Ремонт демпфера сцепления сценик 3

Замена сцепления рено сценик 3 дизель

Приветствую, дорогие друзья, хочу обратить Ваше внимание в этот раз на ещё одну из неприятностей, которые могут нас поджидать в наших дорогих и любимых автомобилях, а если быть точнее, то виновник сегодняшнего «разбора полётов» — демпфер сцепления,который со временем начинает протекать, течь… я даже и не знаю как технически правильно выразиться, но смысл ясен.
И так, первые симптомы, которые меня начали беспокоить, началось всё с внезапно появившейся ошибки Breaking system fault,которая со временем появлялась всё чаще, причём заметил, что она высвечивалась лишь только тогда, когда автомобиль ехал под горку или же спускался с неё. Первым делом я подумал, что причина из-за снега или мороза (началось всё в середине января 2017 г.), машина 2 дня стояла вдали от дома, вдоль дороги, которая обдувалась ветром и из-за него заметалась снегом, причём с одной стороны намело аж по верхний край арок, это может и мало вероятно, но предположил, что между дисками и колодками, или в районе датчиков ABS набился снег, образовался лёд и может он как-то стал способствовать появлению этой ошибки. Но на следующий день мы поехали в один из ТЦ, где машина достаточно долго простояла на подземном паркинге, температура там была выше 0,поэтому весь снег и лёд что был растаял, но выезжая с него, ошибка снова появилась (выезд резкий под горку) и только после этого я решил уже проверить уровень тормозной жидкости в бачке, он был ниже минимума! На педаль тормоза и сцепления низкий уровень жидкости никак не влиял, всё включалось как и обычно, поэтому я может и не проверил сразу его, в ближайшем автомагазине купил небольшую баночку с ТЖ (тормозная жидкость) и довёл уровень до максимума. Только забыл я про эту неприятность, как через недели 2-3 снова ошибка, снова низкий уровень, появилась лёгкая дрожь в педали сцепления при выжиме, напросился к знакомому в гараж, проверил на яме все трубки, соединения и штуцера на суппортах, всё как ни странно было сухо, но куда же уходит тогда ТЖ? Не найдя ни одного подтёка, я стал вылазить из ямы, но тут как в кино, на последней секунде я почувствовал как мне за шиворот что-то потекло, вытерев шею полотенцем, я почуял запах ТЖ, она капала с пластиковой защиты двигателя, я сразу принялся её снимать, и как только снял, сразу увидел что она вся залита ею, левый рычаг и полуось также были мокрые, а виновник сия торжества оказался демпфер сцепления,он, во-первых, был весь в ржавчине, во-вторых, капало с него, вот и причина утечки ТЖ и появившейся дрожи в педали сцепления. Почитав несколько статей и обсуждений на различных сайтах, форумах, Драйве, как это можно быстро вылечить, я не пришёл к единому знаменателю, все пишут кто во что горазд, кто-то его глушит и ввинчивает болт, считая что проблема решена, но тем не менее боится, что это может отразиться на жизнь выжимного подшипника, кто-то умудряется разобрать этот демпфер и что-то там почистить и т.д. и т.п., но я решил не извращаться, а просто купить новый. Вот тут, кстати, тоже возникла загвоздка, оказывается этот демпфер сцепления с трубкой в сборе уже давно поменял свой внешний вид и у него уже другая конструкция, якобы надёжнее старой, соответственно и номер изменился, который по каталогам нигде не найдёшь, на картинках вроде он есть, но артикул не бьётся, поэтому не раздумывая, я направился к официальному дилеру Рено Автопромсервис на Машиностроителей,29. Там по VIN автомобиля сразу подобрали нужный и я его заказал. Срок доставки был 7 дней и стоимость 169 руб. 75 коп. = 90$.

