Ремонт демпфера диска сцепления

vss45 › Blog › Ремонт главного цилиндра сцепления Прадо 90 или кастрация демпфера

Стало «ватным» сцепление МКПП
Если немного подержать сцепление нажатым несколько секунд, то педаль залипает в нижнем положении, ее приходилось отколупывать вверх ногой
Размышления были не радостные, с последней замены сцепы прошло более 100 тык — пора уже менять, наверное …
Смутило, что при двух-трехкратном нажатии педали передачи втыкаются и вынимаются нормально, сцепа абсолютно не «ведет»
Сначала посмотрел :
— уровень жидкости в расширительном бачке — чуть меньше минимальной риски
— осмотрел главный цилиндр сцепления из капота — сухой, течи нет, по крайней мере, визуально не видно
— заглянул под машину — рабочий цилиндр сухой, ход штока есть, нажимает вилку нормально
— заглянул под коврик в салоне — сухо
— посмотрел на выход нажимного штока главного цилиндра в салоне в педальном узле — пыльник сухой, течи нет

— Всяко бывает — подумал я и долил в расширительный бачек тридцать милилитров DOT-4 до максимальной метки
На утро осмотрел место, на котором стоял — сухо, следов протечек нет
В процессе езды на следующий день все повторилось вновь — опять «ватная» педаль, опять «перегазовка» педалью …
Лезть под машину мне не хотелось, так и проездил почти неделю, доливая тормозуху, пока литрушка не подошла к концу
Заехал в автомагаз, купил кастроловской тормозухи, был неприятно удивлен ценой жижки — 750 руб
Поинтересовался ценой ГЦС в сборе — 6 килорублей
Заказал оригинальный ремкомплект рти главного цилиндра сцепления, приперли его за три дня, бабла взяли 1180 рубчиков, в комплекте : пластиковый шток с двумя резинками, пружина, резинка уплотнения расширительного бачка, шайба и кольцевая распорная пружинная шайба
Загнал Прадика на яму на территории своего офиса и заполз под машину
Увиденное меня совсем не обрадовало — вся подвеска под моторным отсеком в потеках тормозухи
Ну что же, начнем :
1. в салоне, в педальном узле, добираемся до педали сцепления, снимаем фигурный пружинный штифт и выбиваем шпонку узла крепления тяги цилиндра к педали

2. из моторного отсека, предварительно слив тормозуху, удаляем крышку, поплавок, откручиваем трубопровод, отворачиваем две гайки и вынимаем весь ГТЦ, вытаскивая нажимной шток с потрохами через дырку в перегородке моторного отсека

3. вот он, гаденыш

4. Снимем пружинную шайбу

5. вынимаем потроха и выбиваем выколоткой штифт, держащий расширительный бачок

6. на цилиндре два посадочных места : под трубопровод и расширительный бачок

7. в нижней части цилиндра к нему прикручена здоровенная восьмигранная шайба под ключ «на 80»,
под названием «демпфер»
Начинаю выяснять что это за чудо и зачем оно нужно, демпфер работает, как ресивер для тормозной жидкости, мембрана дает временную задержку для более плавного контакта нажимного подшипника и лепестков диска сцепления
8. Разбираем демпфер :
— откручиваем четыре болта

— под ней кольцевая пружинка

— под пружинкой полированная круглая пластина толщиной 3 мм — мембрана

— под мембраной резиновая прокладка и запрессованная в корпус шайбы еще одна мембрана с дырочкой

Что неприятно удивило — язвенная коррозия и нагар на квадратной прижимной пластине
Именно нагар — как на выпускном коллекторе, откуда он там ?
Ну резиновая прокладка, соответственно, «деревянная», более того, как то не по месту она лежит
Подверглась коррозии и внутренняя часть восьмигранной шайбы, в зоне прилегания резинового колечка, налет какой то твердый и «стекловидный» — просто так не удаляется

