Ремонт деревянных столбов забора

Ремонт деревянных столбов, заборов, калиток

Автор: Татьяна Кузьменко | Опубликовано: 29 августа, 2015 в 18:41

Деревянные ограды, даже покрытые антисептиками, со временем нуждаются в ремонте. Ремонт столбов забора необходим из-за подгнивания «подземной» части деревянного столба, перекос ворот, как и перекос калиток не позволяют им закрываться, а иногда просто нужно нарастить забор в высоту.

О том, как проводить ремонт деревянных ворот, столбов, штакетника и забора, мы и поговорим сегодня.

Ремонт деревянных столбов забора

Подгнившая часть столба-опоры забора – наиболее часто встречающаяся «поломка». На самом деле капитально отремонтировать гнилую древесину невозможно, но в ваших силах продлить ему жизнь на несколько лет.

Ремонт деревянных столбов проводится следующим образом: столб выкапывается, удаляется гниль и грязь. На нижнюю часть столба одевается своего рода манжета – четыре отрезка досок, пропитанных антисептиком, прибиваются к столбу. Это самый простой и надежный ремонт столбов забора.

Муфта для подгнившего деревянного столба

Ремонт деревянных калиток и ворот

Перекос калитки, а точнее – столба, к которому крепиться калитка, явление частое. Оно приводит к заеданию петель. Небольшой перекос калитки поправить легко, если слегка сместить верхнюю петлю, а при необходимости и немножко сдвинуть пластину на столбе, отвинтив шурупы.

Но чаще случается так, что перекос калитки или перекос ворот более серьезный. Со временем деревянная конструкция коробится. В таком случае устанавливают диагональную стяжку или распорку. Оба способа, по сути, равноценны: каркас ворот/калитки, который до этого имел форму прямоугольника, нужно переделать в два жестко соединенных треугольника.

На первый взгляд, проще установить именно распорку. Но в таком случае перекос калитки будет выравниваться за счет растяжение элементов каркаса, что повлечет более быстрое расшатывание калитки, и особенно – узлов соединений. Ремонт деревянных ворот лучше проводить путем работы на сжатие, то есть путем установки стяжки.

Ремонт деревянных калиток установкой стяжки будет работать на сжатие, если установить диагональную стяжку. Усилие в стяжке или подпорке будет зависеть от того, как соотноситься длина и высота створки. Если речь идет о больших воротах, то придется взять просто таки огромную балку с огромным сечением, что и не красиво, и веса воротам добавит. Поэтому в качестве диагональной стяжки можно взять просто тонкий трос.

а)использование распорки, б)использование стяжки, 6) стяжка на калитке. 1 — стальной уголок с дырочками, 2 — болт с гайкой или «глухарь», 3 — стяжка из металлического прутка с резьбой, 2 — каркас калитки

Перекос ворот или калитки можно исправить стяжкой из стальной проволоки диаметром около 0,8 см, сделав на концах резьбу. С каркасом деревянных ворот проволоку проще всего соединить стальными уголками с дырочками. Дырочки пригодятся не только для крепления к каркасу угольников, но и для крепления стяжки.

Угольники крепят к каркасу при помощи болтов М8, или же крупными шурупами с головками под гаечный ключ («глухари»). Благодаря креплению стяжки будет не только скорректирован перекос ворот, но и подогнана форма при подборе створки под проем.

Ремонт штакетника и горизонтальных перекладин

Ремонт забора может заключаться в замене слег, замене отдельных штакетин (досок забора) или наращивании забора.

Итак, слеги забора (перекладины, горизонтальные прожилины) ломаются довольно часто. Надежно и просто отремонтировать такой изъян можно даже без гвоздей. Предлагаем вам использовать «муфту» — металлический отрезок трубы с тонкими стенами, причем диаметр трубы должен быть чуть-чуть меньше, чем диаметр прожилины. Длина отрезков трубы – 10-15 см. Отрежьте сломанные концы прожилин под углом 45 градусов и покрасьте их краской, чтобы дольше прослужили. Затем вставьте их в трубу и ударами молотка вбейте полоски по краям трубы в древесину.

