Ремонт демпферов диск сцепления

vss45 › Blog › Ремонт главного цилиндра сцепления Прадо 90 или кастрация демпфера

Стало «ватным» сцепление МКПП
Если немного подержать сцепление нажатым несколько секунд, то педаль залипает в нижнем положении, ее приходилось отколупывать вверх ногой
Размышления были не радостные, с последней замены сцепы прошло более 100 тык — пора уже менять, наверное …
Смутило, что при двух-трехкратном нажатии педали передачи втыкаются и вынимаются нормально, сцепа абсолютно не «ведет»
Сначала посмотрел :
— уровень жидкости в расширительном бачке — чуть меньше минимальной риски
— осмотрел главный цилиндр сцепления из капота — сухой, течи нет, по крайней мере, визуально не видно
— заглянул под машину — рабочий цилиндр сухой, ход штока есть, нажимает вилку нормально
— заглянул под коврик в салоне — сухо
— посмотрел на выход нажимного штока главного цилиндра в салоне в педальном узле — пыльник сухой, течи нет

— Всяко бывает — подумал я и долил в расширительный бачек тридцать милилитров DOT-4 до максимальной метки
На утро осмотрел место, на котором стоял — сухо, следов протечек нет
В процессе езды на следующий день все повторилось вновь — опять «ватная» педаль, опять «перегазовка» педалью …
Лезть под машину мне не хотелось, так и проездил почти неделю, доливая тормозуху, пока литрушка не подошла к концу
Заехал в автомагаз, купил кастроловской тормозухи, был неприятно удивлен ценой жижки — 750 руб
Поинтересовался ценой ГЦС в сборе — 6 килорублей
Заказал оригинальный ремкомплект рти главного цилиндра сцепления, приперли его за три дня, бабла взяли 1180 рубчиков, в комплекте : пластиковый шток с двумя резинками, пружина, резинка уплотнения расширительного бачка, шайба и кольцевая распорная пружинная шайба
Загнал Прадика на яму на территории своего офиса и заполз под машину
Увиденное меня совсем не обрадовало — вся подвеска под моторным отсеком в потеках тормозухи
Ну что же, начнем :
1. в салоне, в педальном узле, добираемся до педали сцепления, снимаем фигурный пружинный штифт и выбиваем шпонку узла крепления тяги цилиндра к педали

2. из моторного отсека, предварительно слив тормозуху, удаляем крышку, поплавок, откручиваем трубопровод, отворачиваем две гайки и вынимаем весь ГТЦ, вытаскивая нажимной шток с потрохами через дырку в перегородке моторного отсека

3. вот он, гаденыш

4. Снимем пружинную шайбу

5. вынимаем потроха и выбиваем выколоткой штифт, держащий расширительный бачок

6. на цилиндре два посадочных места : под трубопровод и расширительный бачок

7. в нижней части цилиндра к нему прикручена здоровенная восьмигранная шайба под ключ «на 80»,
под названием «демпфер»
Начинаю выяснять что это за чудо и зачем оно нужно, демпфер работает, как ресивер для тормозной жидкости, мембрана дает временную задержку для более плавного контакта нажимного подшипника и лепестков диска сцепления
8. Разбираем демпфер :
— откручиваем четыре болта

— под ней кольцевая пружинка

— под пружинкой полированная круглая пластина толщиной 3 мм — мембрана

— под мембраной резиновая прокладка и запрессованная в корпус шайбы еще одна мембрана с дырочкой

Что неприятно удивило — язвенная коррозия и нагар на квадратной прижимной пластине
Именно нагар — как на выпускном коллекторе, откуда он там ?
Ну резиновая прокладка, соответственно, «деревянная», более того, как то не по месту она лежит
Подверглась коррозии и внутренняя часть восьмигранной шайбы, в зоне прилегания резинового колечка, налет какой то твердый и «стекловидный» — просто так не удаляется

— аккуратно вынимаем резиновое колечко
После очистки и промывки, смазки силиконом кольцо стало опять мягким, повреждений и надрывов не обнаружено
Выпресовать внутреннюю мембрану, даже при приложении титанических усилий, без ее повреждения не получилось — сидит намертво
— откручиваем демпфер от цилиндра