— аккуратно вынимаем резиновое колечко
После очистки и промывки, смазки силиконом кольцо стало опять мягким, повреждений и надрывов не обнаружено
Выпресовать внутреннюю мембрану, даже при приложении титанических усилий, без ее повреждения не получилось — сидит намертво
— откручиваем демпфер от цилиндра

9. Начинаем дефектовку :
— резинки поршня в порядке, по крайней мере, примерив рти из ремкомплекта и «родные» разницы не ощутил
— пружина в порядке, длина и мягкость такая же, как и в ремкомплекте
— зеркало цилиндра без повреждений, говорят — там шлифовка 9 класса шероховатости, ну что же — поверим
— расширительный пластиковый бачок без трещин, пластик мягкий, уплотнительное кольцо в порядке
— пыльник нажимного штока в порядке, мягкий, без повреждений
— посадочные места под бачок, трубопровод и демпфер в порядке, резьба целая

10. И нахрена я выкинул 1180 рублей ?
Но коли уж ремкомплект есть и родным резинкам шестнадцатый год пошел — заменим

11. Собираем потроха ГТЦ
— промываем все, продуваем воздухом, смазываем чистой тормозухой
— смазываем конститентной смазкой манжеты поршня и посадочное место под пружину
— вставляем поршень, пружину, щайбу, шток и защелкиваем пружинную шайбу, одеваем пыльник
— вставляем резинку бачка и сам расширительный бачок, забиваем штифт- проверяю на свищи воздухом
12. Разбираемся с демпфером
— все промываю
— зачищаю нулевкой коррозию шайбы и квадратной пластины
— дремелем аккуратно снимаю «стеклянные» коррозийные наросты и щлифую по возможности
— пытаюсь вставить родное реанимированное резиновое колечко
то ли растянулось, то ли размерчик не тот … не влезает
— будем искать новое, родное
«звонок другу» в автомагаз — выясняется, что отдельно резиновое кольцо не деталируется, только в сборе с демпфером, за 5 килорублей и ждать месяц …да шли бы вы лесом )))
Поход по автомагазам, как торгующим иномарочными запчастями, так и отечественными результата не дал
Предложили кЕтайские резиновые поделки по 3 рубля, вопрос по бензомаслостойкости рти остался без ответа, причем, мне нужно было колечко квадратного сечения, а предлагались только круглого сечения

Решил поставить обратно родное колечко, благо оно было в приличном состоянии, не продавленная и не рваная, хотя и не очень подходило по посадочному месту

Было у меня подозрение, что эта операция не прокатит, к тому же, полированная круглая мембрана имела с обеих сторон непонятную такую то ли трещину, то ли черту какую то — но пальцами сломать диск не смог, да же приложим недетские усилия
— собираю демпфер обратно, ставлю на цилиндр, закручиваю 47 Нм
— проверяю на неплотности и свищи — все нормально, держит давление
13. Ставлю ГТЦ в сборе на машину
— все подсоединяю, закручиваю, наливаю тормозухи
— лезу под машину прокачивать магистраль от завоздушивания
Говорю — А ну ка, сынок, нажми педальку сцепления !
Нажал ребенок — вот тут то я и умылся тормозной жидкостью (((
Тормозуху гнало из демпфера струей
Погуглив, наткнулся на посты, где челы запросто кастрируют демпферы, особенно извращались стритрейсеры, им, видете ли, демпфер мешал быстро переключать передачи при разгоне
14. Кастрировать, так кастрировать !
Умывшись от тормозухи, бегу в автомагаз по ТАЗам, Газелям, УАЗам и прочим отечественным ведрам, учитывая, что в магазы по иномаркам бежать бесполезно — все под заказ и не держат они метиз отдельно
— Дайте ПРОСТО БОЛТ М16 с шагом резьбы на 1,5 с полной резьбой ! Длинный то же подойдет — отрежу
Ага, щас … Не водится в отечественных машинах такого болтика, только с неполной резьбой … надо докупать плашку и дорезать резьбу на болте…
И тут одного менагера осенило и он достает блистер с четырьмя болтами с шариками и пружинками от КПП восьмеры, примеряем — подходит, пожалуйте, 80 рубчиков с вас
15. Собираю
— вворачиваю болтик
Была мысль, для надежности, посадить резьбу на герметик или фиксатор резьбы, но что то не решился — остановили мысли о растворении этих включений в довольно таки агрессивной тормозной жидкости
— медную прокладочку обжимаю от души
— ставлю, заливаю
— прокачиваю
— уже отворотив морду прошу помошников нажать на педаль сцепления
Все отлично, сцепа работает как новая ! Ура !

