Инструкция по обслуживанию и ремонту воздушных и воздушно-кабельных ЛЭП 0,4-10 кВ — Нормы браковки и замены деревянных деталей опор ВЛ

Содержание материала

Нормы браковки и периодичности замены деревянных деталей опор ВЛ 0,38-20 кВ.

1. Проверка загнивания древесины включает:

— осмотр и простукивание деталей по всей длине;

— измерения глубины загнивания в опасном сечении и в местах, наиболее подверженных загниванию.

2. Осмотром определяется наличие наружного кругового загнивания древесины и местного загнивания (отдельных очагов гнили и трещин, где может возникнуть глубокое и быстрое загнивание).

3. Простукиванием определяется наличие загнивания сердцевины: чистый, звонкий стук характеризует здоровую древесину, глухой звук указывает на наличие в ней загнивания. Простукивание следует производить в сухую погоду при положительной температуре воздуха.

4. Глубину загнивания древесины следует определять специальными приборами, в том числе щупом с полусантиметровыми делениями и полым буравчиком: щуп при измерении следует вводить в древесину нажатием руки. Запрещается забивать его молотком или каким-либо другим инструментом; глубину и характер загнивания определяют по извлекаемому столбику древесины. Все отверстия в древесине, произведенные при измерениях буравчиком, должны быть промазаны антисептиком и закрыты пробками для предотвращения распространения загнивания.

5. Измерения глубины загнивания следует производить: в трех точках окружности детали под углом 120° — для деталей, расположенных вертикально или наклонно (приставки, стойки, подкосы, раскосы), и в двух точках окружности (сверху в месте наибольшего загнивания и внизу против первого) — для деталей, расположенных горизонтально (траверсы, распорки и т.п.). Первое измерение по окружности вертикально расположенных деталей производят в месте предполагаемой (после осмотра и простукивания) наибольшей глубины загнивания.

6. Средняя глубина наружного загнивания определяется как среднее арифметическое из значений глубин загнивания, полученных при измерении в данном сечении.

Диаметр оставшейся здоровой части древесины определяется вычитанием удвоенного значения среднего наружного загнивания из значения фактического диаметра детали.

7. Глубину внутреннего загнивания определяют по методу, приведенному в приложении .

8. Одновременно с измерениями загнивания древесины следует проверить затяжку проволочных бандажей.

9. Осмотром определяется наличие наружного кругового загнивания древесины и местного загнивания (отдельных очагов гнили и трещин, где может возникнуть глубокое и быстрое загнивание).

10. Простукиванием определяется наличие загнивания сердцевины: чистый, звонкий стук характеризует здоровую древесину, глухой звук указывает на наличие в ней загнивания. Простукивание следует производить в сухую погоду при положительной температуре воздуха.

11. Норма браковки в расчетном (опасном) сечении определяется, исходя из значения диаметра здоровой части древесины D0, среднегодового снижения диаметра здоровой части загнившей древесины V (см/год) и времени Т (годы) до следующего ремонта с заменой древесины, по формуле:

12. Нормы браковки и периодичности замены деревянных деталей опор приведены в приложении .

13. Нормы браковки стоек и приставок опор для переходов через инженерные сооружения следует принимать на 3 см больше, чем указано в приложении .

14. Среднегодовое снижение диаметра здоровой части загнившей древесины должно определяться по опыту эксплуатации. При отсутствии данных опыта эксплуатации рекомендуется принимать в расчет 1 см/год в местах со среднегодовой температурой до 4°С и влажностью 75%, и 1, 5 см/год—в более теплых местах.

15. При наличии загнивания допустимый диаметр здоровой части древесины деталей опор в расчетном опасном сечении D0 определяется по формуле:

где D_расч — расчетный диаметр в опасном сечении, принимаемый по чертежу опоры, см;

К₀ — допустимый эксплуатационный запас прочности древесины (табл. 4);

К_расч — расчетный запас прочности древесины, принимаемый, исходя из значения временного сопротивления, равного 420 даН/см 2 (420 кгс/см 2 );

С — коэффициент износа (см. табл. 4).

