Ремонт деревянных наружных стен

Древесина

полезные советы Сайт посвященный дереву как материалу, свойствам древесины и поделкам из дерева | на главную | написать нам | Деревянные дома со всего мира Бронзировка и позолота дерева Имитация разных деревьев Увеличение прочности древесины Перевод рисунков на дерево Вощение дерева Окрашивание дерева Беление дерева Полировка дерева Основные свойства древесины Полуфабрикаты из древесины Древесные породы, используемые в строительстве Виды соединений Еще о древесине Плотничные и столярные работы в строительстве Деревообработка Ремонт деревянных частей здания Производство строительных конструкций Парники и теплицы Подготовка и отделка деревянных изделий Плетеные изделия Резьба по дереву Выжигание по дереву Лесной кодекс РФ

Ремонт наружных деревянных стен

Ремонт бревенчатых срубов.

Обычно требуют ремонта или замены нижние венцы, подверженные гниению. Это обусловлено повреждением гидроизоляции. Периодический визуальный осмотр позволяет выявить дефектные бревна здания. Признаки гнили в стенах необшитого сруба видны сразу. Признаки гнили в оштукатуренном срубе определяют по темно-серому цвету штукатурки, наличию трещин, осадке угла или стены, пола и т.д. Перечисленные признаки характерны при продолжительном загнивании. Точное место загнивания и его границы определяют ударом топора по венцу сруба.

При отсутствии признаков порчи обшитых стен сруба в подозрительных местах отрывают доски и топором проверяют наличие и габариты повреждения.

Замена венцов сруба требует подъема двумя домкратами стен. Стены небольшого дома поднимают вагами, как рычагами. Подъем ведут медленно, предварительно освободив перекрытие и крышу у дымовой трубы. Удалив дефектную часть венца (на 40 см от места гнили), на освободившееся место устанавливают заранее подготовленное и антисептированное бревно. Укладывают просмоленную паклю или мох на стык с бревнами сруба. Опуская домкратами стену, контролируют правильность углового соединения новой и старой частей венца. До установки нижнего венца гидроизоляцию на фундаменте заменяют новой.

Замену нижних венцов сруба (рис. 1) выполняют, подпирая наружную стену двумя подкосами. Затем разбирают верх фундамента (на 7. 10 см), удаляют дефектный венец и укладывают вновь подготовленный с прослойкой пакли или мха. Между разобранным фундаментом и вставленным венцом забивают клинья, прижимающие его к верхним венцам сруба. Под новым нижним венцом восстанавливают фундамент, укладывая поверху гидроизоляцию. После твердения раствора клинья вынимают, места установки замоноличивают. Нижние венцы постепенно заменяют по периметру дома.

Замена прогнившего венца сруба монолитным бетоном с опилками

1 — фундамент из бутового камня (в ранее строящихся срубах отсутствовал свес через цоколь фундамента); 2- гидроизоляция; 3 — стойка; 4 — дощатая опалубка; 5 — поперечная планка; 6 — промежуток для укладки бетона с опилками; 7 — уложенный бетон с опилками; 8 — стяжной болт с шайбой; 9 — гайка с шайбой; 10 — здоровые венцы сруба; 11 — шип; 12 — антисептированная деревянная подкладка; 13 — мох или пакля
рис. 1

Нередко дефектные венцы заменяют укладкой бетона с опилками. На одном участке или на нескольких небольших устанавливают опалубку, заполняя ее бетоном с опилками. Бетон укладывают на изолированный верх фундамента, заменяя одно или несколько венцов сруба.

Дефектные бревна по частям удаляют из средней части венца. На их место вставляют антисептированные стойки толщиной 10. 12 см, обернутые толью. Двигаясь от середины к углам дома, разбирают гнилой венец, вставляя короткие стойки с шагом 1. 1,5 м. Последние стойки устанавливают в углах стены. Разборку дефектных венцов и установку поддерживающих сруб короткомерных стоек выполняют только на одной стене или двух, образующих угол дома. Затем по обе стороны стены устанавливают опалубку, укладывая бетон с опилками. Стойки остаются в бетоне как опорные элементы сруба. Снимают опалубку через 3. 4 сут. После отвердения бетона (через 1 год) приступают к отделке стен. Такой ремонт деревянного сруба упрощает работы и не требует освобождения перекрытия в местах пропуска дымовых труб, теплозащитные качества бетона с опилками равноценны древесине. Однако такой ремонт недопустим, если по архитектурным соображениям необходимо сохранить характерный для здания фасад.