Хотелось бы отметить, что разницы работы сцепления как с демпфером, так и без него я не ощутил, как всегда, нашлись «лишние» детали даже в Тойоте
Попадались посты о проблемах при прокачке трубопроводов с демпфером — ни как не хотели удаляться воздушные пробки, у меня же прокачалось все без проблем
Затраты на бюджетный ремонт составили :
— тормозуха 750 руб
— ремкомплект рти 1180 руб
— болты 80 руб
— не поддается денежному эквиваленту потеря мною товарного вида, в связи с умывалками тормозухой

Всем удачи и меняйте, олени, тормозуху хотя бы раз в несколько лет !
Она гигроскопична, а конденсат ведет к коррозии деталей в цилиндрах, в том числе и в тормозных

Источник

Mercedes-Benz A-class букАшка Феникс › Logbook › Давнишнее: Ремонт диска сцепления Mercedes W168

Ранее часть записей о Техничке публиковал в бортовиках других машин, где эти записи благополучно заблокировали, так что пора их перенести сюда для общего доступа)
Например про ремонт диска сцепления.

Вводная: Разбираясь с тарахтением (как оказалось это КПП), снимал коробку. При осмотре сцепления обнаружил. что прослабли демпферные пружины оригинального диска сцепления. Диск сам по себе по толщине накладок был ещё вполне работоспособный

Поэтому решаю восстановить! Рассверливаю заклепки и разбираю

Изготавливаю проставки, которые увеличат преднатяг демпфирующих пружин. Болт М8 приварен к толстой шайбе. Это центрирует шайбу и не даст ей выскочить со своего места.

Развешиваю на точных весах и обтачиваю…

Небольшой обзор конструкции . Не так он и прост!

ещё блок демпферных пружинок

И пружинная шайба

И крышка (поставил на электрозаклепки)

С обратной стороны

Колхозинг? Однозначно!
Работает? Несомненно!

За одно тогда же сделал профилактику выжимному подшипнику

С тех пор прошло 2 года. машинка пробежала не так много, что то от 10.000 до 15.000 км, зато очень активно (90% городская эксплуатация) + пару очень напряжённых поездок (буксировка по 200 км лафеты с митсубиси паджеро и затем с Волгой 3110). При вытяжки волги было и долговременное выдергивание её со стоянки и букс на месте и несколько раз сцепление «подпаливалось» и еще много чего было ))))
И пока оно работает, никаких проблем с ним нет!

Думаю данный метод можно реализовать почти на любых типах дисков сцепления с прослабленными пружинами.

Источник

Сцепление автомобиля

Ремонт сцепления и диска сцепления своими руками

Сцепление легкового автомобиля осуществляет важную функцию. Этот механизм предохраняет коробку перемены передач (КПП) и все ее шестерни, подшипники, валы от преждевременного износа, поломки зубьев, стирания металла. Фрикционные накладки диска со временем стираются. Для дальнейшей полноценной работы необходима их замена и ремонт сцепления.

Как устроен механизм?

Сцепление отключает маховик двигателя от трансмиссии и вместе с синхронизаторами КПП позволяет плавно, без ударов переключать передачи на вращающихся валах.

Без него невозможно сменить передачу, так как в движении шестерни разных скоростей вращаются с разной частотой оборотов. Благодаря механизму, при его выключении двигатель продолжает вращать коленвал, КПП кратковременно останавливается, позволяя в этот момент включить очередную передачу.

