Ремонт диодного моста toyota

Volvo 760 GLE V8 › Logbook › Ремонт генератора Denso с двигателя Toyota 1uz-fe vvt-i.

Завалялось два дохлых генератора с UZ, со стёртыми токоприёмными кольцами. Кто-то из экспертов говорил, что замена токосёмных колец проблематична. По скольку у одного якорь пробивал на массу, то решил разобрать и изучить конструкцию на тему возможности технологии ремонта. В итоге история развилась полномасштабное самостоятельное восстановление агрегатов.
Регуляторы записал сразу в трупы, их проверка без стенда проблематична, да и цена вопроса копеечная. Мосты проверить проще, звоним тестером, у первого якорь пробивал на массу и у него как ни странно диоды в порядке, у второго один вывод в обрыве, да и визуально видно что перегрет. Обмотки генератора просто проверяем на предмет замыкания на массу, также с якорем первый закоротил, второй в порядке.

На видео показано как проверить диодный мост.

Полсле дефектовки купленны запчастей на два генератора:

Диодный мост Utm EN1733A — 655 руб.
Регулятор напряжения Utm RN6453A — 581 руб. х 2 шт.
Узел щёток Utm HN3673A — 140 руб. х 2 шт.
Крышка генератора Krauf ABN1729 — 264 руб.
Изолятор Krauf AZN2782 — 85 руб. х 2 шт.
Сальник генератора Krauf AZN3679 — 127 руб. х 2 шт.
Кронштейн щеткодержателя генератора Toyota 27388-42010 — 180 руб.
Кольцо контактное генератора Cargo 135173 — 170 руб. х 2 шт.
Ремкомплект, генератор AS ARS0032 — 67 руб.
Гайка генератора Krauf AZB1307AN — 58 руб.
Крышка заднего подшипника генератора Toyota 27443-63020 — 213 руб.
Подшипник генератора задний Nsk B15-69T12DDWNCXCM — 288 руб. х 2 шт.
Болт Toyota 90099-00197 — 138 руб. х 2 шт.

На видео показана технология замены токосъёмных колец.

Источник

Электрика Восстановление диодного моста генератора

Alex-255

Цефирядник

Предыстория.
Появился вой из-под капота. Причем этот вой изменялся при увеличении оборотов двигателя. При помощи палки, прикладываемой к каждому агрегату, связанному ремнем, выяснил, что воет генератор. После снятия и отнесения в сто по ремонту генераторов (Сибстартер (Новосибирск), тел.214-47-17) выяснилось, что сгорел диод на диодном мосту. Новый дубликат оригинального моста стоит 3500 руб., восстановление старого — 2500 руб. Почитал высказывание по этой теме на нашем сайте и выяснил следующее: попытки ремонта описанные в разделе «Своими руками» не принесли желаемого результата — диоды от «Бычка» горят, некоторые умельцы используют вазовские диоды, но они 25А вместо 30А у родных диодов, более подходящих диодов пока не нашли. Обзвон авторазборов на предмет наличия генераторов результатов не дал. Контрактный генератор стоит от 6300 руб и выше. Перспектива тратить 3500 руб не очень радовала.

Сама история.
В голове вертелась мысль — восстановление старого диодного моста не может стоить 2500 руб, скорее всего цена просто установлена немного ниже, чем на новый мост. Значит реальная цена восстановления может быть гораздо ниже, чем 2500. Решил поискать диоды. При помощи сотрудника из нашей фирмы (электронщика) выяснилось, что диоды нужны обычные кремниевые. Замерил размеры и по интернету нашел примерно похожие на оригинальные: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35, ДВА 204-35Х (35А). Тот же сотрудник сказал, что диоды необходимо вставлять в штатные места, т.к. сам мост служит радиатором для отвода тепла и не дает диодам перегреваться и сгорать. Диоды нужно менять парами, причем используются диоды с противоположными полярностями. Диоды эти я купил в радиодеталях на ул. Ленина, 48 (2шт по 40 руб/шт)

