.9 мм. Х15Н60 ф 0.9 мм
Х20Н80 ф 1.0 мм. Х15Н60 ф 1.0 мм
Х20Н80 ф 1.2 мм. Х15Н60 ф 1.2 мм
Х20Н80 ф 1.4 мм. Х15Н60 ф 1.4 мм
Х20Н80 ф 1.5 мм. Х15Н60 ф 1.5 мм
Х20Н80 ф 1.8 мм. Х15Н60 ф 1.8 мм
Х20Н80 ф 2.0 мм. Х15Н60 ф 2.0 мм
Х20Н80 ф 2.5 мм. Х15Н60 ф 2.5 мм
Х20Н80 ф 3.0 мм. Х15Н60 ф 3.0 мм
Х20Н80 ф 3.2 мм. Х15Н60 ф 3.2 мм
Х20Н80 ф 3.5 мм. Х15Н60 ф 3.5 мм
Х20Н80 ф 4.0 мм. Х15Н60 ф 4.0 мм
Х20Н80 ф 4.5 мм. Х15Н60 ф 4.5 мм
Х20Н80 ф 5.0 мм. Х15Н60 ф 5.0 мм
Х20Н80 ф 5.5 мм. Х15Н60 ф 5.5 мм
Х20Н80 ф 6.0 мм. Х15Н60 ф 6.0 мм
Х20Н80 ф 6.5 мм. Х15Н60 ф 6.5 мм
Х20Н80 ф 7.0 мм. Х15Н60 ф 7.0 мм

Сообщение отредактировал kit123: 16 Апрель 2013 — 09:21

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него «Мерседес».

Источник

Чистка датчика топлива на W123

Прежде всего, отсоединяем клемму аккумулятора. Чтобы снять топливный датчик, надо извлечь два самореза, которые держат корпус аптечки задней полки автомобиля. Когда корпус аптечки будет снят, откроется доступ к датчику, закрепленному в бензобаке. Для того, чтобы его вынуть, отсоединяем трехконтактный разъем датчика.

Снятие и разбор датчика

С помощью газового трубного ключа «шведка» выкручиваем датчик, взяв за шестигранник. Это устройство имеет резиновый уплотнитель, важно вернуть его на место при обратной сборке. Медленно достаем датчик из бака, чтобы бензин, содержащийся в нем, мог вылиться в бак.

На фото 1 изображен датчик с резиновой прокладкой после снятия, ключ «шведка» для выкручивания датчика и отвертка для разборки.

Снизу датчика расположена гайка в пластмассовой обойме, ее можно выкрутить плоскогубцами, осторожно обращаясь с пластиковой обоймой, или особо заточенной отверткой. Важно не проследить, чтоб не потерялась гайка от обоймы (фото 2).

1. Инструменты для работы

2. Выкручиваем гайку крышки

После снятия металлической шайбы, открывается пластиковая улитка (фото 3). Осторожно открепляем улитку от цилиндра, если она крепко держится, можно ее немного отогнуть (фото 4).

3. Пластиковая улитка

4. Извлекаем улитку

Теперь выкручиваем пластмассовую шайбу (фото 5), снимаем алюминиевый цилиндр с датчика топлива (фото 6).

5. Вывинчиваем шайбу

6. Снимаем цилиндр

Важно обратить внимание и запомнить, что у цилиндра есть особый паз, выступ в датчике (фото 7). После снятия цилиндра, можно увидеть тонкие натянутые струны. Их всего три: желтая струна отвечает за показания «резерв топлива», а две серые воздействуют на показания потенциометра «количество топлива» (фото 8). Круг желтого цвета замыкает контакты «резерва».

7. Паз для крепления в цилиндре

8. Струны датчика

На фото 9 видны сами контакты «резерва топлива» в увеличенном виде, а на фото 10 изображены контакты, которые находятся в крышечке топливного датчика.

9. Контакты «резерва топлива»

10. Верхние контакты датчика

Фото 11 — контакты поплавка, которые примыкают к струнам уровня топлива. Перемещаем поплавок в центр датчика (фото 12), осторожно снимаем струну и подгибаем контакты поплавка в направлении друг другу.

11. Поплавок

12. Контакты поплавка

На всех изображениях показан уже чистый датчик. Сам процесс чистки объясняется ниже. Для этой процедуры понадобится карбюраторный карбклинер и старая зубная щетка.

Чистка датчика

После того, как топливный датчик успешно разобран, цилиндр снят, все струны, поплавок и контакты обильно смазываем и проливаем средством. С помощью зубной щетки аккуратно чистим всем контакты и производим проверку мест запайки. Осторожно, без фанатизма, подгибаем контакты поплавка.Также очищаем пластиковую улитку, металлическую шайбу, которая обычно покрыта ржавчиной. Металлическую шайбу, в качестве исключения, можно почистить мелкой наждачной бумагой до металла.

Примечание: средства, содержащие абразив, а также надфиль или шкурку при чистке применять нельзя.

Теперь проверяем, насколько свободно перемещается поплавок. Несколько раз датчик надо перевернуть вверх-вниз, при этом поплавок должен двигаться по струнам легко и свободно. Теперь аккуратно, в обратной последовательности собираем топливный датчик и начинаем его проверку в действии.

Клемма W отвечает за показания «резерва топлива». При положении датчика крышкой вверх, когда поплавок внизу, эта клемма накоротко прозванивается с корпусом датчика. В любом другом положении поплавка должен быть обрыв. Клемма T — это масса корпус а датчика, также она выводит показания потенциометра «уровень топлива». Клемма G — второй вывод показаний потенциометра «уровень топлива».

Сопротивление потенциометра между клеммами G и T при нижнем положении поплавка — около 60 Ом, при верхнем положении поплавка — примерно около 2 Ом. Во всех остальных положениях поплавка – сопротивление в диапазоне от 2 до 60 Ом. Теперь вставляем датчик на место в бензобак вместе с уплотняющей резинкой, а затем водружаем на место клемму аккумулятора.

Чтобы проверить цепь «резерв топлива», надо включить зажигание, на разъеме датчика замкнуть клемму W на клемму T разъема. Сделать это можно кусочком проволоки или пинцетом. При нормальной работе цепи на приборной панели должна загореться лампочка показателя «резерв топлива». И только теперь восстанавливаем разъем топливного датчика и корпус аптечки на свое место.

Источник