рулевой демпфер — временное восстановление
#1 ОФФЛАЙН Kuanysh
Пришлось по обстоятельствам ехать 2000 км из них 400 (Бурылбайтал — Чу-)асфальт с ямами ночью на ближнем и фуры слепят постоянно — нахватался ям и шишки на резине набил, и 440 км по грейдеру Кызылорда — Жезказган) — гребенка трясет сильно и ямы.
Начало стучать в руль отдавать — после поездки, на яме при осмотре грешил на рем. комплект маятника там бронзовую фольгу ставил -снял они оказались даже не стерлись там плотно и сидят, и плотно крутятся, смазал еще и поставил обратно.
Тяги рулевые в норме люфтов нет.
Обратил внимание на рулевой демпфер — весь в масле но капель нет — снял не работает — т.е. слышно как воздух гоняет внутри, поездил без него не стучит, но руль легкий и все кочки в руль отдает сильно.
Ситуация денег пока нет (кризис небольшой — временный), а ездить надо, Китайский демпфер покупать нет смысла.
Решил попробовать залить масло для амортизаторов (у отца от ВАЗ осталась) в демпфер, терять нечего а ездить без него можно ушатать рулевой редуктор.
Демпфер при детальном осмотре при нажатии и выдвижении не течет не пропускает. Фирмы Бильштайт кажется дорогой брал отъездил наверно тыс 10-15,.
В интернете ничего подобного не нашел, вот решил написать.
Взял шуруп -саморез со сверлом на конце (в строительных магазинах продаются) зажал в дрель и просверлил дырку. см рисунок. Да сверлить надо с учетом — чтобы шуруп был сверху при установке.
Потом вторую дырку (первая дырка — не попал )и залил туда масло для амортизаторов, потом пришлось напильником делать площадку под головку самореза — чтобы плотно прижимала шайбу резиновую — выливать часть масла с попавшими туда стружками (знал до сверления площадку сделал бы). Замерил отпилил шуруп и закрутил. Поставил , езжу все в норме, посмотрим на сколько хватит. Больше всего времени ушло на площадку и подбор резиновой шайбы чтобы не пропускала (резину выдавливает). Ну и газеты при работе не помешают — хорошо масло впитывают.
На рисунке примерно показано,
Не судите если что, может кому-то и пригодится.
Прикрепленные изображения
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#2 ОФФЛАЙН Podmarev
- Город: Нижний Новгород
- Автомобиль:
w201
неужели эта епля стоила 500 рублей за новый амморт?
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
#3 ОФФЛАЙН bruno1043
- Город: Львів,Україна
- Автомобиль:
W124
Хлопцы,сколько я с этими демпферами нае. маялся. За утолщением там дыхальце резиновое стоит . — для поглощения масла когда шток полностью введен. Че я только не исполнял. и штуцер припаивал,и шланг выводил под капот Лабуда все это. А вот когда-то на базаре видел старый БМВшный покоцаный. работал без люфта ..но размеры не те
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта.
#4 ОФФЛАЙН serega101
- Город: Карелия, петрозаводск
- Автомобиль:
W124 E300 1994г
Пришлось по обстоятельствам ехать 2000 км из них 400 (Бурылбайтал — Чу-)асфальт с ямами ночью на ближнем и фуры слепят постоянно — нахватался ям и шишки на резине набил, и 440 км по грейдеру Кызылорда — Жезказган) — гребенка трясет сильно и ямы.
Начало стучать в руль отдавать — после поездки, на яме при осмотре грешил на рем. комплект маятника там бронзовую фольгу ставил -снял они оказались даже не стерлись там плотно и сидят, и плотно крутятся, смазал еще и поставил обратно.
Тяги рулевые в норме люфтов нет.
Обратил внимание на рулевой демпфер — весь в масле но капель нет — снял не работает — т.е. слышно как воздух гоняет внутри, поездил без него не стучит, но руль легкий и все кочки в руль отдает сильно.
Ситуация денег пока нет (кризис небольшой — временный), а ездить надо, Китайский демпфер покупать нет смысла.
Решил попробовать залить масло для амортизаторов (у отца от ВАЗ осталась) в демпфер, терять нечего а ездить без него можно ушатать рулевой редуктор.
Демпфер при детальном осмотре при нажатии и выдвижении не течет не пропускает. Фирмы Бильштайт кажется дорогой брал отъездил наверно тыс 10-15,.
В интернете ничего подобного не нашел, вот решил написать.
Взял шуруп -саморез со сверлом на конце (в строительных магазинах продаются) зажал в дрель и просверлил дырку. см рисунок. Да сверлить надо с учетом — чтобы шуруп был сверху при установке.
