Ремонт диодных мостов генератора автомобиля

Ремонт моста автомобильного генератора

Бывает, что вы «прикурили» кого то от своей TOYOTA и не заглушили при этом двигатель. Часто от такой перегрузки по току сгорает диодный мост генератора, который в свою очередь потянет за собой предохранитель на 120 ампер.
Диодные мосты на современных автомобилях часто приварены к обмотке. Мосты на таких генераторах нужно отрезать, а затем запаивать обратно на штатное место. Для ремонта удобно когда сгоревшие диоды моста находятся по краям, если же они в центре, то необходимо аккуратно разделить мост на минусовую и плюсовую пластины. На генераторах импортных автомобилей встречаются диоды припаяны непосредственно к пластине – радиатору. Что бы отремонтировать такой мост, нужна пересадка полупроводниковых кристаллов, о чём тут и пойдёт речь.

Обычно такие операции делают на производстве роботы, в стерильных камерах Но оказывается возможно такую же операцию выполнить почти в полевых условиях.
Что представляет из себя полупроводниковый кристалл? Это тонкий слоёный пирог, подпаянный с двух сторон выводами. Одна сторона кристалла в мощном диоде обычно посажена через подложку на радиатор. На пластинах генератора диоды запаяны в углублениях и закрыты силиконовым герметиком. На плюсовых пластинах кристалл посажен катодом к радиатору, на минусовых анодом к радиатору.
Для хирургической операции понадобятся: Скальпель, пинцет, спирт, припой, флюс, паяльник 100 ватт, газовая горелка, силиконовый герметик. После диагностики моста, скальпелем механически удаляем с пластины нерабочие диоды. Затем протираем посадочные места спиртом.

Теперь нам понадобятся доноры для добычи новых кристаллов. Я использую десятиамперные диоды Д242 отечественного производства, которые показали себя очень достойно в этой миссии. Так же подходят на эту роль Диоды марок Д243, Д231. Отлично работают кристаллы с 25 амперных диодов Д112, которые значительно больше по диаметру. Их я применяю в мощных генераторах на 24 вольта.

Кусачками вскрываем корпус диода и откусываем верхнюю часть вывода что бы освободить медный проводник запаянный к аноду. Затем нагреваем корпус до температуры плавления припоя и пинцетом снимаем кристалл с корпуса диода. При этом можно использовать газовую горелку или паяльник по выбору. При работе важно не перегреть сам кристалл. По этому, нагревать нужно постепенно, контролируя текучесть припоя. То же самое правило применить при посадке кристалла на пластину моста.

Теперь у вас в руках кристалл, подложка и проводник. Тонкая пластинка это кристалл, толще и больше в диаметре это подложка. Рекомендую пересаживать кристалл на пластину вместе с подложкой.

В родном положении кристалл диода Д242 сразу сядет в плюсовую пластину моста.
Если же мы хотим установить такой кристалл в минусовую пластину, то нам необходимо перепаять проводник на противоположную сторону кристалла. Для диодов с обратным включением типа Д112 другое правило: В родном положении кристаллы сядут на минусовую пластину моста, а при посадке на плюсовую пластину потребуется перевернуть кристалл.
Далее, подготавливаем место посадки на пластине, добавляем флюс и припой в нужном количестве. В качестве флюса я использую обычную твёрдую канифоль.
Начинаем нагревать газовой горелкой пластину до плавления припоя. Следить, что бы в ходе работы не отпаялись соседние диоды. Иногда для отвода тепла от стоящих рядом соседних диодов я прикручиваю в этом месте к пластине дополнительный радиатор.

Как только припой на посадочном месте расплавится, опускаем туда кристалл и даем пластине остыть. Что бы ускорить остывание, сразу после посадки кристалла охладить пластину вентилятором, для предотвращения смещения кристалла с подложки. После операции проверяем проводимость новых кристаллов мультиметром. Если с проводимостью всё в порядке подпаиваем вывод кристалла к мосту и закрываем кристалл силиконовым герметиком.

Собираем все узлы в обратной последовательности и тестируем работу генератора на стенде или на самом автомобиле.

Источник

Почему сгорел диодный мост генератора

Разбираемся по какой причине горит диодный мост в автомобильном генераторе

Основной узел в электрической системе любого транспортного средства – генератор. Без этого узла исправный автомобиль даже на новой полностью заряженной аккумуляторной батарее долго ехать не будет. Следовательно, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, то есть полностью исправным.

При этом первичную диагностику машины можно провести, не вставая с кресла водителя. Однако ремонт или детальная проверка требуют демонтажа источника постоянного тока с дальнейшей его разборкой, чтобы открыть доступ к диодам. Но перед этим автомобилист должен знать основные способы проверки диодного моста.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Основные признаки, указывающие на неисправность диодного моста

Нормально работающий диод проводит ток сугубо в одном направлении. В случае возникновения пробоя появляется утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сегодня на автомобилях устанавливается несколько типов диодных мостов:

• диодный мост без дополнительного охлаждения;
• диодный мост с пассивным охлаждением за счёт специальных радиаторов.

