VKB-SIM
Defender Cobra M5 апгрейд твиста. Проблема c осью rZ(твист)
Moderator: AdminGroup
Defender Cobra M5 апгрейд твиста. Проблема c осью rZ(твист)
Post by animalshadow » Thu May 30, 2013 0:28
Добрый вечер, сегодня получил комплектующее для апгрейда твиста и сегодня-же установил.
Но появилось несколько проблем:
1. Ось твиста инвертирована.
2. При отклонении стика влево, ось твиста немного уходит за ним.
Без комментариев Тут всё щикарно.
Рус влево и вправо:
При смене положения РУС — влево, ось твиста идёт за ним, а учитывая, что у меня почему-то ось твиста инвентировано — это вдвойне странно, т.к. если-бы данные считывались с датчика, то по идее ось твиста должна была-бы двигаться в противоположном направлении.
При смене положения РУС — вправо, всё нормально.
Твист влево и вправо:
Инвертированная ось твиста.
Шёл, от и до, по видео инструкции( http://vimeo.com/62687349 ).
Проблем впринципе нигде не было, кроме 2-х моментов:
1. На стадии отпаяния проводов резистора твиста и припоя коннектора от нового датчика.
В итоге впаян он у меня не совсем до упора, т.е. чуточку приподнят, но проблем при обратном креплении платы не было. (Впаян в правильную сторону — которая была указана в видео инструкции).
2. Датчик считывания(?) закреплён у меня немного криво относительно втулки.
Что пробовал(результат не изменился):
1. Разбирал-собирал
2. Отключал по очереди и все сразу оси.
3.Сверял распиновку на контроллере — контроллер уже пришёл с верной распиновкой).
4. Сбрасывал настройки в дефолтные в DxTweak2(на всякий случай).
Какую ещё нужно предоставить информацию, что-бы помочь разобраться с проблемой?
Источник
Тема: Устранение люфтов Cobra M5
Опции темы
Оценка этой темы
Отображение
Устранение люфтов Cobra M5
Два года собирался купить Кобру, рассчитывал, что чем позже куплю, тем доведенней будет конструкция…
В итоге я получил джой с аналоговыми датчиками, контроллером Дефендер (1.01) и убитой механикой. От электроники ВКБ там, как я понял ни осталось ничего.
Люфты ручки были ужасные, поэтому, я сразу начал его разбирать, и искать причину. Хорошо, что морально был готов лишить себя гарантии.
Говорю сразу, да, я устранил люфты за один вечер, но это было не просто. Постараюсь рассказать, как это сделать. Писать буду подробно, потому-что не все тут рукастые слесаря.
А рукастые и без меня справятся
.
Сквозь основание штока и качалку крена проходит железная ось, зафиксировання стопорной шайбой. В идеале диаметр этой оси — 5 мм. На практике оказалось, что ось примерно 4.95 мм, и изготовлена она достаточно грубо. Из-за этого набегает основная масса люфтов во всех направлениях, потому-как РУС по сути висит на этой оси.
Точить новую ось это не простой вариант, поэтому я его отмел.
Второй вариант — замена оси и рассверловка отверстий на больший диаметр.
Взял ось, штангенциркуль, и пошел в магазин крепежа.
Там подобрал оцинкованный винт 6*100 (http://www.shuruping.ru/glue/5519) , у которого часть без резьбы была длиннее требуемой длины оси. Причем я выбирал из коробки такой болт, чтобы его диаметр был более-менее постоянен, без изгибов, и главное — без коррозии и окисления на оцинкованной поверхности. Это всё конечно условно, насколько позволил мне нониус штангенциркуля.
Там-же я купил два сверла по металлу: 5.9 и 5.8. Такие размеры сверел я взял, потому-что выбранный мной болт оказался примерно 6 мм в диаметре. Если бы болт оказался 6.1, я бы соответсвенно купил сверла на 6.00 и 5.9 мм.
Почему сверла желательно взять два с шагом 0.1 мм?