Нередко под воздействием длительной нагрузки средние венцы сруба выпирают наружу. Это может быть вызвано тем, что длина бревен сруба, не связанных с внутренними стенами, более 6,5 м или редкой или неглубокой установки шипов в венцах сруба. Часто выпучивание стен обусловлено уменьшением диаметра шипов менее 50 мм, изготовлением из мягких пород древесины, например сосны. Это относится к срубам, имеющим черепичную кровлю или с толстым слоем песка на перекрытии.

Выправляют деформированные участки стен, установкой сжимов из брусьев по высоте стены (рис. 2). Брусья сжима стягивают болтами диаметром 15. 20 мм, установленными на расстоянии один от другого более 1 м. Затягивая гайки болтов, выравнивают выпуклость деформированного участка и стена возвращается в вертикальное положение. При замене в срубе нескольких дефектных венцов на новые, при установке сжима в местах пропуска болтов выдалбливают овальные отверстия, не мешающие осадке стены.

Усиление стены сруба сжимом

Головку стягивающего болта с шайбой устанавливают со стороны помещения, при этом гайка с шайбой должны находиться с наружной стороны. Головку болта (в помещении) углубляют в древесину сжима, гнездо заделывают рубероидом и деревянной пробкой, чтобы избежать образования инея. Конец болта с наружной стороны стены обрезают заподлицо с гайкой. Выпрямляющим стены сжимам придают декоративный вид, в помещениях их штукатурят или обклеивают обоями, снаружи обшивают досками, придавая вид пилястры.

Нередко у нижнего венца сруба выпирает наружу средняя часть. Это вызвано тем, что нижний венец не закреплен к анкерным болтам в фундаменте и удерживается угловыми врубками сруба. Деформированное так бревно можно поставить на прежнее место, если пол относительно стены выше фундамента на 10 см и лаги уложены перпендикулярно деформированному венцу. По длине деформированного участка бревна (3 или 6 м), в одном или двух местах устанавливают стальные стяжки диаметром 2,5. 3 см. Первая стяжка (рис. 3) имеет длину от деформированного венца до края внутренней (капитальной) стены. К концу стяжки 3 приварена деталь 6, изогнутая в форме буквы S, на другом конце имеется резьба для закрепления шайбы 7X7 см и гайки 13. Стяжку, имеющую на конце резьбу, пропускают в отверстие в деформированном венце 2, направляя под полом до нижнего венца внутренней стены. Здесь сняв несколько досок пола, конец стальной стяжки закрепляют в отверстии нижнего венца капитальной стены, надев шайбу и затянув гайку. Для закрепления венца (обвязки) внутренней стены ее связывают стальной стяжкой 4 с венцом противоположной стены. После завершения этих работ на расстоянии 3 м по центру деформированного венца забивают 5. 6 односторонне обтесанных кольев 9 толщиной 10 см, опертых на стенку из досок или брусков 8. Между опорной стенкой и S-образным концом стяжки устанавливают поперечную распорку 7, с диаметром в тонком конце не менее 15 см. Торец распорки опирают в брус 10. Клинья из твердой древесины забивают между перемычкой и опорной стенкой. После удара по клину другой рабочий затягивает гайку 13 до тех пор, пока деформированный венец не будет поставлен на прежнее место. При уровне пола ниже верха фундамента выпрямление деформированного бревна выполняют над покрытием пола.

Выравнивание (втягивание) и закрепление первого нижнего венца прогнувшейся стены сруба

1 — фундамент; 2 — деформированный участок венца; 3 — первая стальная стяжка; 4 — то же, вторая стяжка; 5 — головка второй стальной стяжки; 6 — опора, приваренная к первой стальной стяжке; 7 — поперечная распор-ка с диаметром в тонком конце 150 мм; 8 — опорная дощатая стенка; 9 — сваи, забитые в грунт; 10 — опорный брус; 11 — клинья из твердых пород древесины; 12 — гайка и шайба второй стальной стяжки; 13 — то же, первой стяжки; 14 — внутренняя (капитальная) стена; 15 — наружная стена сруба
рис. 3

Венцы под и над оконными или дверными коробками заменяют, устанавливая одну продольную половину бревна снаружи, а другую-изнутри. Между собой их соединяют болтами или гвоздями.