Замена диодов в генераторе

• Загоняем машину на яму
• Отключаем все клеммы от аккумулятора
• Снимаем переднее правое колесо, правую нижнюю и боковую защиты.
• Ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя, максимально ослабляем ролик-натяжитель и снимаем ремень.
• Снимаем компрессор кондиционера (4 длинных винта откручиваем головкой на 14, отцепляем электроразъем) и опускаем его вниз так, чтобы он повис на шлангах.
• Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер проводов выходного напряжения.
• Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, затем откручиваем нижний длинный болт с необычной гайкой, которую стараемся не уронить в яму и вытаскиваем генератор.

• Ключом на 12 откручиваем гайки от «+» клеммы;
• Снимаем пластмассовую заглушку и головкой на 10 откручиваем клемму от генератора;
• Маленькой головкой на 8 откручиваем 4 болта соединяющих половинки корпуса;
• Откручиваем 5 гаек крепления к верхней крышке внутренностей генератора;
• Размеренными ударами молотка через деревяшку по кругу сбиваем верхнюю крышку;
• И вынимаем регулятор и диодный мост в сборе.
• Используя паяльник с толстым жалом 65В или более отпаиваем 3 конца обмотки от диодного моста и снимаем диодный мост вместе с пластмассовой защитой.

• Мультиметром проверяем сопротивление на всех диодах, меняя полярность местами, если в обоих случаях сопротивления нет – горелый диод. Диоды нужно менять парами, чтобы диоды с разными полярностями были одинаковыми.
• Покупаем нужное количество диодов с названием: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35 и ДВА 204-35Х (35А) в магазине радиодеталей. Причем каждая пара заменяемых диодов состоит из одного диода ДВА 204-35 и одного ДВА 204-35Х.
• Отделяем мост от пластмассовой защиты. Для этого, положив мост на ровную доску, выбиваем 5 шпилек. Делаем это аккуратно, чтобы не расколоть эту самую пластмассовую защиту.
• Откусываем все диоды, чтобы можно было отделить верхнюю часть моста от нижней. Откусывать лучше немного наискосок, чтобы потом было удобнее припаивать обратно.
• Далее откручиваем три винта, соединяющих части моста, и высверливаем одну из заклепок, чтобы можно было отделить эти части друг от друга.
• Замеряем сопротивление на родных целых диодах и помечаем вновь купленные российские диоды с той же полярностью, чтобы знать в какую часть моста их вставлять. (Если не ошибаюсь, то диоды ДВА 204-35Х располагаются шляпками наружу, а ДВА 204-35 – шляпками между частями моста).
• Выбиваем горелые диоды из моста, а также парные с ними целые диоды. И круглым напильником растачиваем отверстия до диаметра российских диодов. Отверстия растачиваем «впотай», чтобы шляпка российского диода после его установки была вровень с пластиной моста, иначе, после сборки генератора, его щетки будут задевать за пластмассовую защиту моста, т.к. она не плотно будет прилегать к верхней крышке генератора.
• Поскольку российские диоды по внешнему виду отличаются от родных японских наличием толстого слоя пластмассы, они не влезают в штатные места без спиливания части этой самой пластмассы. Спилить придется примерно 60 процентов пластмассы, прежде чем они влезут (при спиливании нужно закрывать ножку диода, чтобы краем напильника ее не сточить).
• Забиваем диоды в штатные расточенные позиции через деревяшку, чтобы их не расколоть.
• Соединяем вместе верхнюю и нижнюю части моста и закручиваем. Т.к. толщина металлической части российских диодов больше, чем у родных – между частями моста может появиться небольшой зазор.
• Припаиваем диоды и проверяем их мультиметром, не сожгли ли мы их при пайке (в качестве обезжиривателя используем флюс для обычной пайки меди (например ФЛЮС ЗИЛ-2).
• Вместо высверленной заклепки вставляем болт с гайкой, керним гайку, прикладываем к мосту пластмассовую защиту и забиваем обратно шпильки.
• Ставим диодный мост в сборе в генератор и припаиваем к обмотке.
• Собираем генератор, и если диоды были забиты вровень с частями моста, щетки не должны задевать за пластмассовую защиту моста после того, как генератор полностью собран. Если же щетки начали задевать, то придется в верхней крышке генератора прямо над диодами при помощи толстого сверла и такой-то матери делать углубления.