Не буду Вас напрягать своей болтовнёй, писать, рассказывать и делиться своими впечатлениями можно долго, поэтому давайте перейдём собственно к теме вопроса, как же заменить самостоятельно демпфер сцепления, буквально немного ещё дополню, что новая трубка с демпфером различается по форме изгиба самой трубки, толщиной трубки и местоположением демпфера, у старого образца он был ближе к вакуумному усилителю тормозов и болтался в воздухе, то сейчас он находится непосредственно около штуцера выжимного подшипника, материал трубки видимо не изменился, трубка как была из прочного, но гнущегося пластика, так и осталась пластиковой, пугаться этого не стоит, некоторые заблуждались и писали, что она якобы алюминиевая или медная и просто покрашена, но нет, давление, создаваемое нажатием педали сцепления она выдерживает без проблем и лопаться ей не за чем, на первый взгляд всё сделана по уму.
К сожалению количество фотографий ограничено 20 штуками в записи (объединял несколько фотографий по 2 и 4 в одну картинку), поэтому я попытался выделить самые ключевые моменты, процесс разборки, снятие/установка трубки и прокачка системы (делал всё один самостоятельно, поэтому процесс прокачки подробно распишу, фоткать было не удобно, руки были все в ТЖ).

1. Снимаем крышку АКБ (освобождаем её с 4 сторон из защёлок и тянем вверх).
Снимаем крышку ЭБУ системы впрыска ДТ (также тянем вверх, она крепиться с двух сторон защёлками, снизу вставлена в паз, предварительно высунуть из неё воздухопровод).
Откручиваем и снимаем бочок с ТЖ (освобождаем проводку из пластиковых клипс).
Снимаем так называемое «жабо» (резиновый уплотнитель, верхняя крышка и нижняя полка), процесс её снятия на первых фото — Замена воздушного фильтра,Чистка дренажных каналов,Замена свечей накаливания.
Снимаем АКБ (откручиваем сначала «-» клемму, потом «+» клемму, если есть поперечная планка, что держит АКБ, откручиваем её и отсоединяем с правого дальнего угла короба АКБ «Г»-образную панель короба).

2. Снимаем ЭБУ системы впрыска ДТ (откручиваем два винта, немного вытягиваем ЭБУ вверх под углом и аккуратно разъединяем 3 разъёма).
Можно также снять короткий провод «+» клеммы (не обязательно)(откручиваем 1 гайку).

3. Откручиваем винты крепления короба АКБ (2 больших винта и 1 маленький,1 большой в центре,2 большой и 1 маленький находятся под ЭБУ).
Отсоединяем в центре коробка АКБ трубку водоотвода (отверстие слива указал жёлтым кружком).
Отсоединяем справа от короба АКБ ближний к нам из проводов «-» клеммы.

4. Откручиваем 2 винта крепления между собой короба АКБ и БЗК.

5. Откручиваем 3 гайки и отсоединяем 3 красных провода от блока предохранителей.

6. Откручиваем оставшийся 1 винт и вытягиваем оба блока вверх (жёлтыми кружками обозначил пазы, их не видно тут, они с обратной стороны, в них вставляются блоки, я сначала высовывал правый с чёрной коробочкой, потом левый).

7. Отсоединяем справа от короба АКБ дальний от нас из проводов «-» клеммы.

8. Отсоединяем от короба АКБ этот разъём (не знаю для чего он нужен).

9. Отсоединяем слева от короба АКБ ещё одно из креплений одного из проводов «-» клеммы.

10. Аккуратно достаём короб АКБ (вытягиваем его как бы крутя на себя, дальнюю сторону тянем к себе, ближнюю толкаем вниз от себя).

11. Отсоединяем последний провод от короба АКБ.

Сняв короб АКБ перед нами открывается вот такое зрелище.

12. Отсоединяем разъём от ДМРВ (высовываем провод из «U» образного крепления и вытягиваем разъём в сторону стрелки).

13. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра к кузову и ослабляем хомут со стороны корпуса воздушного фильтра (красными стрелками указал крепления-«подвеску» корпуса, он просто вставляется в резиновые кольца своими «пальцами», жёлтой стрелкой указал место, где следует разъединить корпус от воздухопровода).

14. Ослабляем второй хомут со стороны турбины и снимаем гофрированную часть воздухопровода.

15. Откручиваем болт крепления воздухопровода и снимаем его, потянув в направлении стрелки (можно не снимать! я снимал чтобы просто промыть его изнутри).

16. Вот он — демпфер сцепления!

17-18. Места соединения трубки с выжимным на КПП и главным цилиндром.
19-20. Красными стрелками указал скобы и направление, куда вытягивается трубка, скобы вытягиваем вверх и достаём оба конца из штуцеров (не забываем про две пластиковые клипсы на кронштейне КПП, в которых держится трубка, освобождаем её из них и трубку можно доставать).

Снял трубку и немного навёл марафет, всё помыл и протёр насухо.

21-22. Ставим новую трубку на своё законное место (вставляем оба конца в соответствующие места до упора по направлению красных стрелок и защёлкиваем на обоих концах стопорные скобы). Жёлтым кружком обозначил перепускной клапан, на него мы потом оденем трубку со шприцем, жёлтой стрелкой указал скобку, которая требуется для открытия/закрытия перепускного клапана.

23. Так как новая трубка тоньше старой, потребуются прокладки, иначе трубка будет болтаться в крепёжных клипсах, одеваем их на трубку и плотно фиксируем (так как конструкция, точнее её изгибы, новой трубки отличаются от старой, то оба крепления я поставил сверху, хотя в оригинале одно — ближнее стоит сверху, а второе — дальнее, стоит к низу).

24. Шприц 50 мл (ШПРИЦ TROJECTOR-3 ТРЕХКОМПОНЕТНЫЙ) и система для переливания (СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ TRO-SOLUSET N1). Шприц сразу берём на 50 мл не меньше, так как отдельно трубки для капельниц я не нашёл, я взял эту систему для переливания, благо всё стоило копейки, от этой системы нам потребуется сама трубка длиной 20-30 см и жёлтый резиновый наконечник, где одета игла, он достаточно упругий и плотно оденется на перепускник, не дав просочиться воздуху.

25-26. Соединяем один конец трубки с шприцем, второй натягиваем плотно на перепускник (красной стрелкой вверх/вниз обозначил место, где мы в дальнейшем будем доставать трубку из резинового наконечника, если нам потребуется наполнить шприц ещё одной дозой ТЖ).

27. Вот так выглядит собранная конструкция. Следим за обоими бочками на наличие воздуха в системе во время прокачки.

28. Вытягиваем левую скобку вверх и отодвигаем трубку демпфера вправо до упора примерно на 5 мм (вытягиваем именно левую, что я указал, правую не трогать, иначе трубка демпфера выскочит из штуцера). Перепускник открыт и можно шприцем вдавливать жидкость в систему. Как я уже и писал, наполнять систему жидкостью нужно столько, пока не выйдут все пузыри из системы, у меня хватило 2 шприцев, чтобы прокачать систему, у вас может тоже хватить 2 раз, но если требуется больше доз, значит вдавливаем жидкость дальше до полного исчезновения пузырей.
Принцип таков (коротко): наполнили шприц (трубку от шприца я не отсоединяю), всунули трубку в резиновый наконечник (он одет на перепускник), сдвинули трубку демпфера вправо (достав до этого скобку), вдавливаем ТЖ, пошли пузыри, уровень немного повышается, всё вдавили, высовываем шприц с трубкой из резинового наконечника, сдвигаем трубку демпфера влево (скобку не трогаем), набираем ещё одну дозу 50 мл и вставляем трубку обратно, снова трубку демпфера вправо, вдавливаем ТЖ, пузыри заканчиваются и переходят в верхний бочок, вместе с этим повышается и уровень, откачиваем излишек (я брал дополнительно шприц на 25 мл), проверяем бочки на наличие воздуха, если его нет, сдвигаем трубку демпфера влево и стопорим скобкой, отсоединяем наконечник с трубкой и шприцем, если воздух ещё есть, повторяем прокачку, наполняем снова шприц и заполняем систему.

