Простейший ремонт динамика
Наиболее часто встречается механическое повреждение диффузора, вызванное неосторожным обращением с динамиком.
Если повреждение невелико, то на образовавшееся отверстие или трещину можно наклеить заплату из не слишком жесткой чертежной бумаги (например, из полуваттмана). Клеить можно целлулоидным или любым клеем для бумаги.
Если диффузор разорван очень сильно, то следует сменить весь его конус. Для такой замены из полуваттмана вырезается заготовка, размеры которой зависят от размеров заменяемой части диффузора и от угла его раскрытия. Форма заготовки показана на рис. 1,а.
Рисунок 1
Для того чтобы определить требуемые размеры заготовки, надо померить поврежденный конус диффузора. Необходимо измерить большой и малый диаметры той части конуса, которую мы хотим заменить, а также ее глубину, обозначенную на рис. 1,б буквой h. Зная эти величины, по графику рис. 2 находим угол β выреза в заготовке, а также отношение внутреннего и внешнего диаметров заготовки к соответствующему диаметру заменяемого пояса диффузора. Зная это отношение и диаметры краев заменяемого пояса, легко подсчитать требуемые диаметры заготовки по формулам:
D1=k∙d1 и D2=k∙d2,
где k= D/d, берется из графика рис. 2.
График составлен для углов раскрытия от 90° до 110 ° , в этих пределах должны лежать углы раскрытия диффузоров динамиков. При меньшем угле диффузор получается излишне тяжелым, а при большем – недостаточно жестким.
Рисунок 2
Наиболее неприятным является повреждение гофров диффузора. Здесь нельзя ставить заплатку, так как при этом заклеенное место нарушает податливость подвеса. В случае такого повреждения можно заменить гофр подвесом из тяжелой и плотной материи (типа сукна). Можно изготовить подвес из мягкой бумаги, но такая система не обеспечивает хорошего воспроизведения низких частот. Во всех случаях ремонт надо проводить так, чтобы жесткость гофров по окружности была одинаковой.
Иногда повреждается и центрирующая шайба. В динамиках употребляются два вида центрирующих шайб – наружные и внутренние. Шайбы, помещаемые внутри диффузора, изготовляются из тонкого гетинакса или текстолита. Для замены шайбу можно вырезать также из тонкого картона. Вырезать надо по форме шайбы, стоявшей в динамике, но ее диаметр следует увеличить примерно на 3 мм. После изготовления внешний край шайбы подрезается на глубину
1.5 мм и отгибается перпендикулярно к плоскости шайбы с тем, чтобы ее можно было плотно вставить внутрь звуковой катушки и приклеить.
Внешние шайбы делают как текстолитовые, так и бумажные. Бумажная центрирующая шайба изготовляется так же, как и диффузор, путем литья. Такую шайбу можно заменить фигурной, сделанной из картона.
Иногда поврежденной оказывается звуковая катушка. Происходит это обычно в результате старения клея. Если дефект заключается только в том, что витки катушки оказываются незакрепленными, то это легко исправить с помощью целлулоидного или шеллачного клея. Если же витки соскочили с катушки и провод оборвался, то придется намотать новую катушку.
Звуковая катушка наматывается на каркас из тонкой писчей бумаги, сделанный точно по размеру катушки динамика. Каркас изготовляется на круглом шаблоне, диаметр которого должен быть примерно равен внутреннему диаметру катушки динамика. Все изготовление катушки, включая ее приклейку к диффузору, ведется на шаблоне. Это предупреждает перекосы и деформацию катушки. Провод для намотки берется такой же, как и на поврежденной катушке. После намотки провод приклеивается к каркасу с помощью шеллачного клея.
Приклеить каркас звуковой катушки к диффузору можно любым клеем для бумаги. Установив и приклеив каркас, дают клею просохнуть в течение нескольких часов (лучше оставить систему сохнуть на ночь). Только после того, как место склейки окончательно просохнет, катушку можно снять с шаблона.
Установка подвижной системы на место и центровка ее производятся следующим порядком. Внутрь звуковой катушки вставляют четыре длинные полоски писчей бумаги шириной 4-6 мм. Эти полоски должны быть равномерно распределены по окружности катушки. Затем катушку вместе с полосками бумаги вставляют в рабочий зазор, закрепляют с помощью винтов центрирующую шайбу и приклеивают внешние края диффузора к держателю. После просыхания клея осторожно вынимают бумажные полоски и, легко надавливая на диффузор, проверяют, свободно ли звуковая катушка двигается в зазоре. При правильной установке катушка не должна задевать за его стенки. Если же катушка где-нибудь касается стенок зазора, то следует отпустить винты, закрепляющие центрирующую шайбу, и еще раз провести центровку с помощью полосок из писчей бумаги.
По материалам из книги «Электродинамический громкоговоритель», Жук М.С.
12 комментариев: Простейший ремонт динамика
Рискну тут спросить. Попался сабвуфер Sony с повреждённым динамиком – уничтожен диффузор, окислен керн, похоже, в зазоре мусор. Диффузор из кожи пятки динозавра, вместо пылезащитного колпака – диск из картона толщиной 1см. Проблема в том, что я не могу отклеить остатки диффузора от катушки, клея много, он твёрдый, похож на эпоксидку. Ацетон, бензин, растворитель, нагрев феном абсолютно не помогают. Какие ещё варианты снять катушку без повреждения есть ? Центрирующая шайба приклеена такой-же фигнёй. 🙁
я бы пробовал наждачкой аккуратно снять остатки предварительно надев катушку на подходящий по диаметру шаблон, но с шайбой непонятно как поступить, может более опытные подскажут как правильно.
P.S. судя по всяким видеороликам по сборке современных динамиков, нынче используется 2-компонентный клей типа эпоксидки.
Таким же клеем приклеены современные некоторые динамики. Только отдирать приходилось, очень трудная работа. Никакие растворители не берут, склеены одноразово, сломался – купил новый.
Неужели он так Вам необходим, что Вы готовы на лютые танцы с бубном? Эта головка, ИМХО, – ярчайший пример того, как не надо делать динамики.
Это чисто сабовый тяжеленный дин, толстый дифф, жесткий подвес и две центрирующих шайбы. Катушка на аллюминии, плоским проводом. Корпус небольшой, ФИ. В корпусе усилитель на STK 100-Ваттный, сильноточные и слаботочные входы, регулировка фазы и.т.д… производит впечатление неплохой вещи. Было желание восстановить, но, похоже, нужно искать такой или похожий дин. Нашёл такой-же по конструкции и недорого, но по факту оказался 16см а не 20см. А на имеющейся раме с двойным магнитом таки попробую собрать более лёгкий вариант, не выкидывать-же.
Учитывая, что я дилетант и первая пара динамиков, которые я отремонтировал попали в мои руки всего чуть более полугода назад, да и целью моей тогда было выяснить, смогу ли я сделать это быстрее “диффузора(у них(у . ИМЕНИТОЙ. организации ушло более 3-х месяцев на 2 динамика), но с того момента я успел больше ста динамиков перелопатить, штук 30 из которых восстановил, а из остальных сделал динамики совсем другого класса… Даже знакомые стали приносить мне всяческие сабвуферы для ремонта диффузоров, замены подвесов, или катушек. За два ремонта мне даже дали настоящие деньги(я, как практикующий альтруист не люблю брать деньги за то, что мне интересно делать и(или) приносит удовольствие, тем более до профессионального уровня я очень далек).
По поводу вопросов с очисткой-удалением испорченных элементов, приклеянных спец.составами(двухкомпонентными, особенно не подверженные растворению ацетоном), удаляю данные вещи исключительно механическим способом, для отделения шайб от катушек применяю пассатижи, сдавливая бортик, образованный составом, тем самым раскрашивая его. Тряпка шайбы от этого страдает крайне редко. Для отделения шайбы от корзины, катушки от диффузора применяю ножи с лезвиями, аналогичными выдвижным обойным, концелярскии, или линолеумным, постукивая по лезвию молоточком. Нагрев использую только для полимеризации клея марки “БФ”(плюс таким образом пропадает искушение отделить от этого клея алкогольной составляющей с помощью вращающегося стержня, имеющего нисподающуюся насечку ведь никто не захочет пить горячий алкоголь). От разогрева можно разрушить, деформировать(например каркас звуковой катушки) или разделить(например, фланцы с магнитом) те элементы, которые желательно было бы сохранить, да и магниты обычно не в восторге от того, что где-то рядом, и особенно смежное с ним, что-то греют, они начинают грустить и теряют от этого силы к магнитизму, что чревато поисками единомышленников, способных вернуть им(магнитам) их силы за которые их любят и применяют везде, где ни попадя. Недавно приобрел гравер(дремель), но его в решении подобных вопросов пока еще не было возможности испытать, думаю, будет наиболее технологично. Если тот состав, который применен был в озвученном выше страдальце под маркой сони был разогрет феном до стадии раскрашивания, скорее всего он потерял немало л̶е̶т̶ заложенных ему заводом-изготовителем процентов магнитной индукции. Скорее всего ему уже не важно, что новый диффузор на несколько л̶е̶т̶ м̶о̶л̶о̶ж̶е̶ граммов легче, или на несколько миллиметров тоньше. С этими неприятностями я борюсь секретным составом, который еще не успел запатентовать, поэтому готов делиться его составом и способом приготовления только при личном обращении(я не жадный, но умники меня затерроризируют, убеждая в отсутствии опыта, компетенции, квалификации, необходимого перечня знаний, позволяющих лезть в высшие материи, убогости моей разработки, да и моей убогости тоже, а у меня ранимая психика). В общем, если кому-то нужно утяжелить и укрепить(армировать) целлюлозу материалом не менее природным, чем целлюлоза, то обращайтесь через администрацию сайта, готов предъявить готовые экземпляры, желающие могут провести их испытания и(или) замеры получившихся параметров. У экземпляра, расположившегося на фото ниже, в сравнении с его врожденными способностями, поднялась чувствительность, резонансы ушли и ниже, и выше и, что самое приятное для некоторых любителей “навалить”, появилась возможность увеличения мощности. В случае, если пропитать шайбу дополнительным слоем бакелитового лака, можно будет применить в автозвуке.
Ну двухкомпонентный клей и у меня есть, но он размягчается немного при приличном нагреве феном, а этот – нет! 🙁 . И приехал сегодня диффузор с подвесом, самый тяжёлый из подошедших по размеру – и он всё равно прилично тоньше соньковского. Похоже, у Сони диффузор катастрофически толстый, особенно в месте подклейки к звуковой катушке, плюс серьёзные рёбра жёсткости. Буду пока искать более подходящий 🙁
Дошли руки снова до этого дина, решил не сильно церемониться и стал греть клей паяльным феном на более высокой температуре. Клей стал крошиться и более-менее свободно снимался скальпелем в месте нагрева. Снял остатки старого диффузора и обнаружил, что уважаемая компания Сони тоже халтурит, с одной стороны катушки клея было сильно больше, наплыв до 3мм толщиной, как будто клей затвердевал при положении дина вертикально на ребре. Даже на ЦШ много затекло. При очистке этого клея перегрел центрирующую шайбу, она стала крошиться 🙁 Отодрал центрирующую шайбу и обнаружил под ней ещё одну 🙂 В итоге – был диффузор тяжеленный из картона на жёстком подвесе, нашёл на замену только такого хитрого размера более тонкий и лёгкий на мягкой резине, хотя тоже для басового. И минус одна центрирующая шайба. Стоит такое собирать? в Польше продают тьму всяких ремкомплектов, но ничего похожего на оригинал обнаружить не удалось 🙁
Боже, это статья ветхозаветной давности. Сейчас уже никто не режет конусы из ватмана, практически любой диффузор можно купить в интернете.
Всё почти так, но… читай выше.:) Далеко не все диффузоры “можно купить в интернете” 🙁
Впечатление, что статья о том, как окончательно убить динамик, или о том, как делать категорически нельзя.
Категорически согласен. Если это приемлемо, попросил бы уважаемого Дмитрия в заголовок статьи добавить что-нибудь, типа “Простейший ремонт динамика, или к каким ухищрениям прибегали люди несколько десятилетий назад из-за отсутствия возможности приобретения подходящих материалов… ‘
Источник
Ремонт динамика — пособие в картинках
На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.
Имеется в наличие — чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания — издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.
После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган — НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции — при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган
Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)
Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа «Момент») при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру).
. место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру).
. и место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)
В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности — не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!
При смачивании — пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие — повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
После отклеивания колпачка — аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости — повторно смачиваем место склейки растворителем.
Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём. Смачиваем снова и опять ждём. Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное — аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес. ) 
Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков — оставляем её в покое. При отклеивании виточка — приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть — у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!
Аккуратно отгибаем медные «усики».
. и отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив — болезнь легче предупредить!)
Обрезаем подводящие проводки по месту излома.
. и облуживаем получившиеся кончики (само собой — сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя — припой впитывается в проводок, как в губку!
Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные «усики» и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем — паять проводок к крепёжным «усикам» — нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?
Собираем динамик. Ставим диффузор со всем «хозяйством» в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности — при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении «+» батарейки к «+» динамика — диффузор будет «выпрыгивать» из корзины. Ставим диффузор так, что бы его «+» подводящий проводок был у обозначения «+» на корзине динамика.
Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе — к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.
Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило — помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего — читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую «Момент», главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).
Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!).
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность — криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка. Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.
Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик — лёгкое дело. Главное — неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно — они ядовиты. ) имеющий аналогичный дефект.
Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд:
Источник