Ремонт слег при помощи муфты из металлической трубы

Ремонт штакетника, предусматривающий замену отдельных штакетин, проводить довольно просто. Лишь дадим один совет: не стоит пилить штакетины по высоте заранее. Лучше вначале набейте штакетины разной длины на слеги, а уже потом, по шнуру, отпилите лишнее.

Наращивание забора

Такая необходимость ремонта ограды возникает, к примеру, когда вы решили приспособить забор для вьющихся растений, или сделать из простого забора опору для живой изгороди. В таком случае наращивание нужно начинать со столбов забора. К столбам прикрепляются пластинчатые или плетеные элементы конструкций. Надставка должна где-то на 25 см выступать над решетками. Новые элементы ограды прикрепляются к столбам при помощи шурупов.

Если на столбах есть навершия – начните наращивание забора с их демонтажа. После этого на участке длиной 15-20 см со столба спиливают слой дерева в половину толщины (будем делать врубку вполдерева). Таким же образом удаляем часть древесины с элемента надставки. На столбе ножовкой делают вертикальный рез вдоль оси до поперечного наклонного пропила, который сделан до половины толщины деревянного столба. Тщательно следите за точностью разметки, поскольку кромки деталей должны идеально совпадать друг с другом.

Наращивание деревянного забора: а) забор, б)надстройка, 1 — навершие забора,, 2 — надставка, 3 — место врубки вполдерева, 4 — мощные болты, 5 — столб-основа, который наращиваем, 6 — доски забора, 7 — нарощеные нырешетки

Наращивание забора в дальнейшем состоит из сверления отверстий для болтов. Не забудьте обработать свежераспиленные поверхности антисептическими средствами и покрыть водостойким клеем. Помимо клея, для фиксации надставки со столбом применяют металлические болты.

Главное – позади, деревянные опоры-столбы наращены. Теперь дело за малым – сделать и прикрепить решетку. Красиво смотрится обычная решетка из деревянных брусьев сечением примерно 2х2 см, которую можно сделать своими руками. Элементы соединяются также врубкой вполдерева с использованием водостойкого клея. К надставкам готовые решетки крепятся при помощи обычных оцинкованных гвоздей.

Надеемся, ремонт забора, штакетника, столбов не вызовет у вас трудностей, и ваши ограды будут радовать и не требовать постоянных мелких ремонтов!

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Источник

Ремонт деревянного забора своими руками

Теперь редко встретишь деревянный забор в частном домовладении – ему на смену пришли бетонные и железные конструкции. Но именно дерево может подарить уют и тепло, создать атмосферу комфорта – деревянные заборы всегда были и будут в приоритете у ценителей красоты и стиля. Ограждения рассматриваемого вида часто используют на дачных участках – удобно, недорого и подходит к общему стилю загородных владений. К сожалению, дерево от времени теряет свой привлекательный вид, а влажность провоцирует появление грибка, плесени, что портит и качество ограждения. Как провести ремонт деревянного забора своими руками, если специфических знаний и нужного опыта нет?

Необходимый демонтаж

До того как начинать какие-либо ремонтные работы, деревянный забор нужно демонтировать. И даже если повреждена только одна секций, стоит обследовать все заграждение и выявить возможные места, требуемые ремонта/замены.

Обратите внимание: демонтаж деревянного забора обязателен – при попытке провести необходимые ремонтные работы в подвешенном состоянии не будет достигнуто нужное качество из-за затрудненного доступа к нижним частям секций и опорам.

Для проведения демонтажных работ понадобится следующий инструмент:

• гвоздодер;
• рычаг;
• ножовка;
• ключи/отвертки – в случае, если имеются соответствующие соединения;
• резиновый или деревянный молоток – он сведет к минимуму риск повреждения частей деревянного забора.

