Ремонт диодных фонарей audi

Ремонт светодиодных фонарей Audi

На автомобилях марки Audi, оснащённых светодиодными фарами и фонарями встречается проблема, связанная с выходом из строя электронной платы, плохой контакт или перегоранием самих светодиодов, вследствие чего он может не работать частично либо полностью. Мы занимаемся устранением таких проблем регулярно. В процессе ремонта все светодиоды перепаиваем на новые, что гарантирует положительный результат.

При появлении неполадки на приборной панели отображается сообщение неисправность габаритных огней или поворотника.

Стоимость ремонта

Наименование услуги	Цена	Гарантия
Ремонт	6000 ₽	6 месяцев
Снятие и установка	Бесплатно	—

Сроки ремонта зависит от причины поломки, в среднем 2 часа.

Быстрое решение!

Замена неисправного фонаря на восстановленный с гарантией 6 месяце за 20-40 минут в день обращения (при условии наличия фонаря на складе). Если, он не работает (перегорел, потух, не горит), звоните нам и мы сможем предложить несколько вариантов решения проблемы.

Фонарь задний Audi A6 C7 левый (левая половина) светодиодный (диодный) с гарантией 6 месяцев.

Источник

Ремонт светодиодных ресничек Audi Q5

Многие владельцы Audi Q5 рано или поздно сталкиваются с тем, что не горят дневные ходовые огни (светодиодная бровка на фаре), о чем появляется предупреждение на панели приборов. Если у Вас нет желания или времени разбираться с самостоятельным ремонтом светодиодных ресничек — обращайтесь в нашу мастерскую — мы починили не один десяток таких блоков.

Когда тухнет светодиодная фара, первым делом стоит подключить компьютерную диагностику и посмотреть блок на наличие ошибок в блоке 09.

Диагностика выдает ошибки:

02895 — Питание левого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней.

Либо:

Блок управления бортовой сети (J519)
03351 — Левая лампа для движения в дневное время и стояночного света
012 — Сбой в изоляции эл.цепи
03354 — Правая лампа для движения в дневное время и стояночного света
012 — Сбой в изоляции эл.цепи

Наиболее частой причиной является выход из строя блока управления ДХО (драйвера светодиодов, блока питания светодиодов или как его некорректно иногда называют «блок розжига светодиодов»). Находится данный блок внутри фары.

Светодиоды сами по себе просто на 12 вольт не подключишь как обычную лампу накаливания — как известно у LED нет как такового «номинального напряжения питания», вместо этого у них, как и у любого диода есть характеристика падения напряжения — то есть на сколько вольт уменьшиться ЭДС пройдя через P-N-переход.

Лично придерживаюсь мнения, что выход из строя данных блоков на Audi Q5 связан с проблемами в бортовой сети. Возможно использовался просевший аккумулятор или же установлена не по номиналу/неверно закодирована батарея или вискомуфта на генераторе подклинивает.

Снятие блока управления светодиодной реснички на левой фаре

Следущее видео демонстрирует процесс снятия блока управления светодиодами на Audi Q5.

Чтобы вытащить блоки не обязательно снимать фары, но настоятельно рекомендую использовать отвертку в паре с неодимовым магнитом, дабы не уронить саморезы в фару. Процесс ремонта производится в следующей последовательности:

• освободить место для открытия заднего лючка фары, произвести демонтаж воздушного короба для фильтра со стороны переднего пассажира.
• открыть защелку лючка фары, извлечь защелку и лючок.
• открутить два болта блока управления 8R0907472 (8R0 907 472)
• отсоединить разъем от блока и вскрыть блок управления ресницами
• проверить электронные компоненты (диоды и сопротивления) и при их неисправности заменить.
• собрать все в обратной последовательности.

Снимаем воздушный фильтр — откручиваем 2 винта TORX, которые держат воздухозаборник. Откручиваем хомут на гофре и отсоединяем воздуховод, затем отсоединяем разъем ДМРВ на защелке. Далее аккуратно тянем корпус фильтра вверх — он держится на трех резиновых уплотнителях (один с краю — его сразу видно, два других снизу — их не видно)

Для правой фары все немного проще — достаточно открутить бачок ГУРа отверткой TORX 40 и отвести его в сторону.

Перед нами 2 пластиковые крышки на проволочном замке — которая ближе к крылу закрывает ксенон, другая побольше под углом 45% открывает доступ к блоку. Ближе к верху находится блок, который держится на двух саморезах. Тут пригодится отвертка с захватом шурупов или неодимовый магнит, прислоненный к отвертке, иначе шурупы могут упасть внутрь и придется снимать фару целиком.

После того как откручены винты блок достаточно легко достается и отсоединяется разъем. Сборка и установка блока на место производится в обратном порядке.

Существует различные модификации этого блока. Далее я приведу соответствия партномеров VAG с номерами производителя Koito и количество пинов на блоке. 11-пиновый и 7-пиновый блоки не взаимозаменяемы.