Установка генератора на место – в обратном порядке снятия.

Резюме…
Перед установкой генератора я его свозил на сто по генераторам, они его проверили на стенде и сказали, что работает нормально, вой исчез. Установил на машину, завел, воя нет. Поезжу посмотрю, если сгорят напишу.

Смета расходов
100 руб – первичная диагностика генератора
40 х 4 = 160 руб – диоды 4 шт: ДВА 204-35Х (2шт) и ДВА 204-35 (2шт)
15 руб – ФЛЮС ЗИЛ-2
100 руб – диагностика генератора после восстановления
ИТОГО 375 руб.

Источник

Toyota Auris › Logbook › Ремонт генератора

Как писал ранее, был шум в генераторе, особенно неприятный звук был при запуске и прогреве автомобиля. Также была стружка возле генератора. Заряд генератор давал.

Артикул самого генератора привел ниже (denso — 104210-5350, toyota — 27060-0T020). Генератор на 100 А, судя по каталогам.

Разобрали все быстро.

Шкив генератора заклинен, внутренний подшипник шкива развалился. Передний и задние подшипники в норме.
Часть подшипника терлась о шкив и корпус генератора, образовывая стружку.

Щетки изношены на 80%.

На замену шкива предлагали аналог и оригинал. Установили шкив — оригинал, разница в цене примерно в два раза. Оригинал IKA 353771. Фото нового шкива нет, сфотографировал коробку от него.

Щеточный узел заменили на аналог.

Приводной ремень также заменил на то, что было в наличии — Bosch — 1987947885, старый был немного в трещинах.

Работа обошлась в 2000 р., запчасти — 5600 р. Ремонт занял примерно час.

Также мастер посмотрев на генератор, сказал что есть свободные места под диоды (круглые отверстия на задней части генератора), из-за этого крайне не желательно «прикуривать» автомобиль, может выйти из строя диодный мост. В подробности не вдавался. Сам никого не «прикуриваю», а если у самого садится аккумулятор, то заряжаю его дома, понимаю что ситуации могут быть разные.

Примерный ресурс шкива 100 т. км., мой, по самым скромным расчетам, прошел 170 т. км.

Пока мастер ремонтировал стартер, пользуясь случаем проверил вращение помпы и компрессора кондиционера — все плавно, без лишних звуков.

Все собрали, установили. Теперь на холодную лишних звуков нет.

Источник

Ремонт диодного моста генератора

Приветствую!

Следующая небольшая статья будет интересна тем, кому интересно все ремонтировать самому.

Речь пойдет о том, как отремонтировать диодный мост генератора.

Все написано на примере генератора фирмы Delta Autotechnik. Данный генератор был установлен на Opel Vectra B с двигателем X25XE и проработал на автомобиле около 1 года. Признаками неисправности системы заряда аккумулятора были: поначалу спонтанное мигание лампы зарядки, потом эта лампа засветилась постоянно.

Снимать генератор на данной машине – вещь очень трудоемкая. Генератор расположен в очень неудобном месте (неудобном не потому, что про него говорить неудобно)). Чтобы снять генератор, нужно открутить переднюю часть глушителя, и открутить и вытащить из коробки передач правую полуось. На форумах где-то писали, что можно открутить правую часть подрамника и, опустив ее, вытащить генератор. В общем, геморр еще тот. Из-за всего этого грешить на генератор или регулятор напряжения, или диодный мост, хочется в самом крайнем случае. Лучше сто раз перепроверить и убедиться, что виноват именно генератор. Для начала нужно измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе. Если напряжение меньше 13 В, значит заряд не идет.