16. При отсутствии проектных данных опоры или применении типовых опор с параметрами, не соответствующими данной линии, величина Dрасч должна быть определена расчетным путем по действительным характеристикам линии (пролет, сечение проводов и грозозащитных тросов, климатические условия). Для промежуточных опор, расположенных на участках трассы ВЛ, проходящих по лесистой местности и ущельям, значение К0 для всех деталей опор, кроме траверс, может быть снижено до 1, значение коэффициента износа С может быть снижено в нормальном режиме до 0, 65. Для всех промежуточных опор с выпускающими поддерживающими зажимами, а также для опор с глухими поддерживающими зажимами (за исключением опор, установленных на пересечениях и в населенной местности) Dрасч и соответственно D0 определяются только по условиям нормального режима работы ВЛ. Для промежуточных опор с глухими поддерживающими зажимами, установленными на пересечениях и в населенной местности, а также для всех анкерных и угловых опор Dрасч и D0 определяются по условиям как нормального, так и аварийного режимов работы ВЛ и из полученных значений D0 принимается большее.

17. При наличии загнивания древесины не в расчетных опасных сечениях деталей опор допустимый диаметр следует определять следующим образом.

Эксплуатационные коэффициенты запаса прочности

Источник

Капитальный ремонт ЛЭП

ООО » Электроремонтная компания » осуществляет капитальный ремонт линий электропередач:

По регламенту осмотр воздушных линии электропередач проводят ежегодно в случае дефектов проводят ремонтные работы ЛЭП. Капитальный ремонт линий электропередач проводят раз в 10 лет, при капитальном ремонте заменяют опоры ЛЭП, или часть металлической решетчатой опоры. Производят перетяжку проводов ВЛ.

Ремонт деревянных опор ЛЭП

При ремонте деревянных опор ЛЭП используют лебедку для восстановления опор в вертикальное положение, так как со временем опоры отклоняются. После восстановления опоры, фундамент опоры укрепляют. Также подтягивают бандаж (усиление части опоры ЛЭП) в случае его присутствия. В случае отсутствия фундамента укрепляется грунт. Если часть опоры начало гнить, гнилье снимают, покрывают антисептической пастой, поверх накладывают рубероид или синтетическую пленку; после этого накладывают антисептические бандажи.

На сегодняшний день применяют технологию замены приставки железобетонными конструкциями (пасынок). Если состояние опоры хорошее, то при замене пасынка напряжение не снимается.

Ремонт железобетонных опор ЛЭП

При ремонте железобетонных опор ЛЭП используют телескопическую вышку для выпрямления в вертикальное положение. Дефекты бывают следующих видов:

В зависимости от толщины трещины, железобетонные опоры ремонтируют:

• Если трещина менее 0,6 мм, то поврежденные места окрашивают или покрывают специальными растворами, устанавливают бандажи или вовсе меняют опору. Перед нанесением покрытия, поврежденные места тщательно обрабатывают растворителем, после этого наносят покрытие, затем наносят грунтовку химически стойким лаком и наносят лак с цементом в соотношении один к одному. После того как все высохнет, покрывают эмалью. Чтобы приготовить специальный раствор, смешивают с песком цемент по соотношению два к одному и добавляют 5% эмали полимерной.
• Если трещина более 0,6 мм и до повреждений площадью 25 см 2 , то накладывают бандажи. Дефектное место зачищают, устанавливают каркасы из стали диаметром до 16 мм, устанавливают опалубку и заливают бетоном. Бандаж должен перекрывать края бетона на 20 см дефектную зону.

Железобетонную опору ЛЭП заменяют в случае повреждения бетона, отверстий, раковин площадью больше 25 см 2 и продольных трещин больше 3 метров.

Ремонт металлических опор ЛЭП

Ремонт металлических опор заключается в очистке опор от ржавчины и покраске. Также при сильных повреждениях опоры усиливают, заменяют отдельные конструкции или меняют ее. Также опоры на оттяжках регулируют, выправляют.