VAG 8R0907472 — Koito 10056-17078 (11 PIN)
VAG 8R0907472B — Koito 10045-17078 (11 PIN)

VAG 8R0907472A — Koito 10055-17078 (7 PIN)
VAG 8R0907472C — Koito 10055-17078C (7 PIN)

Взаимозаменяемы между собой блоки с одинаковым количеством пинов 8R0907472B 8R0907472 и соответственно 8R0907472C 8R0907472A. VW объяснил замену 472 -> 472B и 472A на 472C следующим: «Фара/дневной режим освещения временами вспыхивает во время движения или при работающем двигателе». Хотя лично я заметил, что такие симптомы появлялись непосредственно за пару дней перед выходом из строя блока.

Слева 8R0 907 472B справа 8R0 907 472A

Платы отличаются по дизайну и разводке

Ремонт блока управления светодиоными ДХО

Разбираем блок 8R0907472, корпус которого состоит из двух защелкивающихся половинок. Откручиваем плату и прозваниваем проблемные места. Чаще всего у людей выходит из строя BAW56W отмеченный стрелкой — это два импульсных диода с общим анодом в общем корпусе SOT-323. Некоторые люди отмечают что у них выходят из строя резисторы 0Ω (перемычки) типоразмер 0603.

Проверить эти диоды можно мультиметром в режиме омметра до 2000 Ом, прислонив щупы к указанным точкам на плате. При прямой «прозвонке» сопротивление рабочего диода будет в диапазоне 550-600 Ом, при обратной — более 2 кΩ.

Некоторые люди предлагают пихать любой диод (либо два диода параллельно). На мой взгляд — это не самое удачное решение и вполне вероятно, что при следующей поломки данным диодом они не отделаются.

Если сильно хочется запаять аналог — то вот варианты NXP BAW56, Toshiba 1SS181 1PS181 1SS300 и Central CMPD2836. Лично я использовал Philips BAW56W, купить которые в Красноярске можно в нашем интернет-магазине.

Так же пишут что диод там в корпусе SOT23, но он получается буквально на пол-милиметра шире, который в принципе можно хорошо запаять, но придется сначала хорошо удалить компаунд (лак) вокруг элемента, и аккуратно центрировать при запайки. Вероятно по причине того что мелкой партией найти BAW56 в корпусе SOT-323 сложнее ставят SOT-23.

После паяльных работ стоит заново покрыть элементы электроизоляционным лаком — для этих целей я рекомендую 3M Scotch 1602 (1601). Это защитит компоненты и пайку от негативных воздействий конденсата, перепадов температур, вибраций, окисления к тому же корпус драйвера содержит отверстия для охлаждения.

Проишивка блока 8R0907472. Бинарник и файл проекта для программатора beeprog с выставленными фьюзами и выбранной микросхемой.

Мы можем осуществить качественный ремонт блока управления светодиодными ресничками Audi Q5 в Красноярске. Для замены используются только качественные оригинальные электронные компоненты и профессиональное оборудование.

Источник

Я и диод: что делать, если перегорели фонари?

Вы обращали внимание на «Мерседесы» E-класса с перегоревшей одной или парой секций оптики сзади? А на Audi, у которых в рисунке фонарей не горят отдельные «точки»? А замечали, что добрая половина BMW X3 ездит с безжизненными световодами задних габаритных огней? Добро пожаловать в эру «вечных» светодиодов! Глюки диодной оптики (в основном задней) стали болячкой многих автомобилей последнего десятилетия — синдром потухших диодов не щадит ни масс-маркет, ни премиум. Разбираемся, почему так происходит и что с этим делать.

Зачем вообще эти светодиоды?

Во-первых, это красиво! И действительно, светоизлучающие элементы в диодной технологии так компактны, что из них можно создавать практически любые фигуры: выкладывать ими узоры, использовать вместе с трубками-световодами, применять в матрицах сложнейшего головного света с компьютерным управлением формой пучка. Распространение светодиодных решений развязало руки дизайнерам оптики, и теперь на многих автомобилях мы можем видеть сложную трёхмерную световую структуру или уникальный фирменный росчерк внутри фонаря или фары.

На этом преимущества не заканчиваются: сравнительно низкое энергопотребление экономит миллилитры топлива, быстрота срабатывания сокращает тормозной путь на пару миллиметров, а невосприимчивость к тряске и механическим повреждениям (в диоде нет нежной нити накаливания) делает светодиоды практически вечными. Хотя постойте — откуда тогда все иллюстрации к этому материалу и десятки страниц на форумах автоклубов, посвящённых проблеме потухших диодов?

На каких моделях и как перегорают?

Официальной статистики не существует, но есть наши субъективные наблюдения, а также обнаруженный в Инстаграме паблик @deaddiod, который в юмористической манере публикует фото приболевших машин. По совокупности данных королём можно назвать Mercedes-Benz Е-класса в кузове W212, как дорестайл, так и рестайлинговые — самое массовое проявление проблемы. Второе место занимает BMW с дорестайлинговым X3 в кузове F25, хотя не отстают и «пятёрки» F10, и X5 E70. Наконец, бронза — у Audi различных моделей: тут А3, A4, «шестёрки», «восьмёрки» и пр.