Помимо этого есть разные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: при помощи сварки или пайки. Первым признаком того, что генератор функционирует нестабильно ввиду поломки диодного моста, является быстрая и частая разрядка аккумуляторной батареи. Существуют и другие причины, по которым можно косвенно определить сгорание диодов в выпрямителе:

• недостаточная искра на свечах зажигания;
• фары с тусклым светом во время функционирования силового агрегата;
• перебои в работе звуковой системы;
• значительное снижение мощности вентиляторов охлаждения;
• плохая работа системы кондиционирования.

Если будут замечены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше выяснить, почему сгорели диоды, для чего стоит обратиться за помощью к специалистам станции технического обслуживания.

Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике

Проверить работоспособность моста генератора можно собственными силами, если понимать, как прозваниваются диоды. Но прежде чем начать диагностику нужно провести подготовительные мероприятия. Для этого нужно генератор разобрать для получения доступа к диодам:

• Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
• На следующем этапе выполняется отсоединение корпуса от обмотки стартера.
• Если конструкция моста, разборная, то узел откручивают.
• От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
• Проверяется способ крепления минуса. Если клемма независимая её отключают.
• После снятия передней стенки, мост отсоединяется от обмоток. С этой целью используется паяльник, которым нагреваются выводы до закипания припоя, после чего они аккуратно отодвигаются в сторону с помощью отвёртки.

После завершения подготовительных работ нужно разобраться с вопросом, как правильно проверить, что сгорел диодный мост?

Признаки выхода из строя диодов

Основной проблемой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует только после выявления следующих косвенных проблем:

• напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
• индикатор на панели приборов в салоне автомобиля продолжает гореть после пуска силового агрегата;
• стрелка на вольтметре при снятии показаний смещается в зону красного цвета;
• индикатор аккумулятора не загорается после включения зажигания.

Похожие симптомы выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность проверяют в первую очередь. Существуют разные причины, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего требуется его ремонт или полная замена.

Почему перегорает диодный мост

Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Однако к наиболее часто встречающимся поломкам можно отнести следующие:

• плата была залита водой;
• грязь совместно с моторным маслом проникла внутрь моста и привела к замыканию;
• произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.

Специалисты рассматривают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. Первый способ подразумевает использование мультиметра. Во втором случае достаточно стандартной автомобильной лампочки.

Диагностика диодного моста при помощи мультиметра

Прежде чем понять, почему может гореть диодный мост, предварительно нужно демонтировать сломанный блок. После чего на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если такой функции в мультиметре не предусмотрено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся индивидуальные измерения. В процессе проверки рабочим контактом нужно прикоснуться к концам диода несколько раз, при этом меняя местами щупы прибора. В одном случае тест показывает бесконечно большое сопротивление, а во втором параметры должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся одинаковыми в разных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диод вышел из строя, и требуется его замена.

Проверка диодного моста при помощи лампочки

Естественно мультиметр имеется не у каждого автовладельца и поэтому нужно знать, как проверить генератор транспортного средства подручными средствами? Для этого нужно два куска электрического провода и автомобильная лампа. Сама проверка подразумевает следующие несложные действия:

1. Снимается защитный кожух генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластина диодного моста.
2. Провод от одного конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым нужно поочерёдно прикасаться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
3. Если на любом выводе диода лампа загорается, значит, этот элемент вышел из строя и его нужно поменять.

В некоторых случаях может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего нужно провести следующие манипуляции:

1. Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в такой ситуации лампочка должна постоянно гореть.
2. Если в процессе проверки на любой из клемм диодов лампочка не загорелась или её свет очень тусклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.

Выявить, почему возникают неисправности в диодном мосту генератора можно самостоятельно в условиях гаража. При этом потребуется обычный тестер, который есть практически у каждого автолюбителя или автомобильная лампочка с двумя проводами.

Видео про ремонт, проверку и замену диодного моста

Источник

Volkswagen Golf Mk4 1.4L AKQ › Logbook › Обслуживание генератора BOSCH. Замена диода в мосту.

Всем привет) что-то пост получился длинным, суть поста — пропала зарядка, почему так получилось — написал в конце) тем, кому не лень читать весь мой путь к решению проблемы — милости прошу)

Возвращаясь с работы в пятницу, заметил одну неприятность на панели приборов: загорелась очередная лампочка)

Поскольку совсем недавно, месяца три назад, я перебрал генератор, заменив в нем подшипники, щётки и токосъемные кольца, пропадание зарядки для меня стало очень неожиданным, и по началу совсем поставило в тупик.

Что ж, без машины плохо, поэтому начал искать причину этой неожиданности.

Первым делом проверил, приходит ли возбуждение на генератор. Оказалось, что да, приходит: между проводом возбуждения (тот самый, который сидит на разъёме) и массой было 11,5 В при напряжении бортовой сети 12,5 В.

Полез дальше раскручивать генератор. Измерил Сопротивление токосъемных колец — около 4 Ом — в норме.

Дальше я подумал на отвалившиеся щётки от реле-регулятора напряжения — известная тема, когда самостоятельно меняешь щётки в РР, не покупая целиком новый регулятор (как раз мой случай). Вообще это было первое, на что я подумал. Но все было в норме, щётки прозвонились.