Снаружи сруб обшивают строганными шпунтованными досками и красят. Обшивку прибивают к обрешетке из реек. Для лучшей теплоизоляции пространство между обшивкой и срубом засыпают просеянным шлаком каменного угля.

Ремонт каркасных и панельных зданий. Каркасные и сборные панельные дома имеют по два бруса. При загнивании нижнего бруса стены здания вывешивают домкратами. Из углов обвязки убирают стальные угольники, вытаскивая дефектный брус и вставляя на это место новый. Вставленный брус обвязки в углах соединяют врубкой вполдерева (прямым или косым стыком) и закрепляют стальными угольниками и гвоздями. При повреждении верхнего бруса нижней обвязки каркасного здания ремонт осложняется из-за типовых нижних концов стоек и подкосов. Подняв домкратом стену здания, убирают нижний брус обвязки, затем верхний, освобождая низ стоек и подкосов от обвязки. В подготовленном брусе верхней обвязки по разметке выдалбливают гнезда для шипов стоек и подкосов, выполняют угловые врубки. Затем брус верхней обвязки вставляют на место. Под него подводят нижний, укрепляют гвоздями и стальными угольниками. Домкратом опускают стену на фундамент. При повреждении всей верхней обвязки ремонт выполняют последовательно по периметру здания. При этом обновляют гидроизоляцию. Дефектные концы стоек и подкосов, отпиливают выше обнаружения гнили на 40 см, предварительно укрепив стену подпорками. Вместо отпиленных концов примеривают вновь нарезанные концы стоек и подкосов, имеющие на конце шипы. Вновь вставленные концы с оставшимися частями стоек и подкосов сращивают.

Шлак, минеральная вата и другие утеплители в обшитых каркасных стенах с течением времени дают осадку, образуя пустоты в верхней части стен. В таких случаях теплоизоляцию дополняют, отрывая над местом образования пустот обшивку. Обычно осадка утеплителя происходит под верхней обвязкой стен, под подоконниками и в углах здания.

В наружных стенах каркасных зданий, перекрытых стропильными фермами, где нет верхней обвязки, усадку теплоизоляции устраняют без отрыва обшивки. Шлак, например, насыпают на чердаке около наружных стен и граблями заполняют пустоты.

Автор: Х.А. Штерн
Столярно-плотничные работы
перевод: Б.П. Деменьтьева

Источник

Ремонт

Дерево, это природный материал, который подвержен естественному разложению, гниению и является пищей для микроорганизмов и насекомых.

Воздействие солнечных лучей, влаги разрушает и обесцвечивает бревно, поэтому раз в несколько лет дом необходимо осматривать на наличие дефектов, трещин, грибка и т.д.

Рассмотрим подробнее, как правильно осуществляется ремонт и реставрация стен из бревен.

Когда требуется для стен бревенчатого дома?

Реставрация, это больше косметический ремонт, который затрагивает внешний облик пиломатериалов.

Работа подразумевает:

• шлифовку бревен от почернения, синевы, снятие верхнего слоя;
• устранение мелких трещин в бревнах;
• отбеливание синевы с помощью хлора;
• покраску и биозащиту.

Ремонт затрагивает глубинные слои бревенчатого строения. Иногда приходится разбирать утеплитель, менять обшивку или приподнимать весь дом, чтобы заменить прогнивший венец. Ремонтные работы включают:

• замену отдельных секторов или целых бревен;
• устранение сквозных щелей, в том числе межвенцовых;
• замену фундамента.

Реставрация и ремонт выполняются в комплексе. Ведь нельзя оставить отшлифованные бревна не покрашенными, или лакировать фасад вместе с гнилыми бревнами.

Распространенные дефекты и их причины

Здесь стоит рассмотреть подробно наиболее распространенные дефекты, которые поддаются ремонту и реставрации. Некоторые из них можно предупредить в дальнейшем, а некоторые придется устранять регулярно.

