Ремонт распашных ворот — основные виды поломок и их устранение
У большинства из нас есть дача, дом за городом или даже просто гараж. Любое из этих строений не обходится без такой детали, как ворота. Распашные или откатные ворота на даче или в загородном доме. Распашные или подъёмные ворота в гараже. К сожалению, срок службы их не вечен, и наступает момент, когда им требуется ремонт. С серьёзной поломкой без помощи специалистов, конечно же, не справиться. Но мелкие аварии устранить самостоятельно сможет любой из нас. В статье мы рассмотрим несколько вариантов самостоятельного ремонта ворот.
Основные элементы ворот
Для начала рассмотрим, из чего состоят ворота. В качестве объекта нашего повествования выберем обычные распашные ворота. Даже такие, самые распространённые ворота встречаются двух видов. К первому относятся обычные деревянные ворота, ко второму – ворота металлические. Есть ещё подвид – кованые ворота, но в нашей статье мы рассматривать их не будем, так как самостоятельный ремонт изделий художественной ковки весьма затруднителен.
Любые ворота состоят из нескольких обязательных элементов, к ним относятся: опорные столбы, створки ворот, навесные петли, запорный механизм. Иногда можно встретить ещё и механизм качения, закреплённый в нижней части створок ворот.
Какие поломки грозят деревянным воротам чаще всего? Их не так уж и много и со всеми из них можно справиться своими руками , имея элементарные навыки в обращении с инструментами и набор таких инструментов.
Основными поломками деревянных ворот являются: перекос опорных столбов, провис створок, заклинивание, обрыв или поломка петель, заедание запорного механизма.
Самые распространенные поломки и их устранение
Перекос опорных столбов. Чаще всего это происходит от длительного нахождения створок ворот в распахнутом состоянии, без обеспечения защиты от провиса путём вбивания клина между грунтом и концом распахнутой створки ворот. Устранение этой проблемы является задачей трудоёмкой. Для этого потребуется снятие створок ворот с петель и переустановка опорных столбов с укреплением грунта путём цементации.
Провис створок. Такая проблема в большей степени присуща металлическим воротам. Происходит провис створок по причине деформации конструкции. Деформация является следствием отсутствия поперечин. Большой вес под действием силы тяжести деформирует створку. Для ремонта придётся снять с петель створку ворот, отделить от рамы полотно, выровнять и укрепить её, установив поперечины. После этого вновь закрепить полотно и вернуть створки ворот на петли.
Заклинивание. Самая распространённая проблема в случае длительного неиспользования ворот. Из-за попадания на подвижные детали ворот (петли) осадков или оседания конденсата в результате разности температур снаружи и внутри гаража, смазка внутри петель приходит в негодность и петли теряют свою функциональную способность плавного вращения. Происходит заклинивание. Избавиться от данной неприятности поможет закапывание жидкого солидола или машинного масла в петли с одновременным раскачиванием створки ворот на петле до полного разблокирования хода.
Обрыв петель. Эта поломка происходит либо в результате некачественного крепления петли к опорному столбу, либо из-за заводского дефекта самой петли. Исправить поломку поможет снятие створки ворот и новое крепление петли к опорному столбу в первом варианте неисправности или замена петли, в случае производственного брака.
Поломка петли. Самая, пожалуй, сложная неприятность. К поломкам петли относятся: деформация или излом штока. Происходит это, чаще всего, с металлическими воротами из-за большого веса створок ворот. Если владелец не желает возиться с перебиранием петли, что самостоятельно сделать довольно сложно, выполняется процедура замены неисправной петли целиком. Как правило, попутно меняются все петли подряд.
Поломка запорного механизма. Эта неприятность встречается реже всех выше перечисленных, но от этого она не становится проще и легче. Если речь идёт только о запоре, состоящем из проушин и задвижки, то здесь все просто. Проблема обычно заключается в искривлении или проушин или задвижки и устраняется она путём выпрямления соответствующего узла. Если же речь идёт о поломке врезного элемента, то следствием такой неприятности будет являться кропотливая работа. Придётся извлекать врезной запорный элемент для его последующего ремонта или полной замены.
В общих чертах нами были рассмотрены основные поломки распашных ворот. Как видно из статьи, с мелкими поломками справиться под силу каждому, в случае с серьёзными неисправностями рекомендуется обращаться за помощью к специалистам.
В данной статье сознательно не рассматривался вопрос ремонта автоматических раздвижных или подъёмных ворот по причине присутствия в них сложных электрических механизмов (приводов). Ремонт таких типов ворот требует специальных навыков и знаний. Лучше доверить его профессионалам.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂
Источник
Ремонт деревянных заборов и калиток
Деревянные изделия, расположенные под открытым небом, — штакетник, столбы и слеги забора, ворота и калитки, несмотря на защитные покрытия, все-таки страдают от неблагоприятных атмосферных воздействий. Металлические ограды, конечно, долговечнее деревянных, однако если их периодически не красить, а сетку не подтягивать, начинают ржаветь, теряют форму и все свое изящество. И даже такие надежные ограды, как каменные или кирпичные, тоже, увы, не вечны. Поэтому время от времени возникает необходимость восстановления лакокрасочного покрытия, уберегающего ограды от преждевременного старения, замены сгнивших, проржавевших и сломанных деталей и ремонта каменной кладки.