Потому-что если сразу попытаться пройти отверстие с 5.00 до 5.9 мм, то можно по невниманию разбить его до 6.00, или вообще получить эллипс с двумя диаметрами. А наша задача — сделать отверстия для тугой посадки оси, иначе опять люфты.
Там-же прикупил лист водстойкой бумажной наждачки в 1000 единиц. Крупнее — не надо. Крупнее это значит, что число будет меньше 1000.
Далее зажав болт в тиски, отпиливаем ножовкой головку и резьбу так, чтобы получить заготовку оси, длиннее чем старая ось не более чем на 1- 1.5 мм. Длинне нельзя, иначе упрется в качалку тангажа.
Обрабатываем торцы надфилем, и важно: побольше снимаем фаску с торцов. Иначе мы просто не сможем загнать ось в пластик.
Пора разобрать джойстик.
Снять РУС, отсоединить разъемы проводки осей и кнопок, снять пыльник, и полностью разобрать механику на отдельные запчасти.
Теперь самая кропотливая часть, рассверловка отверстий.
Ошибок, тут к сожалению допускать нельзя. Потому-что исправить их можно будет только через вытачивание новой оси неизвестно какого диаметра).
Зажимаем сверло 5.8 в патрон электродрели. Дрель выключена из розетки! Сверлим вручную!
Я зажимал саму дрель между колен, а патрон вращал рукой. Сначала я просверлили качалку. Вращать сверло нужно медленно, но стараться чтобы не заедало.
Соосность первого отверстия к сожалению проконтролировать не получится, сверлим-то на колене. Поэтому тут надежда только на аккуратность и глазомер. Сверлим с одного захода, сначала одно отверстие, и не вынимая, сразу второе, как-бы надевая качалку на сверло. Это важно, таким образом оба отверстия будут на одной оси.
Далее точно так-же проходим сверлом на 5.9. С удвоенным вниманием, потому-как это уже сверловка начисто.
В 5.9 моя ось влезла со значительным усилием, и смазкой. Вытаскивал уже плоскогубцами. Это хорошо, потому-как стопорной шайбы у нас нет, и держаться ось будет исключительно на трении.
Далее берем шток ручки. И точно так-же, сначала 5.8, затем 5.9. Аккуратно, без суеты.
И самое важное, калибруем наши отверстия под ось.
Сворачиваем кусок наждачки трубочкой, вставляем в полученное отверстие, и начинаем растачивать. Нужно постоянно контролировать получаемый диаметр, примеряя ось.
В отверстие в штоке ось должна входить с незначительным усилием, плотно в нем сидеть, но вращаться от усилия двух пальцев.
В отверстие в качалке крена ось должна входить со значительным усилием от руки, и надежно там держаться.
Примеряя ось, будьте аккуратны, поначалу усилия будут такие, что можно сдуру сломать пластиковые детали. Если не лезет, лучше поточите ещё немного.
Далее смазываем ось, отверстия, и собираем узел.
В результате шток РУС качается внутри качалки плавно, без люфтов. А сама ось плотно держится в отверстиях качалки на трении.
Собираем канал крена и ставим пружины. Тут я обнаружил, что набежало откуда-то немного люфта. Болтается на оси, на которой закреплены лапки механизма загрузки. Не знаю в чем задумка, но эта ось полая, то есть в ней есть отверстие со стороны платы контроллера. Подобрал подходящий саморез, и вкрутил его до тех пор, пока люфт не пропал, но сама ось не заклинилась.
Далее ставим качалку тангажа.
Здесь появляется люфт между хвостовиком штока РУС, и беговой дорожкой внутри качалки, по которой этот хвостовик двигается при даче крена. Я долго ломал голову, как увеличить диаметр этого хвостовика. Пошел самым простым путем — прокладкой. У меня есть алюминиевая фольга с клеевым слоем на бумажной подложке.( http://www.teplolux.perm.ru/tovary/t. aciya/aeroflex )
Я обезжирил хвостовик, и намотал на него полоску этой фольги. После подгонок получилось, что требуется 2 слоя (оборота ленты). Также полоску в один слой я намотал на оси качалок, в которых стоят магниты. Там тоже немного болтало.