9. Начинаем дефектовку :
— резинки поршня в порядке, по крайней мере, примерив рти из ремкомплекта и «родные» разницы не ощутил
— пружина в порядке, длина и мягкость такая же, как и в ремкомплекте
— зеркало цилиндра без повреждений, говорят — там шлифовка 9 класса шероховатости, ну что же — поверим
— расширительный пластиковый бачок без трещин, пластик мягкий, уплотнительное кольцо в порядке
— пыльник нажимного штока в порядке, мягкий, без повреждений
— посадочные места под бачок, трубопровод и демпфер в порядке, резьба целая

10. И нахрена я выкинул 1180 рублей ?
Но коли уж ремкомплект есть и родным резинкам шестнадцатый год пошел — заменим

11. Собираем потроха ГТЦ
— промываем все, продуваем воздухом, смазываем чистой тормозухой
— смазываем конститентной смазкой манжеты поршня и посадочное место под пружину
— вставляем поршень, пружину, щайбу, шток и защелкиваем пружинную шайбу, одеваем пыльник
— вставляем резинку бачка и сам расширительный бачок, забиваем штифт- проверяю на свищи воздухом
12. Разбираемся с демпфером
— все промываю
— зачищаю нулевкой коррозию шайбы и квадратной пластины
— дремелем аккуратно снимаю «стеклянные» коррозийные наросты и щлифую по возможности
— пытаюсь вставить родное реанимированное резиновое колечко
то ли растянулось, то ли размерчик не тот … не влезает
— будем искать новое, родное
«звонок другу» в автомагаз — выясняется, что отдельно резиновое кольцо не деталируется, только в сборе с демпфером, за 5 килорублей и ждать месяц …да шли бы вы лесом )))
Поход по автомагазам, как торгующим иномарочными запчастями, так и отечественными результата не дал
Предложили кЕтайские резиновые поделки по 3 рубля, вопрос по бензомаслостойкости рти остался без ответа, причем, мне нужно было колечко квадратного сечения, а предлагались только круглого сечения

Решил поставить обратно родное колечко, благо оно было в приличном состоянии, не продавленная и не рваная, хотя и не очень подходило по посадочному месту

Было у меня подозрение, что эта операция не прокатит, к тому же, полированная круглая мембрана имела с обеих сторон непонятную такую то ли трещину, то ли черту какую то — но пальцами сломать диск не смог, да же приложим недетские усилия
— собираю демпфер обратно, ставлю на цилиндр, закручиваю 47 Нм
— проверяю на неплотности и свищи — все нормально, держит давление
13. Ставлю ГТЦ в сборе на машину
— все подсоединяю, закручиваю, наливаю тормозухи
— лезу под машину прокачивать магистраль от завоздушивания
Говорю — А ну ка, сынок, нажми педальку сцепления !
Нажал ребенок — вот тут то я и умылся тормозной жидкостью (((
Тормозуху гнало из демпфера струей
Погуглив, наткнулся на посты, где челы запросто кастрируют демпферы, особенно извращались стритрейсеры, им, видете ли, демпфер мешал быстро переключать передачи при разгоне
14. Кастрировать, так кастрировать !
Умывшись от тормозухи, бегу в автомагаз по ТАЗам, Газелям, УАЗам и прочим отечественным ведрам, учитывая, что в магазы по иномаркам бежать бесполезно — все под заказ и не держат они метиз отдельно
— Дайте ПРОСТО БОЛТ М16 с шагом резьбы на 1,5 с полной резьбой ! Длинный то же подойдет — отрежу
Ага, щас … Не водится в отечественных машинах такого болтика, только с неполной резьбой … надо докупать плашку и дорезать резьбу на болте…
И тут одного менагера осенило и он достает блистер с четырьмя болтами с шариками и пружинками от КПП восьмеры, примеряем — подходит, пожалуйте, 80 рубчиков с вас
15. Собираю
— вворачиваю болтик
Была мысль, для надежности, посадить резьбу на герметик или фиксатор резьбы, но что то не решился — остановили мысли о растворении этих включений в довольно таки агрессивной тормозной жидкости
— медную прокладочку обжимаю от души
— ставлю, заливаю
— прокачиваю
— уже отворотив морду прошу помошников нажать на педаль сцепления
Все отлично, сцепа работает как новая ! Ура !