29. Вдавливая жидкость в систему, не забывайте следить за уровнем жидкости в верхнем бочке, как только он станет выше отметки MAX и будет подниматься ещё выше, откачиваем его.

30. Пузыри из нижнего бочка перейдут в верхний по чёрной трубке. Как только они закончатся и мы откачаем излишек жидкости, выводим её уровень на отметку MAX и можно закручивать крышку на бочке.

31. В первую очередь сразу задвигаем трубку демпфера влево до упора и стопорим скобкой, тем самым перекрывая перепускник, не давая жидкости выйти наружу или попасть воздуху, снимаем резиновый наконечник с трубкой и шприцем и одеваем на него защитную резиновую заглушку и можно всё собирать обратно.

32. Новый демпфер установлен, система прокачана, педаль стала чуточку потуже, чувствуется, что ты что-то включаешь, нет провалов и расхлябанности, вибрация и посторонний шум при выжиме педали пропали, сцепление хватает сразу, мягко и без рывков.

Прокачивал систему путём её наполнения жидкостью, хотя изначально думал делать путём откачивания, как это делал DaxxA ,и тот и тот способ подходит, просто у каждого свои нюансы, у моего способа принцип заключается на заполнении системы жидкостью и откачки излишка из бочка, а у DaxxA наоборот, откачки жидкости из системы при помощи шприца и соответственно доливом её в бочек.

А теперь вопрос ко всем, в результате утечки ТЖ, а она достаточно ядовита к окрашенным поверхностям, она разъела краску на поперечном стабилизаторе, вот такая беда теперь у меня добавилась, не знаю что и делать, или искать БУ стабилизатор или снимать его и отдавать на покраску?

Спасибо за внимание, удачи на дорогах!

При приближении пробега автомобиля Рено Меган к 100 тыс. км ресурс сцепления подходит к нулю. Нужно задуматься о небольшом ремонте, который заключается в замене комплекта сцепления или отдельных его частей. Также может потребоваться прокачка гидропривода и периодическая замена рабочей жидкости в контуре.

Что делать, если пропало сцепление

Если нет нормальной передачи крутящего момента между двигателем и КПП, нужно предпринять такие меры:

• Проверить на подтечки.
• Проверить уровень рабочей жижи в бачке. При необходимости долить свежую жидкость.
• Развоздушить систему путем ее прокачки.
• Осмотреть контур на предмет подтеков. Если подтеки есть, устранить повреждение.
• Проконтролировать состояние рабочего цилиндра.
• Проверить работоспособность выжимного подшипника. Если он поломан, затягивать с ремонтом не стоит — может произойти повреждение сопутствующих узлов.

На Рено Меган замена сцепления требуется в случае деформации дисков или при существенном износе основных деталей.

Если сцепление пропало далеко от гаража либо автосервиса (например, на трассе), движение на автомобиле можно продолжать. Но часто переключать передачи не стоит. Также следует подстраивать обороты двигателя для снижения нагрузки на КПП при переходе на более высокую или низкую скорость.

Замена цилиндров

Единственно верным способом решения проблемы с главным цилиндром является установка нового узла, так как ремонтопригодность цилиндра крайне низка. Для выполнения замены потребуются ключ «на 10», пассатижи и отвертка с плоским лезвием. Работы по снятию и монтажу главного цилиндра выполняются согласно инструкции, которая приведена ниже.