Важное замечание! Нельзя отключать аккумулятор от бортовой сети работающего автомобиля, чтобы проверить работоспособность генератора. Почему? Прочтите статью о проверке генератора.

Затем необходимо проверить напряжение непосредственно на контактах генератора, идущих к АКБ. А вдруг что-то случилось с проводом. На указанном выше автомобиле мерить нужно быстро, так как рядом приемная труба глушителя, а она нагревается почти сразу после пуска двигателя. Если не идет напряжение с генератора (или меньше 13 В), то, как это не печально, нужно снимать генератор с автомобиля.

Далее отдельно проверяем регулятор напряжения и диодный мост.

Недавно приобрел очень хороший компактный мультиметр, который можно всегда возить в машине. Вот его обзор. А заказать такой можно по этой ссылке.

В моем случае сгорели 2 диода, но остальные вздулись, скорей всего, от перегрева

Поэтому лучше менять все 6 диодов на новые.

Сначала нужно узнать, на какой ток должны быть новые диоды. Если генератор 100-амперный, то можно взять диоды на 35 А (так как 3 диода на каждый полюс). Напряжение можно взять от 200 В и выше. Я выбрал диоды фирмы HC-Cargo. Это первое, что нашлось. И на сайте есть фото диодов, что очень удобно. Если искать на сайте этой фирмы, то нужно последовательно выбрать Alternator Components -> Alternator Parts -> Rectifiers -> Rectifier Parts -> Diodes. Далее, очень важный параметр, это диаметр диода, если диод впрессовывается (Press-fit). Желательно померить диаметр у старых диодов. В моем случае, диоды были с диаметром впрессовываемой части (OD) 12.7 мм (1/2″). Положительная полярность (Polarity Positive) означает, что впрессовываемая часть – это катод, а торчащий вывод (Lead) – анод. Для отрицательной полярности (Polarity Negative) все в точности наоборот. Для выпрямительного моста генератора нужно 3 диода положительной полярности и 3 отрицательной. Для генератора Delta Autotechnik я заказывал диоды с артикулами: 130911 и 130912.

Замена диодов. Далее все относится к генератору фирмы Delta Autotechnik. Но принцип для всех одинаков. По такому варианту делал я, но каждый может придумать свой вариант замены. Диоды запрессованы в пластины из алюминия. Для выпрессовки старых диодов понадобится выколотка диаметром чуть меньшим диаметра диода . И если есть трубка с диаметром 14-15 мм, то лучше поставить ее с противоположной стороны. И выколоткой просто выбить старые диоды. Запрессовывать новые диоды нужно с той же стороны, с которой выбивались старые. С противоположной стороны также лучше поставить трубку. Затем, лучше через деревянный брусок, забить новые диоды.

Перед запрессовкой новых диодов лучше еще раз проверить с помощью мультиметра, какие диоды в какую пластину диодного моста запрессовываются.

В пластину, которая лежит снизу и имеет контакт с корпусом генератора, запрессовываются диоды с отрицательной полярностью (Polarity Negative). Диодный мост собирается в порядке, обратном разборке.

Корпус генератора имеет большую шероховатость. Поэтому перед установкой нижней пластины с диодами, которая имеет контакт с корпусом генератора, лучше смазать место ее соприкосновения с корпусом тонким слоем теплопроводной пасты. Паста наносится очень тонким слоем, только лишь, чтобы заполнить мельчайшие неровности поверхности и создать однородную среду для улучшения теплоотдачи.

Диодный мост устанавливается на свое место. Выводы обмоток зажимаются и/или припаиваются к соответствующим контактам моста.

[contact-form-7 title=”Контактная форма 1″]

Если Вы нашли что-то полезное, поделитесь с друзьями:

Источник