Работа с опорами

Обязательно ремонт деревянного забора начинается с обследования столбов (опор), на которых крепится вся конструкция. Игнорируя эту рекомендацию, невозможно достичь высокого качества ремонтных работ и в скором времени придется либо заменить забор, либо в очередной раз проводить полноценный ремонт.

Опоры из металла

Даже если внешне металлические опоры не изменены, но вы точно знаете, что их замена проводилась давно и в земле столбы не забетонированы, то придется уделить время им. Для работы нужно приготовить следующий инструмент:

• лом и лопата;
• болгарка или ножовка по металлу;
• щетка из металла для удаления ржавчины;
• кисть с жесткой щетиной.

Что входит в понятие ремонта металлических опор:

1. Столбы целиком выкапываются из земли.
2. Вся поверхность опор очищается от грязи, ржавчины и старой краски.
3. Подготовленные поверхности окрашиваются.
4. Подземная часть металлических опор деревянного забора должна быть обработана, кроме краски, резинобитумной мастикой – это продлит срок их эксплуатации и предотвратит появление ржавчины.

Важно:если желаете обеспечить дополнительную защиту надземной части металлических столбов, то их можно обработать ортофосфорной кислотой или специальными защитными составами. Особое внимание уделяется местам стыков, углов и отверстий.

Столбы из дерева

Чаще всего после выкапывания деревянных опор отмечается активное гниение их подземной части. В таком случае ее необходимо отрезать, а оставшуюся поверхность исследовать на предмет гнили/плесени и зачистить часть опоры. В идеале следующим этапом должна стать полная просушка деревянной опоры, но осуществить этап можно только при технических возможностях и наличии времени. Можно прибегнуть к ускоренной процедуре обработки деревянного столба: он обрабатывается специальным антисептиком, затем покрывается битумом и окрашивается.

Если после удаления сгнившей подземной части деревянная опора стала намного короче и перестала подходить к забору, то можно нарастить на нижнюю часть столба доски. Только предварительно доски следует обработать антисептиком, защитными составами и битумом. Некоторые мастера рекомендуют оборачивать основание рубероидом: это допустимый, но не самый лучший вариант.

Некоторые умельцы обрабатывают деревянные опоры огнем – обугливают их с помощью паяльной лампы, тем самым защищая их от гниения. Этот процесс достаточно трудоемкий и требующий определенных навыков, поэтому целесообразно прибегнуть к помощи специальных жидкостей – возможно это будет дороже, но зато надежнее и быстрее по времени обработки.

До того, как приступать к работе с деревянными опорами приготовьте инструмент:

• ножовка или бензопила;
• острый нож;
• молоток;
• кисть для малярных работ.

Асбестоцементные трубы

Их часто используют для установки деревянного забора, несмотря на то, что асбестоцемент наименее практичный материал по сравнению с деревом и металлом. Если обнаружены какие-либо повреждения на опорах из асбестоцементных труб, то лучше их сразу заменить – ремонт нецелесообразен.

При установке рассматриваемого материала в качестве опоры для деревянного забора нужно сразу же оборудовать их верхними заглушками – это предотвратит попадание воды внутрь трубы.

Ремонт прожилин

Перед тем, как приступать к ремонту секций забора, проверьте состояние прожилин (перекладин). Это второй по важности несущий элемент, который должен быть крепким и надежным. Их задача передавать нагрузку на заборные столбы.

В качестве горизонтальных прожилин чаще всего используются деревянные балки (реже – металлические). Деревянные прожилины не слишком прочны, при сильных порывах ветра они могут сломаться или вовсе «улететь» вместе с прикрепленными к ним секциями.

Чтобы соединить поврежденные деревянные перекладины, можно использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.

Отметим, что так как перекладины не контактируют с землей, их не обязательно обрабатывать гидроизоляционными растворами.