Но спектр поражённых недугом моделей не ограничивается немецкой тройкой: встречается много Volkswagen Jetta (Golf, Tiguan, Touareg и Passat тоже грешат), нередко болеет Mitsubishi Outlander. Ещё из японцев довольно активно тухнут диодами «Лексусы» и Camry последних двух поколений, из европейцев неоднократно замечены с проблемами Jaguar XF, Volvo XC90 и даже Maserati (Levante). Среди корейских моделей лидер — прошлый Kia Sportage. Наконец, из американских машин отличается «битым светом» Cadillac. И даже «Теслу» не обошла эта участь! В передней оптике любят потухать дневные огни «трёшек» BMW и Mazda CX-5, а также «Мерседесов» S-класса поколения W222. Посмотрите на инста-публикации «мёртвого диода» — они довольно точно отражают статистику.

Симптомы поломки простые: в какой-то момент потухают отдельные светодиоды или целая секция — последнее, как правило, происходит, если диоды призваны подсвечивать не отражатели, а трубки-световоды (как во многих Mercedes-Benz и BMW). Но обычно потухание происходит не сразу — сначала фонарь начинает гореть тускло, потом выключается, но лечится ударом по корпусу или покачиванием автомобиля. Во многих машинах на приборке загорается индикатор неисправности, но при этом сам фонарь ещё может гореть — в любом случае это уже тревожный сигнал. Что же делать?

Что и почему там ломается?

Для начала разберёмся в том, как устроена светодиодная оптика. В герметично запаянном-заклеенном корпусе фары находится отражатель с посадочными отверстиями для светодиодов. Диоды смонтированы на управляющей плате, крепящейся к задней стенке отражателя. Помимо них, там находятся резисторы и другие компоненты, а также токопроводящие дорожки. Иногда в конструкции есть световоды — прозрачные гнутые трубки с насечками, в торце которых находятся светодиоды. Такими элементами дизайнеры вносят разнообразие во внешний вид оптики — самый яркий пример — это габаритные огни рестайлингового «Мерседеса» Е-класса W212.

Так как конструкция несложная, то тонких мест здесь немного. Сам светящийся элемент — пресловутый светодиод — выходит из строя очень редко, что делает тезис о долговечности диодов (они рассчитаны на весь срок службы автомобиля) справедливым. Но и такое случается — например, известны случаи на Audi A4 или BMW X5 E70. Но гораздо чаще на тех же Audi у диода просто теряется контакт с посадочным местом — это происходит от продолжительной тряски, хотя нередко это происходило даже к 30 тысячам на одометре.

На «Мерседесах» обычно трескается пропайка на печатных платах, и чаще всего это происходят к 100 тысячам километров пробега, хотя есть и случаи с гораздо более свежими автомобилями. У BMW перегревается плата управления, отчего также трескается пайка резисторов и выгорают сами резисторы. Ещё загубить диодный фонарь может попавшая внутрь влага, а также разнообразные доработки оптики. Наконец, нежная светотехника может сдаться после ДТП, даже если непосредственно не участвовала в контакте с другим автомобилем — сильная разовая вибрация может разрушить конструкцию.

Всё то же самое касается и диодных модулей в головной оптике, но в фарах ещё иногда отваливается проводка (известны такие случаи с BMW), а также отказывают диоды ближнего света. Они светят через линзу, и ввиду высокой мощности требуют охлаждения кулером — если с температурным режимом что-то не так, то повреждения управляющей платы или её элементов не заставят себя ждать.

Что делать?

У дилеров ответ простой — менять модуль в сборе. Регламент ремонта современных автомобилей с неразборной светотехникой не предусматривает вскрытия и ремонта фар и фонарей, поэтому будьте добры от 10 до 20 тысяч за каждый элемент задней оптики (на большинстве автомобилей их по четыре) и ещё больше, если потухла фара спереди. Но это, во-первых, недёшево, а во-вторых, не решает проблему полностью, ведь новая деталь тоже может сломаться. Ввиду относительной простоты конструкции рациональнее отремонтировать светотехнику — это делают специализированные компании и частные умельцы, но можно даже попробовать взять паяльник и сделать всё самостоятельно и почти бесплатно.

Самое сложное — даже не работа с пайкой, а аккуратная разборка фонаря/фары и последующая сборка с сохранением герметичности. Но на некоторых моделях автомобилей можно просто вырезать в задней стенке фонаря окошко для доступа к плате и пропаять дорожки через него, потом аккуратно заклеив «лаз». При наличии навыков пайки нет ничего сложного в том, чтобы заменить резистор, сам светодиод или пропаять дорожку. А если таковых нет, то за 2-4 тысячи рублей это сделают частные мастера или компании.

Для BMW X3, где оригинальная плата в результате перегрева повреждается сильно, частники вообще разработали альтернативную деталь — поэтому можно поменять заводской элемент (мы не проверяли и не знаем, как это работает). Наконец, если плата повреждена сильно (сгнили дорожки, массово погорели детали поверхностного монтажа), то можно просто купить аварийный битый фонарь с живыми внутренностями — всё равно получится значительно дешевле покупки нового в сборе.

Источник