Растрескивание

Самая распространенная причина появления трещин, это перепады температуры, которые влияют на процент влажности бревен.

Во время усадки дома должно пройти продолжительное время, прежде чем дерево приобретет равновесную влажность.

Это средний показатель влажности, который может колебаться, ведь дерево постоянно, то впитывает влагу, то высыхает, этот процесс постоянный.

Однако если на стадии усадки бревна были высушены принудительно, например, была проведена отопительная система раньше времени или дом стоял под прямыми солнечными лучами, в стенах образуются крупные, иногда сквозные щели. Такому дефекту больше подвержены оцилиндрованные бревна, чем окоренные, поскольку в процессе обработки с них снимают самую прочную часть бревна – заболонь.

Трещина считается критической, если она идет вдоль всего бревна и/или имеет толщину 3-5 мм. Опасность ее заключается в том, что в нее попадает влага, мусор, а также насекомые, которые разрушают бревно изнутри.

Подробнее о растрескивании бревен и что с этим делать читайте здесь.

Перекос

Данный дефект происходит в первый год эксплуатации здания. Влиять на перекос стен могут следующие факторы:

• отсутствие замятин под нижним венцом;
• отсутствие оконных роек, балок, поддерживающих срезанные бревна;
• соединение сруба с печкой до усадки;
• гниение нижнего венца;
• использование гвоздей в качестве крепления;
• давление на стены тяжелых предметов мебели, которые были прибиты к бревнам.

Также перекос и деформация стен происходит по причине движения почвы, некачественного фундамента. Когда укладывают основной венец, его необходимо проконтролировать, чтобы он лежал горизонтально, а не под углом. Если этого не сделать, вся конструкция будет перекошена в бок. Глазами скос можно не увидеть до полной усадки.

Межвенцовые щели

Щели между слоями и в замках чаще всего образуются в процессе усадки. Причиной тому является оказание малого давления на верхние бревна.

Особенно если речь идет о фронтонах, на которые в принципе давление оказывается минимальное. В итоге, нижние венцы проседают, а верхние так и остаются подвешенными.

Еще одна причина – использование железных нагелей или арматуры в качестве крепления. На ее рифленой поверхности часто бревно и повисает.

Нагели должны быть не только деревянными, но и иметь такую же влажность, как и сами бревна, чтобы усадка происходила равномерно.

Иногда межвенцовые щели не являются дефектом. Они могут происходить в процессе усадки временно, пока верхние бревна до конца не подсохнут. Именно по этой причине через год в щели снова забивают паклю, данный процесс является обязательным.

Гниение

Древесина начинает гнить от появления плесневого грибка. Поселяется он на бревне, когда условия для размножения становятся благоприятными. Это почти всегда повышенная до 80% и более влажность в сочетании с теплом.

Случаи, в которых развивается гниение бревен:

• недостаточная вентиляция помещения;
• некачественно уложенный утеплитель, собирающий конденсат;
• возникновение глубоких щелей, в которых накапливается влага;
• промерзание дерева при температуре ниже 50 градусов;
• соприкосновение с грунтом.

Приостановить начавшееся гниение можно и нужно, пока оно не распространилось далее по бревну и на соседние венцы. Узнать его можно по темным, впалым пятнам с рыхлой структурой. Пораженный плесенью большой участок спасти уже невозможно, и его необходимо удалить.

Детально о ремонте гнилого бревна читайте тут.

Синева

Синева – это грибок, который попадает в микроволокна дерева еще на стадии его спиливания. Заказчик уже покупает зараженное бревно. После снятия коры споры активируются, получая кислород.

Размножаться они начинают, когда температура воздуха увеличивается до +5 и выше. Поэтому синеву часто можно наблюдать по весне.

Грибок затрагивает всю заболонную часть, питаясь крахмалом и сахаром дерева. Вывести его на 100% невозможно. Но на прочность бревна он не влияет, а только ухудшает внешнюю привлекательность дома.

Подготовительные работы

Чтобы правильно поставить диагноз и наметить план работ по реконструкции, хозяин дома может пригласить специалиста или заняться осмотром проблемных мест самостоятельно, если квалификация позволяет.