1. Демонтировать корпус воздушного фильтра.
2. Снять АКБ.
3. Демонтировать ЭБУ.
4. Извлечь пружинный фиксатор. Для этого необходимо поддеть его отверткой.
5. Отсоединить наконечник трубки.
6. Поддеть фиксатор под панелью приборов и снять наконечник штока с оси педали.
7. Повернуть главный цилиндр против часовой стрелки. Это позволит его извлечь.
8. Отсоединить шланг от штуцера.

Заглушить трубку. Это предотвратит вытекание жидкости.

Установить новое уплотнительное резиновое кольцо.

Собрать все в обратной последовательности.

Замена рабочего цилиндра предполагает демонтаж коробки передач. Это усложняет ремонт. Нужно:

1. Вывернуть 2 болта, которые крепят механизм выключения сцепления.
2. Демонтировать узел в сборе со штуцером, а также переходником с первичного вала КПП.

Установить все в обратном порядке.

Потом нужно произвести прокачку гидропривода.

Прокачка системы при замене сцепления Меган

Устранение явления «ватной» педали производится путем прокачки контура от воздуха. Нужно:

1. Снять аккумулятор.
2. Довести уровень жидкости до максимума.
3. Снять заглушку на штуцере.
4. Надеть на штуцер шланг.
5. С обратной стороны трубки подсоединить шприц.

Опустить вниз до упора фиксатор справа.

Левый фиксатор поднять вверх.

Выдвинуть черную трубку на 5 мм вправо.

Шприцем потянуть жидкость из системы.

Когда шприц наполнится, задвинуть черную трубку. После этого можно отсоединять трубку и сливать жидкость.

Повторно выдвинуть черную трубку и потянуть жидкость шприцем.

Данную процедуру следует выполнять, пока не исчезнут все пузырьки. При прокачке нужно следить, чтобы в бачке постоянно поддерживался достаточный уровень жидкости.

Читайте также:  Фонд капитального ремонта ростовской области вакансии

Замена комплекта сцепления целиком

Целиком менять сцепление на Megane нужно так:

1. Снять аккумуляторную батарею.
2. Демонтировать поперечину радиатора.
3. Извлечь полуоси.
4. Подпереть силовую установку.
5. Снять опору КПП.
6. Демонтировать коробку перемены передач.
7. Отвернуть по кругу корзины 6 болтов.

Установить новый комплект сцепления Рено Меган на место.

Монтировать коробку на автомобиль.

Собрать все в обратном порядке.

Если возникли проблемы со сцеплением, производить демонтаж коробки перемены передач нужно не всегда. Например, замена главного цилиндра и развоздушивание системы возможны и без снятия основных узлов.

замена сцепления на к9к — Scenic III — Форум Клуба Рено

4-х комплектное сцепление Valeo

Комплекты сцепления Renault снабжены специальной центрирующей трубкой.

Все станции где я не был давали мне приговор: «Навернулся главный цилиндр сцепления (ГЦС)». Я…

Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск сцепления, который нажимным диском обжимается к маховику.

Для начала подвязываем радиатор охлаждения, можно проволокой, можно веревкой.

Если из-под сальника коленчатого вала вытекает моторное масло, то маховик следует снять и заменить сальник. Новый сальник набивается с помощью подходящей оправки.

Замена двухмассового маховика на обычный — альтернатива от VALEO

После этого установите маховик на место и закрепите болтами, затягивая их равномерно с приложением усилия 55 Нм. Допустимая остаточная толщина должна составлять 8,3 мм. У автомобилей с двигателем объемом 1,4 литра — 8,5 мм.

Если остаточная толщина фрикционной накладки меньше допустимой, то диск подлежит замене на новый. То же самое касается и в случае, если фрикционная накладка растрескавшаяся см.

При необходимости подшипник замените на новый. Не наносите излишнее количество смазки.

267 posts in this topic

В противном случае её излишек будет при работе двигателя выбрасываться на трущиеся поверхности сцепления. Отсоедините кабель массы от батареи.

