Ремонт дисковой электропилы интерскол

Как отремонтировать дисковую пилу Interskol своими руками

Если нет станка для заточки пильных дисков

Точно выдерживать необходимые углы заточки, держа пилу в руках на весу — задача непосильная даже для человека с уникальным глазомером и завидной твердостью рук. Самое разумное в этом случае — изготовить простейшие приспособление для заточки, дающее возможность фиксировать пилу в определенном положении по отношению к кругу.

Наиболее простым из таких приспособлений для заточки дисковых пил является подставка, поверхность которой находится на одном уровне с осью заточного круга. Положив на нее пильный диск, можно обеспечить перпендикулярность передней и задней плоскостей зуба по отношению к полотну пилы. А если верхнюю поверхность подставки выполнить подвижной, — закрепив одну сторону шарнирно, а другую, — оперев на пару болтов, которые могут вворачиваться и выворачиваться — то её можно будет устанавливать под любым наклоном, получая возможность затачивать косой зуб по передней и задней плоскостям.

Правда, в этом случае остается нерешенной одна из основных проблем — выдержка одинакового переднего и заднего углов заточки. Решить эту задачу можно, зафиксировав центр пилы относительно абразивного круга в нужном положении. Один из способов реализации этого — сделать на поверхности подставки паз для оправки, на которую устанавливается пила. Двигая оправку с кругом по пазу, можно будет выдерживать необходимый передний угол заточки зуба. Но для заточки дисковых пил с разным диаметром или углом заточки, должна быть возможность либо передвигать двигатель, либо подставку и с ней паз. Другой способ обеспечить требуемый угол заточки более простой, и заключается в установке на столике упоров фиксирующих диск в нужном положении. В конце статьи есть видео с демонстрацией такого приспособления.

Материал и свойства твердосплавных зубьев

В отечественных пилах в качестве материала для режущих пластин используются спеченные вольфрамокобальтовые сплавы марок ВК (ВК6, ВК15 и пр. цифра означает процентное кобальта). У ВК6 твердость 88,5 HRA, у ВК15 — 86 HRA. Иностранные производители применяют свои сплавы. Твердые сплавы ВК состоят в основном из карбида вольфрама сцементированного кобальтом. Характеристики сплава зависят не только от его химического состава, но и размера зерна карбидной фазы. Чем меньше зерно, тем выше твердость и прочность сплава.

Крепят твердосплавные пластины к диску высокотемпературной пайкой. В качестве материала для пайки, в лучшем случае, используются серебряные припои (ПСр-40, ПСр-45), в худшем случае — медно-цинковые припои (Л-63, МНМЦ-68-4-2).

Очистка пил от нагара

Как уже писали выше пилы лучше всего очищать керосином или чистящим порошком типа Comet (только не гелем). Керосин прекрасно растворяет все смолы, и является, пожалуй, лучшим средством, а в случае трудноудаляемого нагара можно воспользоваться порошком Comet (он в качестве абразива содержит обычный мел). Вода с большой концентрацией порошка Comet не вызывает коррозию стального корпуса инструмента длительное время, но после промывки водой его следует обдуть сжатым воздухом из компрессора и тщательно вытерев просушить в подвешенном состоянии.

Перед очисткой инструмент можно положить на 10-60 минут в керосин или водный раствор эмульсии (используемой для охлаждения в металлообработке), это значительно облегчит процесс очистки.

Очищать нагар с корпуса инструмента можно щёткой с короткой жесткой щетиной (что весьма трудно найти) или деревянным скребком. Металлические предметы и наждачку для очистки зубьев, категорически не рекомендую.

При этом стоит иметь в виду, что производители инструмента для его очистки рекомендуют специальную жидкость, и надо быть предельно осторожным при использовании альтернативных (народных) средств. Вот выдержка из рекомендаций немецкой фирмы Leitz: “Очистка инструмента – не роскошь, а необходимое условие эксплуатации при хорошем качестве. Он должен очищаться от смолы через определенный промежуток времени. Используйте специальные чистящие средства. Сборные инструменты с корпусом из легированного алюминия можно для очистки использовать только чистящие средства с уровнем PH от 4,5 до 8, иначе коррозия разрушит алюминий. Обязательно следуйте рекомендациям производителя!”

Принцип и угол заточки дисков для циркулярной пилы

Рабочая часть циркулярной пилы затачивается на 4 главных углах заточки. Они относятся к основным техническим параметрам режущего диска, также как и тип формы режущих зубьев.