Реконструкция и ремонт затрагивает не только сами деревянные стены, необходимо обследовать весь дом, включая:

• подполье;
• фундамент;
• стропильную систему;
• коммуникации;
• утеплители.

Все эти элементы здания влияют на состояние деревянной постройки в целом. Нет смысла красить дом, если через 5 лет крыша обвалится или дом уйдет на 10 см под землю из-за просевшего фундамента.

Ремонтные работы необходимо проводить в сухую, теплую погоду, чтобы как можно меньше осадков и влаги попадало в пазы и щели здания.

Осмотр фундамента

Как правило, при строительстве домов 50 лет назад, не сильно уделяли внимание качеству фундамента или вовсе его не строили, а выкладывали лаги на грунт.

Если посмотреть под дом, можно обнаружить ленточный фундамент или столбчатый, который давно врос в землю, а двери уже царапают грунт. В этом случае фундамент заменяют частично или полностью, поднимая при этом коробку дома.

Крыша и стропильная система

Часто оказывается, что крышу никогда не утепляли, а поскольку раньше не использовалась гидроизоляция, то стропила могли частично покрыться грибком или начать гнить. В этом случае заменяют поврежденные доски, прокладывают утеплитель, и обновляют внешнюю отделку крыши, укладывая шифер, черепицу или профнастил.

Подполье

Если в доме нет подвала, но половые лаги нужно осмотреть, снимают верхние доски. Прогнившие лаги заменяют, а пол утепляют, прокладывают гидроизоляцию. После такой работы в доме становится ощутимо теплее. В случае, когда в помещении стоит камин или печь, то снять доски не получится.

Проверка системы коммуникаций

На данном этапе нужно проверить исправность электропроводки и состояние водопроводных труб на наличие ржавчины и подтекания. Гнилые трубы часто протекают под пол, создавая великолепный микроклимат для грибка, плесени и слизняков.

Утеплители

Раньше при строительстве домов использовали в качестве утеплителей стекловату и другие материалы, которые не отличались долговечностью. За время они могли рассыпаться в труху.

Поэтому, если дом был утеплен, производить замену утеплителя нужно при наличии:

Если утепление дома происходило не в прошлом веке, то его также необходимо проверить.

Между стенами и самим утеплителем может скапливаться конденсат, и стена уже полным ходом может гнить в месте, в которое просто так не добраться.

Полную информацию о теплозащите можно найти по ссылке.

Инструменты и материалы

Для приведения стен в порядок, ремонтные и реставрационные работы можно разбить на 3 этапа:

• диагностика;
• замена старых бревен, удаление трещин и т.д.;
• косметический ремонт.

На начальном этапе мастеру понадобится:

• сменная одежда;
• респиратор для работы с рыхлыми, химическими веществами и грибком;
• стамеска и молоток для проверки степени гнили бревен;
• свечка для поиска щелей и обнаружения сквозняка в доме.

Когда все дефекты выявлены, и намечен план работы, необходимо начинать с крупногабаритных работ по реставрации бревенчатых стен. Для этого понадобится:

• материалы для утепления стен, пола, потолка;
• гидро- и пароизоляционный материал;
• степлер;
• винтовой домкрат с грузоподъемностью не менее 10 т для поднятия дома;
• лом;
• топор;
• кувалда;
• бензопила;
• стамеска;
• рулетка;
• тачка для вывоза мусора и лопата.

Последние несколько инструментов необходимы в случае замены нижнего венца полностью либо частично. Если такие работы не нужны, то после снятия старых утеплителей, древесину необходимо обработать, прежде чем начинать заделывать щели.

Что понадобится:

• шлифовальная машинка или болгарка со специальной насадкой;
• кисточка для удаления пыли и грязи в крупных щелях;
• отбеливатель для удаления грибка и синевы;
• антисептики;
• огнеупорные смеси;
• вспененный полиэтиленовый шнур;
• пакля;
• акриловый герметик;
• металлический шпатель;
• кисти или распылители для нанесения химии;
• вода;
• сухие тряпки;
• грунтовка;
• краска или лак.