Ремонт секций деревянного забора

После того как закончены работы с опорами, можно приступать к ремонту секций деревянного забора. Но до того, как их демонтировать, либо пронумеруйте каждую секцию маркером, либо нарисуйте последовательность их расположения на листке бумаги. Дело в том, что очень редко между всеми опорами выдержано одинаковое расстояние, да и количество досок в секциях может быть разным. Предварительно проведенная запись расположения секций деревянного забора поможет быстро установить их после ремонта.

Ремонт секций проводится в следующей последовательности:

1. Осматривается каждая доска в секции. Если имеются сильные повреждения (полностью прогнили или сломаны), то их нужно заменить. В случае частичного поражения дерева гнилью, плесенью и мхом – очистите поверхности ножом или стамеской.
2. Внимательно обследуются верхние и нижние концы досок – они чаще всего гниют и портятся под воздействием влаги. Специалисты рекомендуют просто отрезать поврежденные участки – ограждение станет немного ниже, но такое решение проблемы продлит срок эксплуатации деревянного забора.
3. Скрепляются лаги и доски забора, если их нельзя заменить. Это можно сделать с помощью гвоздей (самый непрактичный способ), винтов или металлических полос/проволоки.
4. Обрабатываются все металлические части ограждения. Это могут быть крепежные или декоративные крепления, которые нужно очистить щеткой по металлу или растворителем от ржавчины.
5. Просушивание секций деревянного забора. До того как отправлять подготовленные секции на просушку, нужно очистить их от грязи и пыли, старой краски. Это можно сделать жесткой щеткой, крупной наждачной бумажкой или абразивным камнем, шпателем или мощной струей воды. Обратите внимание: солнечные лучи и осадки категорически противопоказаны древесине на просушке, поэтому идеальным местом для этого этапа станет продуваемый навес.

После окончания вышеуказанных этапов остается отремонтировать металлические крепления. Целесообразно произвести полноценную замену ржавых и расшатанных болтов, гвоздей, винтов и шурупов. Но если такой возможности нет (например, доски в деревянном заборе слишком узкие и могут треснуть при попытке замены металлических креплений), то сделайте следующее:

1. Гвозди аккуратно деревянным или резиновым молотком забейте до упора в доски.
2. Винты и шурупы затягиваются во всех возможных местах.

Если винты и шурупы слишком повреждены ржавчиной, то сначала их нужно обработать специальными растворами, которые способны облегчить процесс выкручивания/закручивания металлических креплений.

Обратите внимание:гвозди всегда должны забиваться строго перпендикулярно по отношению к деревянной поверхности, а их шляпки ни в коем случае нельзя утапливать в дерево полностью – это приведет к повреждению древесины.

Заключительный этап ремонта секций деревянного забора своими руками – окончательная обработка. Древесину можно и нужно обработать антисептиком, морилкой, пропиткой или лаком – подойдет любой состав, которые обеспечит защиту материала от гниения, скопления насекомых и влаги. Самый простой способ обработать древесину – прогрунтовать и покрыть декоративным слоем краски.

Важно:при обработке секций деревянного забора финишным покрытием следует дважды нанести средство на местах пересечений лаг и досок, расположения крепежных элементов.

Некоторые дизайнерские фантазии не подразумевают покраску древесины для ограждения, но в таком случае все металлические детали нужно обработать антикоррозийным средством. Для этого домашние средства на масляной основе категорически не подходят – они малоэффективны и могут оказывать слишком кратковременное действие.

Установка деревянного забора своими руками

Заключительный этап описываемого процесса – установка забора. Это простая работа, но может возникнуть проблема – несовпадение пролета и длины секции, которое чаще случается при замене деревянных реек и лаг. Если такое случилось, то придется добавлять недостающую длину лаги и лучше сделать это металлической пластиной.

После полной установки деревянного забора своими руками необходимо еще раз обработать краской или антисептическим средством места стыковок секции к опорам.

В итоге у вас должна получиться приблизительно такая конструкция:

Ремонт деревянного забора своими руками – дело хлопотное, но не сложное. При минимальном наборе инструмента и небольшом опыте проведения вообще каких-либо ремонтных/строительных работ результат будет положительным.

Источник