Стоит отметить, что все зубья циркулярной пилы характеризуются передними (γ), задними (α) углами, а также углом среза передней и задней поверхности (ε1 и ε2). Значение каждого указанного угла должно соответствовать назначению распиливающих устройств, распиливаемых материалов и направлению пиления.

В особенности, пила для продольного распила затачивается под довольно большими передними углами (15° — 25°).

Показатели заточек передних углов для поперечных видов пропила находятся в пределе 5° — 10°. Универсальные варианты, применяемые для обработки материалов по всем видам направления, стандартно затачивают под 15°.

При этом на значение указанного угла также оказывает влияние то факт, какой твердостью обладают разрезаемые объекты. Их величина имеет строгую зависимость: при большей твердости материала, который подвергается распилу, режущие зубья должны быть менее заострены.

Согласно главного принципа заточки зубьев на твердосплавном пильном диске важно учитывать, что при длительных эксплуатация самые значительные процессы износа происходят на верхних режущих кромках. В итоге при интенсивном использовании их косильной лески могут округляться до 0,3 мм и больше. Касательно плоскостей зубьев стоит отметить, что наибольший износ происходит на передних поверхностях.

При правильном затачивании режущего элемента должны обеспечиваться такие формы режущих кромок, при которых радиус их скруглений не будет превышать значения в 0,2 мм. В связи с этим рекомендуется выполнять параллельное стачивание металла на передних и задних плоскостях зубьев. Применение такого способа считается наиболее целесообразным. Можно выполнять заточку только одной передней плоскости, но в таких случаях на выполнение данной операции требуется больше временных затрат. Кроме того, произойдет более быстрое стачивание зубьев, поскольку возникает необходимость в стачивании большего слоя металла с передних поверхностей.

Стандартный слой для стачивания металла является значение в 0,05-0,15 мм.

Очистка пил от нагара

Основные принципы заточки

При распиловке массивных заготовок, быстрому износу подвергаются и боковые грани.

Не следует допускать чрезмерного затупления пилы. Радиус скругления режущей кромки не должен превышать 0,1-0,2 мм. Помимо того, что при работе сильно затупленной пилой резко падает производительность, на ее заточку уходит в несколько раз больше времени, чем на заточку пилы с нормальным затуплением. Степень затупления можно определить как по самим зубьям, так и по виду пропила, который они оставляют.

Правильная заточка дисковых пил заключается в том, чтобы одновременно с обеспечением должной остроты режущей кромки, обеспечить максимальное количество заточек, которое в оптимальном случае может достигать 25-30 раз. С этой целью твердосплавный зуб рекомендуется затачивать по передней и задней плоскостям. В сущности, зубья можно затачивать и по одной передней плоскости, но при этом количество возможных заточек оказывается почти в два раза меньше, чем при заточке по двум плоскостям. Рисунок внизу наглядно демонстрирует, почему это происходит.

Последний проход при заточке пильных дисков рекомендуется делать по задней плоскости зуба. Стандартная величина съема металла — 0,05-0,15 мм.

Перед заточкой необходимо очистить пилу от загрязнений, например смолы, и проверить значения углов заточки. На некоторых пилах они написаны на диске.

Изготовление циркулярки из ручной дисковой пилы

Циркулярную пилу довольно просто сделать из ручной. Необязательно вносить изменения в конструкцию исходного инструмента. Весь смысл – в изготовлении стола, на который будет прикреплена дисковая пила с обратной стороны. Отверстие для пропила под диск будет изготовлено заранее. Рассмотрим процесс поэтапно:

• Столешница с гладкой и ровной поверхностью выпиливается из фанеры. В ней уже сделано отверстие под диск и под крепления пилы.
• Ручной инструмент крепится с нижней стороны стола болтами, шляпки которых должны быть утоплены в фанере.
• Чтобы не вносить конструктивные изменения в исходный инструмент, его кнопку надо зафиксировать в рабочем положении, а выключатель подсоединить в розетку.

Как правильно сделать циркулярную пилу своими руками?

Со многими бытовыми и строительными задачами всегда поможет справиться циркулярная пила. Сделать ее своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Достаточно придерживаться простых правил в работе с металлом, иметь подходящие материалы дома или в гараже. Если коротко описать конструкцию, то нужно сделать следующее: придется соорудить верстак для пилы нужных размеров и адаптировать под него ручную дисковую пилу. Стационарный станок такого типа значительно облегчит работу и увеличит ее объемы. Итак, рассмотрим, как самому изготовить данный инструмент.