На последнем этапе, когда все щели заделаны, а бревна обработаны и восстановлены, можно переходить к завершающему этапу – покраске стен внутри и снаружи или покрытию их лаком.

Ход реконструкции

Ремонт нужно начинать с основания, то есть с нижнего венца. Как правило, именно он наиболее всего подвергается гниению. Некоторые мастера разрушают частично фундамент, чтобы установить домкрат, но это не обязательно.

Пилить прогнивший венец можно частично при помощи бензопилы, доставая бревно по частям. В качестве подпорки можно использовать толстую доску, которую прибивают к углам здания, а после окончания работ снимают.

Чтобы определить гнилые участки, нужно по бревну и его секторам ударить молотком. Если звук глухой – внутри оно гнилое.

Достав по частям нижний венец, фундамент осматривают на наличие повреждений, и если все в порядке, можно укладывать бревно или брус такого же диаметра или толщины, каким был прогнивший венец.

На фундамент обязательно нужно расстелить слой рубероида, дерево не должно соприкасаться с почвой или цементом. Брус или доски забивают кувалдой, межвенцовые щели законопачивают в самом конце, когда слой уже установлен.

Выравнивание

Чтобы вернуть первоначальный вид покосившейся конструкции, применяют следующий метод. Берут 2 толстых бруса по длине косой стены. Один брус устанавливают снаружи стены, другой – внутри.

Между брусками и стеной проделывают отверстия в 3-х местах:

Через эти отверстия бруски сжимают, зажимая покосившуюся стену между ними. Вместо брусков также используют металлические уголки.

Если стена имеет всего 1 горб, выходящий наружу дома, то его можно подпереть крупным брусом или доской. Для этого необходима доска, по площади способная охватить дугообразную стену. Прикладывают ее на стену и подпирают брусом.

Устранение грибка

Перед тем как делать утепление внутри дома, необходимо проверить дерева на наличие синевы и грибка. И если в комнате, где помещение отапливается, его может не быть, то под полом или на чердаке, хоть одна поврежденная доска, но найдется.

Эти элементы не являются фасадными, поэтому красить их не нужно, достаточно покрыть антисептиком и огнеупорным составом. Для каждого дерева предусмотрен свой состав, это нужно учитывать при выборе антисептика.

Заделывание щелей

Сквозные щели и трещины толщиной 3-5 мм необходимо вначале очистить от грязи и пыли, затем с помощью конопатки или лопатки затолкать в крупные щели шнур из вспененного полиэтилена. Сверху наносится герметик на акриловой основе.

Не стоит использовать силиконовый герметик. На его основу не ложится никакая другая смесь. И если в будущем придется еще заделывать те же щели, силикон придется полностью доставать. Акриловый герметик разработан специально для ремонта деревянных домов.

Межвенцовые щели заделываются по классике паклей. Снаружи дома ее смачивают смолой. Не нужно использовать пену, шпатлевку и другие материалы, которые со временем рассыпаются. Следует учитывать, что бревно постоянно находятся в движении, то расширяясь, то сужаясь.

Материал, которым заделывают щели, также должен быть пластичен.

Обеззараживание здания внутри

Когда старый утеплитель снят, внутренние стены необходимо обеззараживать так же, как и внешние. Для внутренних работ продают антисептики на водной основе.

Они не опасны для людей и животных и не обладают запахом. Некоторые составы имеют сразу и противопожарные ингредиенты. После того как стены были обработаны, можно проложить паро- и гидроизоляцию, а также утеплитель, если необходимо.

Отбеливание и шлифовка бревен

По возможности для борьбы с грибком отбеливатель лучше не использовать, он разрушает структуру волокон, и бревно становится рыхлым. Его стоит использовать только в крайнем случае. При работе с хлорным составом, необходимо надевать респиратор, поскольку это очень токсичное вещество. После обработки отбеливателем, его остатки смывают водой.

Шлифовка стен необходима для снятия верхнего слоя потемневшей древесины. Но стоит помнить, что машинка снимает не более 1-2 мм верхнего слоя, а синюшный грибок проникает до самого ядра. Поэтому шлифовку рационально использовать только перед покраской или для устранения почернения вследствие выгорания на солнце.