Зачистка от ржавчины и краски является самым трудоемким процессом. Для чистки используют шлифовальные машины или металлические щетки. Для хорошей чистки применяют кислоты, после чистки покрывают краской. Краску наносят краскораспылителем или малярной кистью. Все зачистные работы и работы покраски обычно проводят без отключения линии электропередач. Вблизи подвески проводов на гирляндах красят кистями. При проведении ремонтных работ с частичной заменой конструкции металлические опоры на оттяжках ослабляют. Болты поврежденные коррозией, погнутые срезают и устанавливают новые оцинкованные. При замене конструкций опоры, заранее заготавливают металлоконструкции того же профиля и марки стали, чаще всего оцинковывают. Поврежденную часть конструкции вырезают горелкой или бензорезом. Затем приготовленную металлоконструкцию соединяют и наносят определенные сварные швы.

Замена и чистка изоляторов

Изоляторы можно зачистить двумя способами:

• под напряжением (чистка струей воды);
• без напряжения (зачистка вручную);

Замену поврежденного изолятора производят:

• без опускания провода (масса провода небольшая, применяют телескопические вышки);
• с опусканием провода.

После демонтажа вязок с помощью спец. ключа изоляторы снимают со штыря и производят замену колпачка из полиэтилена, предварительно нагревают в воде при 85-90 градусов. Затем насаживают на крюк с помощью деревянного молотка, устанавливают изолятор и закрепляют провода.

Ремонт проводов ЛЭП

Регулировка стрел провеса проводов осуществляется за счет вырезки и вставки части провода. Заранее отмеряют провод для вставки, после этого убирают напряжение, после снимают провод с одной из опор, делают вставку и снова натягивают. В случае, если длина провода нужная для вырезки до 60 см, то провес убирают за счет изменения крепления провода на опоре.

Если провода повреждены незначительно 3-5 жил из 19, проволоки скручивают и накладывают бандаж или муфту ремонтируют, при этом провода не вырезают. Муфта — овальный соединитель разрезанный вдоль. Края разреза при монтаже убирают в стороны, затем муфту накладывают на место повреждения провода (длина зависит от повреждения) и опрессовывают прессом.

Если в проводе много поврежденных жил, то производится замена поврежденных частей. Если в проводе много поврежденных жил, то производится замена поврежденных частей в том же направлении скрутки провода. В зависимости от поврежденного участка выбирается длина вставки. При ремонте проводов высоковольтных линий используют сварку термическими патронами.

Чистка просек трассы ЛЭП

Чистка линий электропередач проводится, чтобы исключить повреждение линий деревьями: падения, возгорание. Данные работы планируются заранее. Читка просек бывает: механическая, ручная (0,38-10 кВ), химическая.

Источник

Борьба с загниванием древесины опор ВЛ

В эксплуатации, особенно в сельской местности, находится большое количество линий с деревянными опорами и с деревянными приставками, подверженными загниванию. Для повышения надежности линий и снижения затрат на эксплуатацию необходим тщательный надзор за состоянием древесины и проведение профилактических мероприятий, предохраняющих древесину от загнивания,— нужно создавать для гнилостных грибков наиболее неблагоприятные условия эксплуатационной влажности (абсолютная влажность в надземной части ниже 20% и в подземной части — выше 70%).

Чтобы обеспечить сухость опоры, нужно, по возможности, защищать ее от дождя, снега и грунтовых вод. При сооружении и ремонте необходимо обращать особое внимание на качество ошкуровки опор и максимально ограничивать врубки и припасовки. Место для сочленения с приставкой не обрабатывают. Отверстия под крюки, штыри и болты сверлят строго под их диаметр. Головки опор опиливают под углом, чтобы не задерживалась влага, и защищают пластмассовыми или шиферными пластинами.

При установке опор в грунт без железобетонной приставки место выхода из земли защищают антисептическими бандажами. Подножие опоры и котлован нужно тщательно очищать от верхнего растительного слоя, корней и других органических материалов.

Периодическая проверка степени загнивания деталей деревянных опор проводится один раз в три года. Степень загнивания определяется внешним осмотром (местные внешние очаги загнивания, простукиванием (чистый звонкий звук свидетельствует о здоровой древесине, глухой звук указывает на загнивание сердцевины), а также прокалыванием древесины в опасных местах щупом в виде плоского тупого шила с полусантиметровыми делениями.