На легковые автомобили производители устанавливают однодисковые сухие, постоянно замкнутые устройства. Они имеют центральную диафрагменную нажимную пружину с гасителями колебаний, которые расположены на ведомом диске. Ведущая половина сцепления представляет собой неразборную часть. Она состоит из следующих частей:

• кожух;
• диск нажимной;
• нажимная пружина диафрагмы.

Кожух прикреплен к маховику болтами и штифтами. Нажимной диск с кожухом соединен стальными пластинами. Каждая из них одной стороной приклепывается к кожуху, другой – к нажимному диску. Нажимной диск с помощью фиксаторов соединен с внешней частью диафрагменной пружины. Два круглых кольца служат для нее опорой. Они закрепляются ступенчатыми заклепками на корпусе кожуха.

Ведомый диск сделан из стали и имеет радиальные прорези, разделяющие его на 12 секторов, которые отогнуты в разные стороны. К секторам приклепаны фрикционные накладки, независимые друг от друга. Демпфер, гасящий крутильные колебания, соединяет ведомый диск со ступицей. В системе имеется гидравлический привод выключения.

Устройство гидропривода сцепления:

• цилиндр главный;
• цилиндр выключения сцепления;
• подшипник;
• вилка;
• бачок резервный;
• педаль, имеющая сервопружину;
• бачок с цилиндрами привода соединены между собой трубопроводами.

Признаки износа

1. Появление запаха фрикционных накладок. Либо сильный износ фередо, либо на них попало масло.
2. Сокращенный ход педали сцепления.
3. Завоздушенный гидропривод либо утечка рабочей жидкости.
4. Рывки в момент переключения передач.
5. Машина «хватает» скорость в последней верхней точке педали сцепления.
6. Сцепление полностью не выжимается, его ведет.
7. Повышенные передачи включаются без проблем, пониженные невозможно поймать.

При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо срочно обратиться в автосервис либо заняться ремонтом дисков своими руками.

Ремонт

Замена изношенного диска сцепления своими руками при наличии всех инструментов предполагает следующие операции:

• установить машину на подъемник, яму, эстакаду либо поднять надежной лебедкой;
• снять КПП, отсоединив провода от АКБ, соблюдая порядок действий:
• слить масло, снять стартер, от датчика скорости отключить колодку с проводами;
• открутить болт кронштейна модуля зажигания, два болта крепления КПП к ДВС;
• отключить колодку проводов от датчика заднего хода на днище;
• открутить болт хомута кронштейна тяги переключателей передач;
• сдвинуть назад и снять тягу с шарнира, снять колесные приводы;
• во избежание выпадения дифференциала вставить заглушки, привязав их;
• свинтить гайку крепления КПП к ДВС снизу;
• открутить три болта, снять нижний лючок кожуха сцепления;
• слева снизу выкрутить болт крепления КПП к ДВС, вывесить мотор талью;
• открутить левую и заднюю подушки двигателя;
• вставив отвертку между корпусом сцепления и блоком ДВС, КПП сдвинуть с направляющих втулок, первичный вал выходит из сцепления;
• КПП опускается вниз, вынимается из-под машины;
• накидным ключом откручиваются болты кожуха, снимается корзина с диском.

На снятом сцеплении необходимо проверить состояние диска, подшипника, пружин. Изношенные, неисправные детали необходимо заменить. Пользуясь возможностью, почистить, смазать все трущиеся части.

Поверхности диска должны быть сухими, без задиров, трещин.

Произведя ремонт сцепления, заменив по максимуму все негодные комплектующие, собрать КПП в обратном порядке, установить в автомобиль.

Заключение

Замена диска позади, можно дальше эксплуатировать автомобиль. Теперь он показывает чудеса. Передачи переключаются плавно, беззвучно, пропали стуки, рывки. Трогаться с места – одно удовольствие, машина слушается беспрекословно. Успех такого ремонта – это то, что замена диска выполнена своими руками.