Если снятие верхнего слоя необходимо для окраски, то остатки старой краски и лака лучше вначале снять шпателем и только потом пройтись шкуркой для устранения неровностей.

Биозащита снаружи

Перед покраской обязательно нужно провести обеззараживание внешних стен.

Нижний венец наиболее всего подвержен гниению, поэтому в качестве профилактики его необходимо покрыть 2 слоями фунгицидного препарата, предупреждающего возникновение патогенных грибков и бактерий.

Остальные бревна и особенно торцы здания обрабатывают антисептиками, которые бывают 3-х видов:

Состав на водной основе для внутренних работ не используется, поскольку он легко смывается водой. Маслянистые антисептики считаются лучшими из всех. Их масляная основа, созданная из нефтепродуктов, не смывается и удерживается на поверхности долгое время.

Однако такие составы очень токсичны, во время обработки стен, необходимо надевать респиратор и перчатки. Органические также хороши, как и масляные, но при соприкосновении с металлическими поверхностями, они вызывают коррозию.

Многие антисептики имеют комбинированный состав, который также включает антипирены, но этот момент лучше уточнить у производителя. Если такого компонента нет, то стены дополнительно нужно обработать противопожарными смесями.

Грунтовка и покраска

Грунт перед покраской наносится в целях экономии краски. На грунтованную поверхность краска ложится лучше, не образуется потеков и впитывания в пористую поверхность. Грунтовку для дерева продают нескольких видов:

1. Акриловая самая безопасная и быстро сохнущая, некоторые составы имеют антисептические ингредиенты.
2. Эпоксидная наиболее токсичная, водоотталкивающая. Ее применяют для домов, которые построены в климате с повышенной влажностью.
3. Алкидная также подходит для влажного климата, но ее больше используют для покраски бань, сохнет она до 18 часов при теплой погоде.
4. Шеллаковая подходит для ремонта в сырую погоду, поскольку содержит спирт, способствующий быстрому высыханию поверхности.

Краска и грунтовка должны иметь похожую основу для лучше адгезии. При выборе краски необходимо читать инструкцию, которая поможет определить состав и совместимость с грунтовкой. Краска должна обладать высокой степенью защиты от УФ-лучей и по возможности не быть слишком токсичной. Наносится она в 2-3 слоя по желанию хозяина дома с периодичностью в несколько дней.

Ошибки при реставрации старого сруба

1. Использование шпатлевки для заделки щелей. Шпатлевка быстро высохнет и осыплется, а щели вернутся с исходное положение.
2. Смешение грунта и краски на разной основе. Если грунтовка была выбрана на водной основе, то и краска должна быть водной. Нельзя смешивать водную или акриловую грунтовку с масляной краской и т.д. В результате краска начнет шелушиться.
3. Неполная конопатка джута. Когда остатки джута или пакли провисают между венцами, они впитывают влагу и передают ее в межвенцовые пазы и чаши, дерево начинает гнить изнутри.

Стоимость работы мастера

За каждую отдельную работу строительные компании назначают свою цену, к примеру,:

1. Цена на замену нижних венцов стоит примерно 1500 руб. за 1 погонный метр без учета стоимости материла.
2. Шлифовальные работы оцилиндрованного бревна за 1м 2 стоит 250 руб., рубленного – 340 руб., торцов – 340 руб. отдельно.
3. Покраска стен для оцилиндрованных и рубленных бревен рассчитывает одинаково – от 1300 руб./м 2 масляным составом, от 1780 руб./м 2 глянцевым средством и от 1400 руб./м 2 за укрывную краску. Покраска внутри помещения оценивается от 600 руб./м 2 за самую простеньку, водянистую краску и до 2500 руб./м 2 за дорогую, глянцевую.
4. Нанесение антисептика самая недорогая услуга, без учета стоимости материалов, можно провести биозащиту, начиная с 50 руб./м 2 за обработку пазов во время сборки и обработку стен за сумму от 120 руб./м 2 .

Заключение

Реставрация бревенчатых стен является необходимой процедурой, без которой деревянное строение сгниет за несколько лет. Нужно вовремя осматривать дом на наличие дефектов и устранять их как можно скорее. Если за срубом ухаживать, то он может стать семейным гнедом, в котором вырастет несколько поколений.

Источник