Одна из главных причин необходимости ремонта забора заключается в том, что зарытая в землю часть столба подгнивает. Исправить поврежденный участок можно следующим образом: выкопать столб, удалить гниль, очистить всю нижнюю часть столба от грязи и надеть на нее манжету, состоящую из четырех прибитых к столбу отрезков пропитанных антисептиком досок. В таком состоянии столб можно снова закапывать — он послужит еще несколько лет.
Ремонт подгнивших столбов
Ремонт ворот и калиток
Перекошенный столб может стать причиной заедания петель калитки. Если перекос небольшой, это можно поправить за счет легкого смещения верхней петли. Если замок не будет совпадать с пластиной на столбе, нужно слегка сдвинуть и ее, предварительно отвинтив шурупы.
Ремонт перекошенной калитки смещением петель и замочной планки
Но чаще бывает, что ворота или калитка со временем покоробились. Перекос и расшатывание деревянного каркаса дверных створок — явление обычное. Этот дефект устраняют установкой диагональной распорки или стяжки.
Устранение перекоса в деревянном каркасе: а — распределение сил при использовании распорки; б — распределение сил при использовании стяжки; в — укрепление каркаса калитки с помощью стяжки; 1 — стальной уголок с отверстиями; 2 — глухарь или болт с гайкой; 3 — стяжка из стального прутка с нарезанной на концах резьбой М8; 4 — каркас калитки
С точки зрения механики оба способа подкрепления каркаса равноценны: прямоугольный, геометрически изменяемый контур каркаса преобразуется в пару жестко соединенных треугольников. Конструктивно проще установить диагональную деревянную распорку. Многие так и поступают. Но при установке распорки детали каркаса начинают работать на растяжение. Для деревянных конструкций, а особенно узлов шиповых соединений, предпочтительнее было бы нагружение сжимающими усилиями.
Несущие детали каркаса будут работать на сжатие только при установке диагональной стяжки, что является лучшим способом подкрепления деревянного каркаса. Усилие в диагональном элементе, независимо от того, стяжка это или подпорка, зависит от отношения высоты створки к ее длине и, если ворота широкие, может оказаться просто огромным. В этом случае сечение подпорки придется делать слишком большим, что утяжелит створку, да и красоты изделию не добавит. В то же время при работе на растяжение такой проблемы вообще нет, а диагональной стяжкой может служить даже тонкий трос.
Стяжку проще всего сделать из стальной проволоки диаметром 8 мм, нарезав на концах резьбу. Надежно соединить стяжку с каркасом можно с помощью пары стальных уголков с отверстиями. Отверстия необходимы не только для крепления угольников к каркасу, но и для установки стяжки. К каркасу угольники привинчивают болтами М8 или крепят глухарями — мощными шурупами с головкой под гаечный ключ. Укрепление каркаса стяжкой позволяет не только выправить перекос, но и скорректировать форму при подгонке створки под проем.
Ремонт прожилин и замена штакетника
Нередки случаи, когда в результате детских шалостей у забора ломаются слеги. Соединить прожилины быстро, прочно и без гвоздей можно, если использовать отрезок тонкостенной металлической трубы в качестве муфты.
Ремонт прожилин с помощью металлической муфты
Внутренний диаметр трубы должен быть чуть меньше диаметра слег, а длина отрезков — порядка 100 — 150 мм. Обрежьте концы слег под углом 45°, подстрогайте, чтобы они туго входили в трубу и ударом молотка вбейте узкие полоски по краям трубы в дерево. Перед тем как вставлять слеги в трубу, целесообразно покрасить их концы, тогда они прослужат дольше. При замене планок штакетника в секции забора не стоит их раскраивать по длине заранее. Лучше сначала их прибить как есть, а затем по шнуру ножовкой отпилить выступающие концы.
Наращивание забора
Порой деревянные заборы приходится не только ремонтировать, но и наращивать. В этом случае в первую очередь следует нарастить столбы, к которым прикрепляют новые элементы забора — плетеные и пластинчатые элементы, которые могут служить решетками для вьющихся растений.
Наращивание забора: а — детали забора; 6 — конструкция решетчатой надстройки; 1 — навершие; 2 — надставка; 3 — врубка вполдерева; 4 — металлические болты; 5 — столб, удлиняемый надставкой; 6 — доски забора; 7 — решетки для вьющихся растений
При этом надставка должна примерно на 250 мм выступать над решетками. Эти новые части заборов обычно крепят к столбам шурупами. При необходимости их можно снова отделить от столбов с помощью отвертки или ножовки по металлу. Если забор стоит на неровной местности, надставку крепят к столбу с учетом перепада высот, соответственно определяя ее размер.
Сначала следует аккуратно демонтировать со столбов защитные навершия — они еще пригодятся. На участке длиной 150 — 200 мм со стоящего столба спиливают слой дерева, равный половине его толщины. Такой же слой древесины удаляют и с надставки, поперечное сечение которой равно сечению столба. При обработке столба под соединение врубкой вполдерева ножовкой делают вертикальный рез вдоль осевой линии вплоть до наклонного поперечного пропила, выполненного до половины толщины столба.
Разметку для распиливания следует делать очень аккуратно, так как кромки контактирующих поверхностей столба и надставки должны точно совпадать друг с другом. Затем следует просверлить отверстия под металлические болты и поверхности распила обработать средством для защиты древесины. Когда поверхности просохнут, все места соединений следует зачистить и промазать водостойким клеем. Кроме клея для соединения надставки со столбом используют металлические болты, подкладывая шайбы под головки и гайки.
Решетки, которые крепят между наращенными столбами, можно целиком изготовить самому из брусков сечением 20×20 мм или собрать из готовых элементов. Соединяют элементы врубкой вполдерева с использованием клея. Перед установкой решетки следует обработать антисептическим средством для защиты древесины. Крепят решетки к надставкам оцинкованными гвоздями, забивая их так, чтобы они не попали на болты.
Удаление старого покрытия
Время не щадит покрытие деревянных конструкций. Старую, пришедшую в негодность краску необходимо полностью удалить. Затем отделку можно не только восстановить, но и улучшить. Если доски ворот были неструганые, то перед нанесением защитного покрытия (антисептиков, биосептиков) или краски их надо будет прошлифовать.
Существует несколько способов удаления старого лакокрасочного покрытия: обработка абразивом или химическим растворителем, очистка шпателем предварительно разогретой феном краски. Покрытие на изделиях, бывших долгое время в эксплуатации, можно снять шлифовальной машинкой. От лака поверхности чаще всего очищают химическим способом, для чего используют смывки на основе растворителя или щелочной смеси. Если нужно обработать большие или сложные по форме поверхности, то лучше воспользоваться пастообразными составами, что позволит избежать разбрызгивания едких растворов. Густую желеобразную смесь наносят толстым слоем и оставляют на некоторое время до размягчения старого покрытия.
После размягчения старого покрытия, что обычно происходит через несколько минут или часов, его соскабливают шпателем или металлической щеткой. Чтобы выбрать его остатки из щелей в дереве, используют мочалку из тонкой металлической проволоки. При этом стараются не поцарапать поверхность детали. Если лак плохо сходит с поверхности, следует нанести размягчающий состав еще раз.
После снятия старого покрытия поверхность промывают чистой водой или специальной жидкостью (детергентом) для удаления следов растворителя. Если же нет возможности разобрать ворота или забор на металлические и деревянные части, то выбирают растворитель, пригодный для одновременной обработки как металла, так и дерева. Новые деревянные детали перед лакированием сначала шлифуют тонким абразивом.
Выбор покрытия
Долговечность покрытия (будь то лак, пропитка или краска) зависит от атмосферных условий и качества выбранного защитного состава. Ни одно из них не может быть вечным, и покрытия следует регулярно подновлять. Для суровых климатических условий лучше использовать специальные составы, например «яхтный» лак (защищающий даже от соленого тумана), «горный» лак (обеспечивающий стойкость в условиях мороза, снега и обледенения), стойкие пропитки и другие. Не приступайте к покраске до тех пор, пока подготовленная поверхность окончательно не просохнет. Помните — лак не очень хорошо защищает металлические детали. Если возможно, снимите с ворот петли и засовы и отдельно обработайте их антикоррозийным составом. Перед покрытием дерева лаком скруглите углы деревянных изделий, поскольку на острых углах лак держится плохо.
После удаления краски составом на основе каустической соды растворитель нейтрализуют, промывая поверхность чистой водой. Если применялась смывка на основе химического растворителя — поверхность промывают спиртовым раствором. Окончательно под новое покрытие деревянную поверхность шлифуют мочалкой из стальной проволоки. Некоторые породы дерева (дуб, каштан и другие, в том числе экзотические, породы) темнеют после обработки химическим растворителем. В этом случае используют специальный осветляющий состав.
Два слоя бесцветного лака на основе полиуретановой смолы выявляют текстуру дерева и в то же время хорошо защищают его от воздействия ультрафиолетовых лучей. Цветной пинотекс, например цвета зеленой сосны, эффектно выглядит на деревянных деталях. Это покрытие хорошо защищает поверхность дерева от влаги и солнечных лучей. Можно нанести на столярные изделия микропористую краску, которая позволит дереву дышать и в то же время защитит его от влаги.
Щелочные растворители разрушают кисти из натурального волоса. При работе с ними используйте кисти из синтетических материалов.
Источник