К сожалению я не вкрутил самроез в ось тангажа, там мешал резистор газа. Но можно подобрать и вогнать ещё туда.
По идее после этих мер, люфтов в механике остаться не должно.
Загрузку я пробовал разную. 1 резинка (свернута 2 раза), резинка и пружина. В итоге у меня сейчас стоит 2 резинки. Для вертолётов многовато, но для самолётов в самый раз, на мой вкус.
Далее твист. Точнее борьба с ним.
Поскольку у меня есть педали, да и вообще я не считаю твист нормальным средством управления, я его выкинул вообще.
Резистор обрезал, и замкнул провода земли и сигнала. Теоретически просто можно замкнуть средний провод с любым крайним. Это чтобы в калибровке ось не скакала.
Потом в правой половинке ручки просверлил под опорой ладони отверстие, приложил половинку РУС к штоку, подобрал угол, и отметил отверстие в штоке. Просверлил и скрутил это всё саморезом.
Таким образом я придал ручке угол разворота под правую руку.
Ещё в РУСе я загнул пластинку кнопки первого курка, чтобы выбрать люфт. Надо ещё ограничить ход первого курка, но это потом.
Считаю, что этот двойной курок — ерунда.
Далее я долго и нудно собирал это всё. Устранял брак монтажа. Например я обнаружил, что плохо обжат провод VCC в разъеме платы РУС, из-за этого кнопки работали непредсказуемо.
Вдобавок сломалась кнопка курка под мизинцем.
В итоге я получил неплохой джойстик. Усилия прекрасные, точность отменная. По ощущениям он теперь лучше TM AB II или Logitech Extreme 3D, но не более. Плавно, мягко, предсказуемо.
(но Трастмастер кажется мне более качественной вещью, притом с РУДом и прочими фишками.)
Хорошо конечно, что Кобра похожа на ручки наших самолётов, но честно скажу, эргономика подкачала. Не все кнопки легкодоступны, постоянно приходится контролировать свой большой палец, и буквально переносить его с места на место. Я тягал ручки почти всех советских истребителей, вертолётов, бомберов, так там вроде бы такой проблемы нет.
Также странно, что нет кнопки под большим пальцем.
Надеюсь ребятам из ВКБ эти проблемы известны, и следующие их изделия учтут этот опыт.
Крайний раз редактировалось Mordul; 24.03.2014 в 15:43 .
Больше летаешь — лучше летаешь. Меньше летаешь — дольше живешь.
Меньше полетов — больше самолётов.
(из народного фольклора ВВС СССР)
Источник
VKB-SIM
ПАНЕЛИ — комплекты для модернизации Defender Cobra M5
Moderator: AdminGroup
ПАНЕЛИ — комплекты для модернизации Defender Cobra M5
Post by UIV » Sat Sep 13, 2014 12:48
ВКБ заканчивает разработку и начинает производство комплектов модернизации джойстика Defender Cobra M5.
На фото предсерийные прототипы для отработки эргономики и монтажа. Панели без покрытия и гравировок. Конечно, в серийном исполнении панели будут анодированы в черный цвет и гравированы лазером.
Мы старались сделать модернизацию максимально простой для пользователя. Достаточно в корпусе Кобры сделать необходимые прямоугольные отверстия (корпус из мягкого ABS-пластика обрабатывается очень легко) и установить «обвес». Необходимые для доработки корпуса чертежи будут предоставлены позже, также как инструкция и видео-инструкция. В набор входят все необходимые кабели и крепеж.
Планируются разные комплектации наборов модернизации.
На фото (p1.jpg) показана комплектация для «счастливых» владельцев Кобры 3-го поколения.
1) Контроллер NJoy32Pro v1.2
Контроллер NJoy32 разработан для установки в джойстик Defender CobraM5.