На всех двигателях, кроме E7J, снимите сборку воздушного фильтра и его воздуховоды. Работая в двигательном отсеке, отцепите конец тросика от вилки выключения сцепления на трансмиссии Рено Сценик.

Отверните винты крепления и снимите нижний кожух рулевой колонки, чтобы получить доступ к сборке педали сцепления. Отверните и снимите гайку и шайбу с поворотной оси педали. Запомните положение шарнирных втулок, чтобы впоследствии обеспечить правильную установку педали.

Отделите тросик сцепления Рено Сценик от верхнего конца педали, затем отцепите его от зубчатого сегмента и снимите сборку педали с автомобиля. Втолкните поворотную ось педалей назад в рабочее положение. Осмотрите сборку педали на наличие повреждений и признаков износа, уделяя особое внимание автоматическому регулятору. Не пытайтесь разобрать сборку — в продажу не поступают ее отдельные компоненты.

Если сборка педали повреждена, она должна быть заменена целиком. Замените шарнирные втулки, если они изношены или повреждены. Нанесите некоторое количество универсальной смазки на рабочие поверхности втулок и распорной прокладки педали, а также на поверхности зубцов регулятора.

Не забываем открутить стартер, отсоединить датчики и отстегнуть кулисы.

Сверху как бы все. Теперь остальное все снизу. Снимаем переднюю часть подрамника, подвязываем рулевую рейку.

Прокачивание системы

Отсоединяем стойки стабилизатора, рейку от подрамника, рулевые наконечники, шаровые опоры, нижнюю опору КПП и снимаем сам подрамник, далее вынимаем привода предварительно открутив гайки ШРУСов и слив масло из КПП в чистую посуду! Именно поэтому напарник должен придерживать корпус коробки.

После снятия КПП открывается полноценный доступ к узлу сцепления этой модели Рено.

Снятие и замена его не составит особых усилий, а на его место в таком же положении устанавливается новый комплект. После этого осуществляется обратная сборка всех демонтированных деталей и узлов в строгой последовательности.

Прокачивание системы После осуществления полной сборки всех механизмов автомобиля необходимо прокачать систему сцепления для приведения его в рабочее состояние.

Особенностью модели Рено Сценик 2 является необходимость применения для такой операции не метода прокачки педалью сцепления, а использование специального шприца. Такой способ является наиболее эффективным, удобным и оперативным, он обеспечивает полное удаление воздуха из системы.

Попытки прокачать педалью судя по отзывам владельцев этой модели автомобиля Рено, не дают должного результата. Для начала необходимо обеспечить доступ к прокачному штуцеру, очистить его от загрязнений и пыли.

Соединение штуцера и трубки обеспечивает специальная скоба, которую на первых этапах этой процедуры необходимо поднять до соответствующего щелчка. Установите фрикционный диск так, чтобы выступающая часть его ступицы была направлена от маховика.

Если требуется, зафиксируйте фрикционный диск в рабочем положении, используя инструмент для центрирования сцепления обратитесь к сопроводительной иллюстрации. Установите сборку нажимного диска на штифты обратитесь к сопроводительной иллюстрации , совместив метки, сделанные во время снятия. Вставьте болты нажимного диска, но затяните их пока только вручную, чтобы фрикционный диск все еще мог смещаться.

Фрикционный диск необходимо отцентрировать, так чтобы при установке трансмиссии ее входной вал мог пройти через ступицу диска.

Для этого, вставьте отвертку или какой-либо длинный стержень через фрикционный диск в углубление в торце коленвала и переместите диск в нужную сторону, пока углубление коленвала не встанет точно в центре ступицы диска. Альтернативно, можно использовать специальный центрирующий инструмент или изготовить самодельный инструмент из металлического или деревянного штифта, близкого по диаметру к углублению в коленвале и имеющего в контактном со ступицей фрикционного диска месте утолщение, соответствующее диаметру отверстия диска.

Источник