Бензопила

Сцепление деревообрабатывающего устройства является центробежным и автоматически срабатывает при изменении частоты вращения двигателя. Если скорость мала, элементы механизма прижимаются к валу. Таким образом, вращательное движение не передается в звездочку. С увеличением скорости элементы расходятся и прижимаются к барабану, тем самым приводя к вращению цепи.

Характерным свойством этого типа устройства является торможение, когда цепь замедляется. Таким образом, оказывается, чтобы избежать некоторых сбоев. Но все же эта система подвергается огромной нагрузке, поэтому необходимо систематически проводить профилактический осмотр и ремонт.

Как устроен двигатель бензопилы

В устройствах, выпущенных в ближайшее время, установлен одноцилиндровый двухтактный двигатель карбюраторного типа. Вернее как открутить чашку сцепления на stihl Как снять и вал на триммере. Он содержит в себе несколько устройств, которые слаженно работают. Замена сцепления на бензокосе. hd. #сцепления, # как снять сцепление на. Главные составляющие мотора:

• Маховик;
• Муфта;
• Зажигательный модуль;
• Глушитель;
• Втулка монтажная.

Движок, установленный в пиле, работает с частотой 13,5 тыс. оборотов/минутку, и потому он просит обработки высококачественным маслом. Нужен высокий уровень охлаждения системы во время эксплуатации. Движок агрегата обустроен охлаждающей системой, которая доставляет воздух для остывания систем.

Ремонт мотокосы и отзыв.

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

Муфта бензопилы

Сцепление устройства для обработки древесной породы является центробежным и срабатывает автоматом при изменении степени оборотов коленвала мотора. Если обороты маленькие, то элементы механизма прижимаются к валу. Так вращательное движение не передается звездочке. С повышением оборотов элементы расползаются и прижимаются к барабану, таким макаром заставляя крутиться цепь.

Соответствующим свойством данного вида устройства является торможение при замедлении цепи. Так выходит избежать неких поломок. Но все таки эта система подвергается большой нагрузке, потому нужно систематически проводить профилактический осмотр и ремонт.

Как снять

Ведущая звездочка служит в то же время и барабаном. Перестала вращаться катушка на триммере чтоб снять его А если за чашку сцепления. Одной из основных обстоятельств поломки этого блока является стачивание зубьев звездочки. В цельном варианте барабана цепь может прорезать звездочку во время работы. Таковой механизм просит подмены. В случае, когда на барабане есть сменный венец, его необходимо снять и поменять во время обслуживания. После чего барабан может работать далее.

Когда появляется потребность в ремонте следует обращаться за помощью в сервисный центр, где работают бывалые спецы. Но если такого нет вблизи появляется вопрос – как без помощи других снять сцепление? Если имеется необходимый набор инструментов, можно без труда осуществить задуманное. Конечно, в моделях разных фирм есть некоторые различия, но схема разборки остается неизменной:

• Сначала снимается крышка тормоза цепи поворотом рычага. Слегка выкручиваются гайки, чтобы ослабить натяжение цепи. После ослабление можно полностью выкрутить гайки и снять крышку;
• Проводится разборка цепи и направляющей шины, а также очистка механизма от загрязнений;

• Свеча головки цилиндра выворачивается и фиксируется поршень. Чтобы это сделать коленвал следует вращать, пока выпускное отверстие не перекроется, а потом в цилиндр помещается отрезок веревки, чтобы застопорить поршень. После завершения работы веревка удаляется из механизма;
• Откручиваются гайки на сцеплении специальным ключом из комплекта. В данном механизме они сделаны с левой резьбой, и это нужно учитывать при демонтаже. После этого механизм разбирается, и все его детали осматриваются на предмет повреждений. Хотя у меня на триммере уже Дабы снять раз узел сцепления как на фото. Надеюсь мои советы как снять головку кошения на триммере Black&Decker GL716 Как заменить. Изношенные части нужно снять и заменить на новые.