Щуп вводится в древесину только нажатием руки, без применения молотка. Тонкую наружную стенку нужно проколоть, чтобы выявить действительную глубину внутреннего загнивания. При проверке деревянных приставок древесина, скрытая в грунте, должна отрываться на глубину 0,3—0,5 м.

Вертикальную часть опор прокалывают в трех точках окружности под углом 120°. Горизонтальные части (траверзы) измеряют в двух точках: сверху (максимальное загнивание) и снизу бревна. Глубина загнивания определяется как средняя величина измерений. Результаты измерений записывают в дефектную ведомость с указанием номера опоры.

Опора или приставка считается непригодной для дальнейшей эксплуатации и подлежит замене, если глубина прогнивания ее по радиусу бревна больше 3 см при диаметре бревна 25 см и более или составляет 20% диаметра более тонких бревен.

На действующих линиях с деревянными приставками, загнивание которых установлено при проверке, необходимо заменять их на железобетонные. Такие же приставки должны быть установлены на линиях с одностоечными опорами при выявлении загнивания древесины в месте выхода опоры из земли.

При отсутствии железобетонных приставок как исключение могут быть допущены деревянные приставки, пропитанные антисептиком или защищенные антисептическими бандажами.

Антисептирование древесины опор

Наилучший способ защиты древесины от гниения — заводская пропитка бревен смесью креозота с мазутом в специальных камерах под давлением. Пропитанная таким образом древесина служит 20 лет и более.

При отсутствии древесины, пропитанной на заводе, необходимо антисептировать дерево своими силами, что увеличивает срок его службы в 3—4 раза по сравнению с непропитанным.

Диффузионный метод пропитки заключается в нанесении кистью на поверхность сырой древесины специальной пасты, которая постепенно вместе с влагой проникает в поры дерева и консервирует его, убивая грибки, вызывающие гниение. Метод антисептирования сырой древесины дает лучшие результаты.

Сухая древесина с влажностью менее 20% диффузионным способом не обрабатывается.

Если древесина заготавливается на будущее, ее обрабатывают пастой и укладывают в плотные штабеля на 3 месяца, после чего процесс антисептирования считается законченным. Штабеля укрывают, чтобы из дерева не испарялась влага.

Если древесина должна использоваться в скором времени, ее покрывают пастой и укладывают в штабеля на 2—3 дня, до затвердения пасты, после этого на пасту наносится гидроизоляционный слой (разогретый до температуры 180°С нефтяной битум, каменноугольный лак или битумная эмульсия, состоящая из 53% нефтяного битума, 1,35% древесной смолы, 0,25% едкого натра и 45,4% воды). Каменноугольный лак наносится в холодном состоянии и затвердевает через 12—24 часа. Битумная эмульсия также наносится в холодном состоянии и затвердеваем через 2—3 часа.

Покрытую гидроизоляцией древесину сразу же посыпают песком, чтобы увеличить прочность.

Закапываемые в землю части пропитанных таким образом опор обертываются слоем толя или рубероида для защиты гидроизоляционного слоя.

Древесину опор, находящихся в эксплуатации, следует обрабатывать в местах начавшегося загнивания.

В порядке профилактики антисептируют наиболее ответственные опоры: в местах пересечений с железными дорогами, линиями связи, а также установленные в местах повышенной влажности.

Антисептическая обработка сопряжений, затесов, отверстий

Детали, пораженные наружным загниванием, очищают от гнили и с помощью кисти покрывают слоем пасты (рецепты № 1, 2, 3 и 4). Пастой заполняют все горизонтальные щели и места сопряжения деталей. После высыхания пасты на обработанную поверхность наносится гидроизоляционный слой — нагретый битум с песком или кузбасслак. Таким же способом защищают торцы стоек, приставок и траверз.