Поскольку мои знакомые недавно сталкивались с неисправным РР, я решил, что эта участь настигла и меня. Но перед этим решил убедиться в этом. Снял реле-регулятор напряжения, принёс домой, начал осматривать. Обнаружил вот это:

Полез иголкой прозвонить плюсовой вывод регулятора. Сначала в трещину вставил иголку — успешно. Но это меня не убедило, поскольку я мог иглой не попасть на обломанный конец. Изначально я решил, что вот она причина, и уже собрался было ехать за новым РР. Но, сняв крышку на реле, которая прячет под собой теплоотводное желе и, видимо, диод (диоды?) под ним, я там нашёл вывод плюсовой клеммы, который успешно прозвонился.

Получается, что клемма в порядке. Хотя, может, она пропускает только малые токи, трещина там все-таки есть, а когда появляется нагрузка, проходного сечения не хватает, оттого она, возможно, и позеленела. Но это уже неважно)
Следующий этап — проверка реле. Для этого я собрал схему по этому видосу

Всё собрал, но заметил одну особенность: на видео на видео у мужика схема работает все зависимости от наличия переменки в цепи (горит лампа-нагрузка + лампа-иммитатор панели приборов). В моем случае без катушки в цепи реле не работало: не загорелась ни нагрузка, ни лампа-иммитатор ПП. У меня загорелась лампа-иммитатор ПП только когда трансформатор в цепи, неважно в каком состоянии (вкл. /выкл.), но лампа очень сильно мерцала. Ну и включение/выключение трансформатора особо ничего не давало, лампа акб не гасла — то есть зарядки нет. В общем, я решил, что РР умер, надо брать новый. Поскольку машина нужна была к воскресенью, заказ на экзисте/автодоке сразу отпал, поехал в ближайший евроавто, предварительно поискав своё реле на сайте.

Вот тут меня ждала очередная засада: имеем реле из 1997 года BOSCH F00M145225. В наличии его нигде нет, только под заказ, нормальных аналогов (в наличии) тоже нет. Но внезапно мне предлагается аналог от BOSCH за 2700₽. Тут я, конечно, от цены офигел, но счёл это логичным, так как за 20 лет грех было (для компании) не выпустить то же самое под новым номером. Гугление показало, что этих реле больше, чем десяток разных ревизий, у всех свои уникальные номера, а самое главное — чем они отличаются — я так и на разобрался! Если вы знаете, сообщите, пожалуйста, буду признателен) пока что только есть догадка, что версия подбирается в зависимости от ампеража генератора, но тогда мне не понятно, зачем их делать одинаковыми внешне.

В итоге я не нашёл ничего проще, как отсортировать в евроавто все предлагаемые РР по цене и выбрать первый попавшийся самый дешёвый BOSCH (в наличии здесь и сейчас).

Вот именно по такой логике был приобретён РР BOSCH F00MA45209 взамен F00M145225 по цене 1710₽.

Полный энтузиазма, в субботу вечером я полетел в магазин, купил реле, пришёл на выдачу — реле точно такое же (внешне), полетел счастливый домой, уже собрался воткнуть в машину. Но решил его проверить, подключив в схему как в том видосе выше, чтоб убедиться, что я все-таки научился проверять реле на исправность/неисправность. Включил — лампа-иммитатор и нагрузка горят без мерцания, как и должно быть при постоянном токе. Подключил трансформатор — лампа-иммитатор не погасла. Видимо, зарядка 12,5В (именно столько было напряжение на выходе с трансформатора) — это не зарядка, потому лампочка и не погасла
В общем, забил я на это, принцип проверки стал теперь мне понятен (особенно если есть лабораторный БП и нормальная переменка), и пошёл устанавливать в машину.

Установил в машину новый РР, собрал в кучу, завёл машину — зарядки нет. И тут я поник. Деньги потрачены зря, причина не установлена. Время 10 вечера, суббота, в воскресенье машина должна быть на ходу. Решено снять генератор целиком и идти пытать его дальше.

Прозвонил обмотку статора — три фазы между собой не замкнуты.

Начал прозванивать диодный мост — вот тут и нашлась причина! Оказался пробит один диод.

Диодный мост оказалось также непросто найти, да и цена не оправдала бы поиски (как говорится, экономически невыгодно), поэтому решено было найти диод, заменить его и собрать в кучу.

Диоды на плюсовой пластинке стоят прямой полярности, на минусовой — обратной (мультиметр в помощь, чтоб не перепутать).

Поскольку все это время я думал, что у меня генератор BOSCH 90A, то диод я нашёл на 35 А, марка диода ДВА204-35-6.

По факту у меня генератор оказался на 120 А, поэтому в идеале было бы брать диод не меньше, чем на 40 А (приложил пост, где парень брал на 50А диоды CARGO — там он указал артикулы диодов). Но на момент покупки диода я этого не знал, а обнаружил это совсем случайно, когда мой взгляд упал на крышку:

Выколотил старый диод, вколотил новый. Поломал пластик, конечно же) но он соединён завальцованными трубками, поэтому особо вариантов не было. При сборке пластик был склеен — так проще.

Источник