После проведения ремонта и замены деталей, необходимо провести сборку в обратной последовательности. Более детально процесс разборки представлен на видео.

Чтобы самостоятельно произвести ремонт таких бензопил как Штиль, Хускварна, Партнер, Гудлак, необходимо знать некоторые особенности моделей. Например, на некоторых разновидностях пил установлена шайба (между чашкой ведущей звездочки и двигателем). Во время сборки ее нужно установить на прежнее место.

Если в модели предусмотрена специальная пружина, передающая вращение на привод насоса, то крайне важным является ее правильная установка после ремонта. В противном случае устройство может серьезно пострадать. После профилактических и ремонтных работ необходимо проверить, исправно ли работают механизмы.

Как поменять сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Ослабляем болты крепления на левом колесе. Поднимаем на домкрате переднюю часть колеса, ставим на «козлы».

2). Снимаем колесо, откручиваем 2 болта крепления нижней шаровой опоры.

3). С аккумуляторной батареи снимаем клемму «минус».

4). Снимаем ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), ослабляем хомут, которым крепится гофра ДМРВ, достаем воздушный фильтр.

5). С вилки сцепления убираем трос сцепления. Ослабляем две крепежные гайки, прикрепляющие трос к скобе на КПП.

6). Выкручиваем болт, которым стартер крепиться к коробке, извлекаем первый болт крепления коробки передач.

7). Находим на КПП второй болт крепления и отпускаем его. Также отпускаем и верхний болт, которым крепится стартер.

8). Снимаем разъем с датчика скорости, откручиваем трос спидометра.

9). Демонтируем продольную растяжку и рычаг.

10). Отвинчиваем болт, которым крепится стартер.

11). Извлекаем 3-й крепежный болт коробки передач. Откручиваем еще одну гайку, расположенную около правого ШРУСа.

12). Снимаем болты крепления реактивной тяги. Их две.

13). Ослабляем гайку, которая находиться на хомуте тяги привода управления коробкой, снимаем с коробки тягу.

14). Устанавливаем опору под двигатель, откручиваем 2 гайки, которыми крепиться задняя подушка ( смысл этого – избежать возможного прорыва шлангов).

15). Аккуратно отводим КПП от двигателя, отпускаем ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.

16). Как вариант: производим сразу замену подшипника выключения сцепления.

17). Оцениваем износ, заменяем диск, по необходимости устанавливаем новую корзину сцепления, проверяем лепестки.

18). Сборку выполняем в обратной последовательности.

Как поменять сцепления на Лада Приоре?

1). Загоняем автомобиль на эстакаду.

2). Снимаем аккумуляторную батарею.

3). Отсоединяем трос идущий к спидометру.

4). Снимаем коробку переключения передач при этом если вы планируете обратно ставить старый нажимной диск, то для сохранения балансировки, необходимо отметить взаимное расположение маховика и кожуха вышеупомянутого диска

5). Далее вставляем оправку в отверстие диска. Можно обойтись и без этой процедуры, но тогда необходимо ведомый диск держать, так как в противном случаи он выпадет.

6). Придерживая маховик, откручиваем все 6 болтов крепления. При этом выполнять эту работу необходимо постепенно, по обороту от каждого болта, чтобы диск не перекосило.

7). Теперь снимаем кожух, в котором находится нажимной диск.

8). Далее снимаем ведомый диск с оправкой.

9). И вот мы подошли к самому ответственному моменту во всем процессе замены, а именно к осмотру ведомого диска. Проверяем его на износ, проверяем поверхность фрикционных накладок и надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы.

10). Не забываем также и про его проверку на «биение». То есть, проверяем насколько его поверхность является ровной.

11). При наличии каких – либо следов износа, производим замену необходимых деталей.

12). При наличии явных следов износа на нажимном диске, заменяем его полностью в сборе.

13). Перед самой установкой сцепления не помешает проверить детали на легкость взаимодействия. Любые закусывания или дефекты также следует устранить.

14). При установке ведомого диска в кожух, выступающая часть ступицы должна соприкасаться с пружиной.