Хотелось бы отметить, что разницы работы сцепления как с демпфером, так и без него я не ощутил, как всегда, нашлись «лишние» детали даже в Тойоте
Попадались посты о проблемах при прокачке трубопроводов с демпфером — ни как не хотели удаляться воздушные пробки, у меня же прокачалось все без проблем
Затраты на бюджетный ремонт составили :
— тормозуха 750 руб
— ремкомплект рти 1180 руб
— болты 80 руб
— не поддается денежному эквиваленту потеря мною товарного вида, в связи с умывалками тормозухой

Всем удачи и меняйте, олени, тормозуху хотя бы раз в несколько лет !
Она гигроскопична, а конденсат ведет к коррозии деталей в цилиндрах, в том числе и в тормозных

Источник

Снятие и установка сцепления и его привода

Замена накладок на диске сцепления

Ремонт диска сцепления – это процедура при которой происходит замена накладок на диске сцепления или переклепка диска сцепления, Если точнее то с диска сцепления удаляются износившиеся фрикционные накладки сцепления и по специальной технологии наклепываются новые накладки сцепления.

Дело в том, что автомобильный диск сцепления представляет из себя массивный металлический диск на который приклепаны фрикционные накладки. Сам диск сцепления(если он без демпферных пружин) почти вечный и достаточно замены только фрикционных накладок чтобы весь элемент не уступал новому.

Мы профессионально осуществляем замену фрикционных накладок сцепления. Это означает использование только лучших заклепок, инновационных безазбестовых и износостойких накладок сцепления, профессионального точного оборудования. Замена фрикционных накладок сцепления проводится по оригинальной немецкой технологии высококлассными специалистами. Всё это дает нам и нашим клиентам уверенность в качестве и долгом сроке службы восстановленных дисков сцепления.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ?

При выходе из строя сцепления управлять автомобилем становится труднее. Машину стопорит при запуске и во время езды. Определить точную причину недочетов в работе авто смогут только квалифицированные мастера.

Профессиональная диагностика сцепления необходима и при появлении:

• шумов в коробке, которые уходят при выжатом сцеплении;
• запаха гари;
• пробуксовке;
• вибраций и рывков при переключении передач;
• эффекта застопоренной или падающей педали.

Деформация маховика, износ дисков, перебои в работе выжимной вилки – это только некоторые причины поломки сцепления. К основным неисправностям также относят износ пружины, замасленность фрикционных накладок и разбитый выжимной подшипник.

Стоимость замены фрикционных накладок диска сцепления

Стоимость восстановления диска сцепления зависит от размера и типа диска сцепления, о типах дисков у нас есть специальная статья. Цены в таблице указаны на основе статистики и являются приблизительными. Точная стоимость после бесплатного осмотра диска мастером.

Диаметр диска, мм	Кевлар эконом (держит на 20% больше мощности но не долго), руб.	LUK classic (ставятся на конвейере на Mercedes, BMW, AUDI, VW и т.д. Максимальный срок службы и плавность начала движения), руб.	LUK Kevlar (держат на 25% больше мощности, служат очень долго, любят экстремальные нагрузки), руб.	Время ремонта
До 210	∼1499	∼2400	∼3600	Около 1 часа
211-255	∼1999	2600	∼3800	Около 1 часа
256-350	∼2600-3300	∼2600-3500	∼3800-4500	Около 1.5 часа
351-430	∼3300-4500	∼3500-5500	На заказ	Около 2 часов

Функции и строение диска сцепления

На боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.

Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.

Переклепка диска сцепления фотографии

Несколько фотографий примеров ремонта дисков сцепления. Больше фото в разделе наши работы.

До

После

Iveco eurocargo диск сцепления до

Iveco eurocargo диск сцепления после

До

После

До ремонта

После ремонта

Диск сцепления до восстановления

Диск сцепления после восстановления

Сцепление Opel до

Сцепление Opel после

Снятие и установка сцепления

Снятие и установка сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления, следующие:

–повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении и выключении

–рывки при работе сцепления;

–неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);

–неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка…

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни). Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

5. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

6.Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

8. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а

контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите соединительные звенья 1 кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец 2 нажимной пружины.

Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

11. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

12.При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

13….а затем на три центрирующих штифта – кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 12 Н·м (1,2 кгс·м).

14.Снимите оправку и установите коробку передач.

15. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и отрегулируйте длину резьбового наконечника троса (см. «Замена и регулировка троса привода выключения сцепления»).

Вернуться в оглавление

Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО «Издательский Дом Третий Рим»

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.

Муфта сцепления трактора Т-25, ее схема и регулировка

В нынешней статье мы разглядим один из принципиальных моментов в работе с трактором Т-25 – схему и механизм работы сцепления. Также подвергнутся рассмотрению главные конструктивные моменты корзины (муфты) сцепления, данные ценные советы как сохранить его целостность и продлить срок службы, также произвести регулировку.

Источник