Потом вторую дырку (первая дырка — не попал )и залил туда масло для амортизаторов, потом пришлось напильником делать площадку под головку самореза — чтобы плотно прижимала шайбу резиновую — выливать часть масла с попавшими туда стружками (знал до сверления площадку сделал бы). Замерил отпилил шуруп и закрутил. Поставил , езжу все в норме, посмотрим на сколько хватит. Больше всего времени ушло на площадку и подбор резиновой шайбы чтобы не пропускала (резину выдавливает). Ну и газеты при работе не помешают — хорошо масло впитывают.
На рисунке примерно показано,
Не судите если что, может кому-то и пригодится.
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#5 ОФФЛАЙН bruno1043
- Город: Львів,Україна
- Автомобиль:
W124
Пришлось по обстоятельствам ехать 2000 км из них 400 (Бурылбайтал — Чу-)асфальт с ямами ночью на ближнем и фуры слепят постоянно — нахватался ям и шишки на резине набил, и 440 км по грейдеру Кызылорда — Жезказган) — гребенка трясет сильно и ямы.
Начало стучать в руль отдавать — после поездки, на яме при осмотре грешил на рем. комплект маятника там бронзовую фольгу ставил -снял они оказались даже не стерлись там плотно и сидят, и плотно крутятся, смазал еще и поставил обратно.
Тяги рулевые в норме люфтов нет.
Обратил внимание на рулевой демпфер — весь в масле но капель нет — снял не работает — т.е. слышно как воздух гоняет внутри, поездил без него не стучит, но руль легкий и все кочки в руль отдает сильно.
Ситуация денег пока нет (кризис небольшой — временный), а ездить надо, Китайский демпфер покупать нет смысла.
Решил попробовать залить масло для амортизаторов (у отца от ВАЗ осталась) в демпфер, терять нечего а ездить без него можно ушатать рулевой редуктор.
Демпфер при детальном осмотре при нажатии и выдвижении не течет не пропускает. Фирмы Бильштайт кажется дорогой брал отъездил наверно тыс 10-15,.
В интернете ничего подобного не нашел, вот решил написать.
Взял шуруп -саморез со сверлом на конце (в строительных магазинах продаются) зажал в дрель и просверлил дырку. см рисунок. Да сверлить надо с учетом — чтобы шуруп был сверху при установке.
Потом вторую дырку (первая дырка — не попал )и залил туда масло для амортизаторов, потом пришлось напильником делать площадку под головку самореза — чтобы плотно прижимала шайбу резиновую — выливать часть масла с попавшими туда стружками (знал до сверления площадку сделал бы). Замерил отпилил шуруп и закрутил. Поставил , езжу все в норме, посмотрим на сколько хватит. Больше всего времени ушло на площадку и подбор резиновой шайбы чтобы не пропускала (резину выдавливает). Ну и газеты при работе не помешают — хорошо масло впитывают.
На рисунке примерно показано,
Не судите если что, может кому-то и пригодится.
Сообщение отредактировал bruno1043: 29 Май 2011 — 16:12
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта.
Источник
Замена рулевого редуктора и установка демпфера KS2026 на Pajero II
Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.
Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).
Потом начитавшись статей на тему «почему текут редукторы» пришел к выводу, что скорее всего надо будет покупать вал и все равно останется люфт. В Новосибирске леворульный редуктор днем с огнем не найти, т.ч. пришлось выписать из Санкт-Петербурга сухой редуктор с небольшим люфтом. Была надежда на то, что люфт выберется регулировочным винтом, но до конца он в итоге не выбрался.
На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF D\M. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.
На питерском редукторе люфт в итоге на 30% меньше чем в старом, руль возвращается как надо, насос ГУР по прежнему гудит 🙁 Машину по прежнему переставляло на кочках. Перед этим всем мероприятием я как на зло успел покататься на паджерике, где нет люфта вовсе и меня вся эта картина немного расстраивала. Решено было поставить рулевой демпфер. Как всегда в интернетах много отзывов на тему «вообще перестало бить в руль» и «едит как по рельсам», решил попробовать.
Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)
В комплекте с демпфером идут сайлентблоки, что удобно, но не идут болты, а болты «хитрые».
Суть хитрых болтов MA315514 в том, что толщина от шляпки до резьбы 16мм, а сама резьба M12. Соответственно в ушах на раме и тяге отверстия разных диаметров. В магазинах таких болтов я не нашел, а цена их была под 1000р. за штуку с ожиданием в 38 дней по exist.ru. Решено было колхозить болты, я купил какие-то длинные жигульные болты M16 и отнес их токарю. Токарь сказал что болт в станок просто так не зажать из-за шляпки и надо точить оправку, что добавляет времени и гемора. Решено было выточить втулки (16*38) из трубки 16мм наружного и 12мм внутреннего диаметра, что было существенно проще и обошлось всего в 100р и 10 минут работы. Втулки я одел на обычные жигульные болты 55*M12 (лучше взять 60*М12), подложил под них шайбу и затянул гайками с пластиковым фиксатором (лучше добавить гровер).
Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.
Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.
Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF D\M — 600р.
Работа СТО — 2500р.
Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки
Источник