15). Далее сборку сцепления производим в обратном снятию последовательности.

Как двигатель бензопилы

В недавно выпущенных устройствах установлен одноцилиндровый двухтактный карбюраторный двигатель. Он включает в себя несколько механизмов, которые работают вместе. Основные компоненты двигателя:

• Маховик;
• Связь;
• Зажигательный модуль;
• Глушитель;
• Монтаж втулки.

Двигатель, установленный в пиле, работает с частотой 13,5 тыс. Оборотов в минуту, и поэтому требует обработки высококачественным маслом. Во время работы требуется высокий уровень охлаждающей системы. Двигатель агрегата оснащен системой охлаждения, которая подает воздух для систем охлаждения.

Поддержите канал. выключите ( AdGuard\AdBlock ) блокировщик рекламы. Поддержите наш канал чем можете, этим вы

как открутить сцепление на бензопиле для ремонта how to loosen the grip on the chainsaw for repair.

Бензопила

Сцепление деревообрабатывающего устройства является центробежным и автоматически срабатывает при изменении частоты вращения двигателя. Если скорость мала, элементы механизма прижимаются к валу. Таким образом, вращательное движение не передается в звездочку. С увеличением скорости элементы расходятся и прижимаются к барабану, тем самым приводя к вращению цепи.

Характерным свойством этого типа устройства является торможение, когда цепь замедляется. Таким образом, оказывается, чтобы избежать некоторых сбоев. Но все же эта система подвергается огромной нагрузке, поэтому необходимо систематически проводить профилактический осмотр и ремонт.

Как удалить

одновременно и барабана. Одной из основных причин отказа этого устройства является шлифование зубьев звездочки. В монолитной версии барабана цепь может прорезать звездочку во время работы. Такой механизм требует замены. В случае, если на барабане имеется сменная коронка, ее необходимо удалить и заменить во время технического обслуживания. После этого барабан может работать дальше.

Когда есть необходимость в ремонте, вам необходимо обратиться в сервисный центр за помощью, где работают опытные специалисты. Но если поблизости нет никого, возникает вопрос. как снять сцепление самостоятельно? Если есть необходимый набор инструментов, вы можете легко реализовать план. Конечно, в моделях разных фирм существуют некоторые различия, но схема разборки остается неизменной:

• Во-первых, крышка тормозного тормоза снимается поворотом рычага. Гайки слегка скручены, чтобы. После рыхления вы можете полностью открутить гайки и снять крышку;
• Проводят разборку цепи и направляющей, а также очистку механизма от загрязнения;

• Головка головки цилиндров повернута, а поршень зафиксирован. Для этого поверните коленчатый вал до тех пор, пока разгрузочное отверстие не будет перекрыто, а затем кусок веревки будет помещен в цилиндр, чтобы остановить поршень. Когда работа завершена, канат удаляется из механизма;
• Отвинтите гайки на муфте с помощью специального ключа из комплекта. В этом механизме они сделаны с левой резьбой, и это необходимо учитывать при демонтаже. После этого механизм демонтируется, и все его детали проверяются на предмет повреждений. Изношенные детали необходимо удалить и заменить новыми.

После проведения ремонта и замены деталей необходимо собрать в обратном порядке. Более подробно процесс разборки представлен в видео.

Чтобы самостоятельно отремонтировать такие бензопилы, как Shtil, Huskvarna, Partner, Goodluck, вам нужно знать некоторые особенности моделей. Например, на некоторых типах пил установлена ​​шайба (между и двигателем). Во время сборки его необходимо заменить.

Если у модели есть специальная пружина, которая передает вращение на привод насоса, чрезвычайно важно, чтобы он был правильно установлен после ремонта. В противном случае устройство может быть серьезно повреждено

После профилактических и ремонтных работ необходимо проверить, работают ли механизмы должным образом.