Для защиты участков опоры в особенно подверженных загниванию местах (внешняя часть приставок вблизи поверхности земли) их обертывают антисептическими бандажами. Влага из грунта постепенно проникает в древесину и поднимается к верху столба. Проходя мимо бандажа, она растворяет антисептик и пропитывает им ближайшую часть опоры.

На полосу толя, рубероида, пергамина или мешковины шириной 50 см наносится слой специальной пасты, содержащей фтористый натр.

Степень поражения гнилью приставок зависит от уровня грунтовых вод: чем ниже уровень грунтовых вод, тем на большей глубине поражается древесина.

Антисептические бандажи защищают древесину под бандажом и зону на 20—30 мм выше и ниже бандажа.

При глубине уровня грунтовых вод 1—1,2 м накладывается один бандаж, при глубине 1,2—2 м — два бандажа (рис. 1).

Приставки из непропитанной древесины на нужном уровне покрывают пастой и обертывают слоем толя, бризола или пергамина для предотвращения выщелачивания антисептика в грунт.

Для плотности облегания бандажей их прибивают толевыми гвоздями и обтягивают проволокой. Поверхность бандажа при гидроизоляции покрывают битумом.

Приставки, находящиеся в эксплуатации, при обнаружении признаков загнивания в зоне «земля — воздух» отрывают на глубину 30—40 см, тщательно очищают от земли и гнили, затем покрывают слоем пасты толщиной 3—4 мм и плотно оборачивают внахлестку лентой из рубероида или пергамина шириной 15 см. Бандаж закрепляют гвоздями и проволокой, после чего яму засыпают землею и утрамбовывают.

На 1 бандаж расходуется 0,6—1,0 кг пасты и 0,4—0,5 кг битума. Применение антисептических бандажей увеличивает срок службы приставки на 5—6 лет.

Рис. 1. Установка антисептических бандажей при разных уровнях грунтовых вод

При прохождении линии по пастбищу для предохранения животных от отравления необходимо наружную часть присыпать землей или покрыть слоем толя и битума. Нельзя разбрасывать и оставлять пасту на месте работы.

Рецептура паст для борьбы с загниванием древесины опор ВЛ

Рецепт № 1 Мосэнерго: фтористый натрий — 36 %; динитрофенол—10%; бихромат натрия или калия—12%; кальцинированная сода — 2 %; экстракт сульфидных щелоков — 7 %; вода — 33 %.

Экстракт сульфидных щелоков растворяют в горячей воде, после чего добавляют антисептик и остальные составляющие. Для получения более густой, несползающей пасты в полученный состав добавляют немного жирной глины.

Рецепт № 2: уралит или триолит — 49%; битум — 17%; зеленое масло —24%; вода— 10%.

Рецепт № 3: фтористый натрий —40%; кузбасслак — 50%; вода — 10%.

Рецепт № 4: динитрофенол — 50%; кузбасслак — 40%, вода — 10%.

Рецепт № 5 ЦНИИМОД — паста ФХМ-7751П: препарат ФХМ-7751 — 80%; каолин—15%; экстракт сульфидных щелоков — 4,5 %; смачиватель ОП-7 — 0,5 %.

Для приготовления паст № 1, 2, 3, 4 антисептик размалывается, просеивается через сито с отверстиями диаметром 1—2 мм и размешивается с водой в деревянном или железном баке.

Битум вместе с зеленым маслом (легковоспламеняющееся вещество) нужно осторожно нагреть в варочном котле на малом огне до 70° и после полного растворения перелить в бак с антисептиком и хорошо перемешать. Если используется кузбасслак, то он нагревается до 40—50° и потом смешивается с антисептиком.

Предупреждение: антисептики ядовиты и поражают слизистую оболочку и кожу, а при длительном воздействии разрушают зубы и кости, вызывая отравление. Кузбасслак, битум и зеленое масло поражают кожу и глаза. При изготовлении паст необходимо соблюдать осторожность, работать в плотной спецодежде, рукавицах и очках.

После работы с антисептиками, особенно перед принятием пищи, необходимо тщательно вымыть с мылом руки и обмыть места, куда попал антисептик. Спецодежду обязательно снять и хранить в складе с антисептиками.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник