Honda Integra JDM ZC 1.6+»Январь 5.1″ › Logbook › Ремонт генератора Denso
Как установил во время диагностики, два диода были повреждены, плюс щётки требовали замены.
Щётки взял от генератора от ВАЗ 2108 вот такие. Чтобы подошли, немного их подточил.
Вот так получилось. В принципе, сносно. Щётки обошлись в 50 руб.
Далее прошёлся по магазинам электроники, но не был уверен, что диоды подойдут в гену по току. Поэтому решил не рисковать и взял опять же в автомагазине диодный мост от каких-то Жигулей, вот такой.
Выкорчевал два диода из жигулёвского моста и припаял их в родной диодный мост. Вот такой вот жёсткий колхоз.
Тестер показал, что теперь с диодными парами всё в порядке. Собал гену.
Пошёл ставить на авто. Сначала просто накинул провод, чтобы убедиться, что лампочка загорится.
Дальше окончательно установил генератор. Обидно, что приходилось снимать колесо и брызговик, чтобы добраться до болта крепления.
Попутно удивился, что свечи в порядке. Но это так, между делом…
Honda Integra 1987, engine Gasoline 1.6 liter., 125 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 14
я себе заказывал, в борт журнале есть. что то вольтаж большой по 15 В! у меня 14,2 было
Норма между 13,9 и 15,1. Так в книжке. Если превышает, то да, регулятор не в норме.
хочешь сделать хорошо -сделай сам ! молодец!
Спасибо, дёшево и сердито. Посмотрим, насколько хватит. Если честно, в диодах и пайке я не до конца уверен.
Верь в свою силу! =)
Увидимся на тёмной стороне. )
Спасибо, дёшево и сердито. Посмотрим, насколько хватит. Если честно, в диодах и пайке я не до конца уверен.
Надо было большие диоды впаивать, а эти сгорят сразу, у них ток 5 ампер всего.
А большие не выкорчевать оттуда, вроде. Пока не сгорели. Они работают в связке в остальными, рассчитанными на больший ток. Так задумано на вазе, наверное, поэтому работает.
Вытащить можно, распилить алюмишку до диода и раздвинуть отвёрткой.А напряжение и правда завышено, обычно на этих генераторах 14,5в.
Да нет же, не завышено, 14,5 — это норма для изношенной гены, а у меня-то со щётками и диодами от ваз, поэтому как новый, а то и лучше. 🙂 Вот пруфчик из маунала:
«4. Start the engine, and turn on the headlights, blower motor, rear wind on defogger etc.
NOTE: If voltage stays above 13.5 V, apply more electrical load to lower the votage to less than 13.5V,
If the voltage goes over 16V. stop the engine and replace the voltage reglator.
5. Compare the readings to the chart below. If no output or below specification, go to step 7. If output is within specification and voltage is between 13.9 and 15.1V, go to step 6.
6. Turn off all loads in step 4, then, make measure the alternator output voltage at 1,500 rpm.
If the voltage remains between 13.9V and 15.1V, The alternator and regulator are OK. Test is complete. If the charge warning light is still on, see Charge Warning Light Test».
А большие не выкорчевать оттуда, вроде. Пока не сгорели. Они работают в связке в остальными, рассчитанными на больший ток. Так задумано на вазе, наверное, поэтому работает.
На вазе мелкие диоды питают только реле с якорем и всё, а там ток до 4ампер, а вообще интересно на сколько у тебя их хватит.
Двигатель работал долгое время со включённым ближним светом. Также включал печку. Вопреки твоему утверждению, что диоды сразу сгорят, не сгорели. В инете разная информация по амперам от 3 до 5 по этому диоду. Думаю, работают потому, что на каждом участке цепи свой ток, не зря же два закона Ома. В питании также участвует аккумулятор. Плюс в мосту 8 диодов. Поэтому, как я понимаю процесс, через каждый диод проходит только 1/8 часть тока. Надо учитывать, что гена не может выдать больше 65А, и это на максимуме оборотов. Я так прикинул, что фары + печка + обогрев заднего стекла = примерно 20А, а это по 2,5А на диод, что за глаза этим диодам.
Жизнь покажет, а напряжение должно быть 14,5 иначе просто выкипит аккум, это общая норма для всех и не важно старый генератор или новый
Источник
Volvo 760 GLE V8 › Logbook › Ремонт генератора Denso с двигателя Toyota 1uz-fe vvt-i.
Завалялось два дохлых генератора с UZ, со стёртыми токоприёмными кольцами. Кто-то из экспертов говорил, что замена токосёмных колец проблематична. По скольку у одного якорь пробивал на массу, то решил разобрать и изучить конструкцию на тему возможности технологии ремонта. В итоге история развилась полномасштабное самостоятельное восстановление агрегатов.
Регуляторы записал сразу в трупы, их проверка без стенда проблематична, да и цена вопроса копеечная. Мосты проверить проще, звоним тестером, у первого якорь пробивал на массу и у него как ни странно диоды в порядке, у второго один вывод в обрыве, да и визуально видно что перегрет. Обмотки генератора просто проверяем на предмет замыкания на массу, также с якорем первый закоротил, второй в порядке.
На видео показано как проверить диодный мост.
Полсле дефектовки купленны запчастей на два генератора:
Диодный мост Utm EN1733A — 655 руб.
Регулятор напряжения Utm RN6453A — 581 руб. х 2 шт.
Узел щёток Utm HN3673A — 140 руб. х 2 шт.
Крышка генератора Krauf ABN1729 — 264 руб.
Изолятор Krauf AZN2782 — 85 руб. х 2 шт.
Сальник генератора Krauf AZN3679 — 127 руб. х 2 шт.
Кронштейн щеткодержателя генератора Toyota 27388-42010 — 180 руб.
Кольцо контактное генератора Cargo 135173 — 170 руб. х 2 шт.
Ремкомплект, генератор AS ARS0032 — 67 руб.
Гайка генератора Krauf AZB1307AN — 58 руб.
Крышка заднего подшипника генератора Toyota 27443-63020 — 213 руб.
Подшипник генератора задний Nsk B15-69T12DDWNCXCM — 288 руб. х 2 шт.
Болт Toyota 90099-00197 — 138 руб. х 2 шт.
На видео показана технология замены токосъёмных колец.
Источник
Ремонт диодного моста denso
Диагностика и ремонт генераторов фирмы Nippon Denso
Рассмотрим диагностику и типовые неисправности генератора Nippon DENSO, которые устанавливает на свои автомобили концерн TOYOTA.
Эти генераторы имеют номинальное напряжение 14 вольт и различные размеры статора.
Номинальные выходные токи: 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер.
Обозначение штекерных выводов в колодке (IG, L) могут быть указаны на бирке на самом генераторе, на его цилиндрической части.
Помимо «массы», генераторы имеют следующие внешние выводы:
S — вывод регулятора напряжения для соединения с «плюсом» батареи
IG — вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель
L — вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности\неисправности зажигания
FR — вывод регулятора напряжения для соединения с БУ (блоком управления двигателем)
B — силовой вывод для соединения с «плюсовым» проводом бортовой сети автомобиля
На наружном торце крышки со стороны контактных колец расположены:
Они закрыты металлическим кожухом, который служит и механической защитой, и теплоотводом.
Так вот, приезжает однажды Клиент и говорит:
— У меня нет зарядки на автомобиле!
— И почему Вы так решили?
— На панели приборов горит лампа аккумулятора!
Однако это спорный вопрос, потому что в данном случае может просто не быть контроля заряда.
 фото 1 |  фото 2 |
Фото 1 Индикатор зарядки горит
Фото 2 Индикатор зарядки не горит
Чтобы определиться, в чем же все-таки дело, делаем первичную диагностику:
 Фото 3 |  Фото 4 |
Проверяем уровень зарядки на АКБ Фото 3 зарядка присутствует
Фото 4 зарядка отсутствует
 Общий вид генератора на автомобиле |  |
Проверка напряжения на выводе +В
Так как мы рассматриваем генераторы, которые устанавливаются на относительно «свежих» автомобилях TOYOTA, надо помнить, что они имеют несколько видов разъемов, отличающихся между собой формой, количеством проводов, но суть у них одна. На фото ниже показаны некоторые варианты:
 |  |
(Схема из книги Vista Ardeo издательства Легион Автодата)
На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».
Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.
При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.
На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .
Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.
Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.
Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.
Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.
Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.
Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.
Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.
 Внешний вид регуляторов напряжения |  Внешний вид разъема на автомобиле | |
 Проверка вывода S |  При необходимости замеряем | |
 Проверка вывода IGN |  | |
| Проверка вывода L. Контрольная лампа должна гореть в пол — накала, при этом на приборной панели подсвечивается индикатор зарядки. Проверка теряет смысл, если электрическая схема системы зарядки не соответствует приведенной, т.к. на более «свежих» TOYOTA контроль заряда организуется через блок управления |
Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.
Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.
 |  |
После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.
 | Генератор без защитного чехла. |
 |
 Проводимость диодов от + к – |  И отсутствие проводимости от – к + |
Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.
Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.
 |  |
А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.
 |  |
Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание — лампа загорается.
Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.
Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.
Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.
Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)
Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.
 |  |
Общий вид стенда
 Меню |  Выбираем нужный режим |
 Обычный тест |  Токоскоростная характеристика |
 Вольт-Амперная характеристика |  Так же есть возможность прос- |
После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.
Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».
Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.
P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.
Источник