Бензопила Stihl (Штиль). Как Пользоваться

Как Смазать Звездочку На Шине Бензопилы

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину

После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Ремонт двигателя автомобиля – Техцентр Автодиалог

Ходовая часть автомобиля наиболее подвержена повреждениям в процессе эксплуатации. Поэтому ее регулировка, восстановление и замена являются одной из наиболее востребованных услуг нашей компании. Обслуживание автомобилей нашими специалистами подразумевает качественную диагностику неисправностей подвески и ее отдельных частей, тормозных колодок и других деталей, устранение проблем и профилактику возникновения новых неполадок.

Ремонт и замена диска сцепления автомобиля

Сцепление – важнейший функциональный узел автомобиля. Предназначен для передачи от двигателя к коробке передач так называемого крутящего момента, т.е. приводит машину в движение. Основная задача сцепления – кратковременное отсоединение коробки переключения передач от двигателя, что позволяет либо изменить скорость движения автомобиля, либо снять нагрузку с механизма при работающем двигателе.

При хороших водительских навыках ремонт сцепления или замена диска сцепления могут не понадобиться довольно долго, а вот у новичков механизм работает на износ: слишком резкое, с рывками переключение передач, пробуксовка и другие серьезные нагрузки быстро доводят его до нерабочего состояния. В этом случае нужно обратиться в наш сервисный центр и специалисты устранят любые неполадки, поменяют нужные детали или механизм целиком. Стоимость замены сцепления относительно невелика, а ездить на исправном автомобиле намного приятнее.

Задуматься о том, что вашей автомашине требуется ремонт или замена сцепления, необходимо в том случае если:

• Сцепление отключается не полностью
• Сцепление включается не полностью
• Чувствуются рывки при работе механизма
• Повышенный уровень шума при отключении/включении сцепления

Опишем более подробно неполадки в работе автомобиля:

Неполное выключение. В данном случае разъединение дисков выполняется не до конца, сцепление как бы «ведет», так как крутящий момент частично передается от двигателя на КПП. Неполадка приводит к затруднению при переключении передач и быстрой изнашиваемости деталей. При значительном износе или поломке замена сцепления – наилучший выход.

Неполное включение. Происходит недостаточное сжатие дисков и при начале движения автомобиль пробуксовывает, недостаточно быстро трогается с места и набирает желаемую скорость, идет перегрев двигателя, сопровождающийся характерным запахом гари, расход топлива значительно повышается. Замена сцепления в данном случае будет оптимальным вариантом.

Рывки при работе механизма. Причины неполадки могут быть различными:

• заедает выжимной подшипник, и работа сцепления резко обрывается;
• вылет, поломка или серьезный износ пружин либо неудовлетворительное состояние окна демпферного устройства, что приводит к вибрации и резким рывкам при движении автомобиля. Требуется замена сцепления в сборе;
• слабость крепления фрикционной накладки или заедание ступицы ведомого диска, заедание привода, замасливание или износ фрикционных накладок и пр. В этих случаях рекомендуется ремонт сцепления.

Повышенный уровень шума при включении/выключении сцепления. К изменению характерного звука при включении могут привести неполадки с пружиной вилки выключения сцепления, поломки соединительной пластины кожуха и нажимного диска, неправильный зазор между первичным валом КПП и шлицами ступицы ведомого диска. Для устранения этих причин механизм достаточно разобрать и отремонтировать, поменяв необходимые детали. При поломке пружин демпфера необходима замена сцепления в сборе. Если уровень шума изменился при выключении, мастера проверят подшипник выключения сцепления или подшипник первичного вала КПП и проведут необходимые ремонтные работы.

Замена механизма в сборе, замена диска сцепления – работа, требующая специальных навыков и знаний. Заниматься этим самостоятельно не имеет смысла, лучше всего обратиться в специализированный автосервис. Следует иметь сказать, что стоимость замены сцепления зачастую ненамного превышает стоимость ремонта, а надежность механизма возрастает в разы, поэтому посоветуйтесь с нашими специалистами и определите, что выгоднее, ремонт или полная замена.

Источник