Соответственно он использует родной USB-кабель от джойстика. Кабель подключается в 5-ти пиновый коннектор с шагом 2мм.
В комплект поставки USB-кабель не входит. Отдельно кабели мы не продаем. Но обычно после производства КингКобр у нас иногда остаются остатки комплектующих. Если вы планируете использовать NJoy32, но не для апгрейда Кобры (кабеля у вас нет и он нужен) — напишите об этом в заказе. При наличии кабелей мы доукомплектуем ваш заказ.
Я понимаю, это неудобно. У нас есть контроллеры на базе Njoy32, у которых есть стандартные разъемы для подключения к USB (TinyBox, ThrottleBox). Обратите внимание на них.
В общем повторюсь, NJoy32 в первую очередь разработан для установки в джойстик Defender CobraM5 (формфактор, крепежные отверстия, кабели) и использование его в других устройствах может привести к сложностям.
2) Задняя тумблерно-кнопочная панель.
Задняя панель предназначена для управления закрылками, шасси, освещением и для внутри-игровых функций)
Три кнопки с четким «кликом» срабатывания, трехпозиционный тумблер с коротким штоком с фиксацией в крайних положениях, двухпозиционный тумблер с плоским коротким штоком, двухпозиционный тумблер с плоским длинным штоком, двухпозиционный тумблер под крышкой-предохранителем). В связи с растущим интересом к шлемам виртуальной реальности, мы старались сделать компоновку легко и безошибочно «нащупываемой» (в шлеме виртуальный пилот не видит органы управления, работает ими на ощупь).
3) Левая энкодерно-осевая панель.
Например, для управления винтомоторной группой, триммерами.
Два энкодера с функцией нажатия, кнопка с четким «кликом», двухпозиционный тумблер, 4 оси на потенциометрах
4) Панель разъемов для подключения педалей и устройств по шине «BUS». Панель устанавливается на передней стенке корпуса Кобры рядом с выходом USB-кабеля.
5) Плата-адаптер для подключения ручки Кобры к контроллеру NJoy32
6) Адаптер для подключения РУД Gametrix ECS к шине «BUS»
7) Два цифровых датчика МаРС
8) Набор кабелей
Доставка пока доступна только из Китая.
Финальные варианты комплектации , (см. фото p1.jpg):
A) KIT Panel — $69
— Задняя тумблерно-кнопочная панель — (2)
— Левая энкодерно-осевая панель — (3)
— Набор кабелей
. ВАЖНО . Подключение KIT Panel к Кобра Z возможно, но на данный момент Кобра Z не работает с энкодерами. Мы сделали новый движок обработки энкодеров, но он еще на тестах, и дату релиза пока сказать затруднительно.
B) KIT Panel MAX — $99
— Контроллер NJoy32Pro v1.2 — (1)
— Задняя тумблерно-кнопочная панель — (2)
— Левая энкодерно-осевая панель — (3)
— Панель разъемов для подключения педалей и устройств по шине «BUS» — (4)
— Плата-адаптер для подключения ручки Кобры к контроллеру NJoy32 — (5)
— Адаптер для подключения РУД Gametrix ECS к шине «BUS» — (6)
— Набор кабелей — (8)
. МаРСы (7) в комплект не входят
Также на Кобру можно будет установить металлическую механику от Black Mamba MkII.
В комплекте с механикой идет один МаРС, установленный на канале тангажа (Ось Y). Это связано с тем, что на канал тангажа можно установить МаРС только с угловым разъемом. А Кобры выпускались в разное время с двумя типами МаРСов (прямой и угловой разъем). Чтобы избежать «головной боли», согласовывая, какой МаРС нужен — мы решили один МаРС ложить в подарок )))
Механика не предназначена для работы с аналоговыми датчиками третьей Кобры. Если апгрейд ставится на третью Кобру, вам нужен дополнительно 1 МаРС на канал крена (ось X).
Внимание. У апгрейда механики НЕТ ТВИСТА. Установив апгрейд, вы теряете твист.
Фото ниже.
Источник