Как сделать стационарную или ручную циркулярку своими руками

Циркулярная пила, сделанная своими руками, отличный инструмент, позволяющий решить большое количество бытовых и иных задач. По сути, самостоятельно изготовить это устройство не трудно даже в той ситуации, если у вас нет никаких специальных навыков, самое главное хотя бы немного понимать принцип обработки металлических сплавов.

Материалы, необходимые для работы, можно найти в домашней мастерской или в гараже. Итак, циркулярка из дисковой пилы своими руками делается из следующих элементов:

• уголок из крепкой стали;
• прямоугольная профильная труба;
• двигатель.

Готовую циркулярную пилу можно расположить на верстаке. Если у вас его нет, придется делать стол самостоятельно. Двигатель можно взять от старого мотоблока или стиральной машины.

Ремонт Дисковой пилы Интерскол ДП-165/1200

Станина для домашней циркулярной пилы

Такую станину можно изготовить в бытовых условиях. Есть два варианта привода мощностью, не превышающей 1,2 кВт. Это делается для того, чтобы исключить повышенный расход электроэнергии. Конструкция первого привода может включать в себя электродрель указанной мощности. Такая конструкция идеально подходит для дома, но для профессиональной работы ее применение уже будет неуместным.

Станина состоит из рабочего стола и основания. Для упрощения механизма нужно максимально этого добиться в креплении диска. Основных вариантов три: ручная дисковая пила на столешнице, соединение диска и патрона электропилы, валы, приводимые во вращение двигателем.

Стол должен иметь прочное и жесткое основание, для того чтобы обеспечить безопасную работу. В бытовых условиях вариантов может быть множество, все зависит от фантазии автора. Важным параметром конструкции будет являться толщина распиливания заготовок.

Материалы для циркулярного стола

Для изготовления циркулярного стола я использовал листовую сталь 3 мм. отрезал два квадрата размером 45х50 см. Разметил окно для пильного диска с защитой размером 26х200 мм и вырезал его болгаркой, подровняв края напильником.

В основании циркулярной пилы просверлил 4 отверстия диаметром 6 мм для крепления пилы к столу.

Бюджетная мастерская: циркулярная пила

Я в свободное от основной работы времы занимаюсь столяркой, ну и, следовательно, как чукча, что вижу, о том и пою. И начинал я не с того, что купил станки и начал работать, а потихоньку накапливал инструмент, что-то сам делал, что-то покупал, обменивал, принимал в дар и так далее.

Считаю, что основной инструмент в столярке — это циркулярная пила. Просто так или иначе начинаем мы с раскроя материала. Есть десятки способов сделать это без циркулярной пилы, но для меня все-таки это основной инструмент. Так что если очень хочется работать, то придется такую пилу заиметь.

Я начинал с простой дешевой паркетки, которая была прикручена к листу ДСП. Паралельным упором служила простая планка, которую я крепил струбцинами, но тем не менее ей уже можно было работать!

Сейчас я хочу расказать о самодельной фанерной пиле. Пользовался я ей до конца прошлого года, пока не купил Bosch ПТС10. А сейчас она уже радует нового хозяина. Имею возможность сравнить ее с Бошем, так Bosch не всегда выигрывает Сделана она из «паркетки», если можно так назвать пилу весом более 7 килограмм и мощностью 2 киловатта.

Начинается моя пила с основания. Всё-таки не хочется, чтобы 2 киловатта дури упало и гонялось за тобой по полу, поэтому основание должно быть недежным. Моё сделано из старых нестандартных поддонов, позже добавились два колеса для перемещения.

За основу взята старшая модель паркетки от Интерскола, с плавным пуском, и двигателем 2 кв. Все лишнее снято. Конструкция из фанеры слева предназначена для удержания стабильного угла в 90%. При таком весе двигателя родная конструкция угол не держит.

Вид на двигатель с другой стороны. Видно прикрученный к столу усилитель, чтобы не прогибалась столешница.

Для безопасного включения используется классический пускатель, то есть, при потере и возврате электричества пила сама не включится. Безопасность превыше всего!

Сбоку имеется расширитель стола, который позволяет пилить около метра от параллельного упора. При необходимости на петлях упор откидывается вниз. На столе виден паралельный упор, который фиксируется зажимами.

Вот так выглядит моя пила с опущенным расширителем стола. Если опустить диск, то она превращается в тумбочку. Сзади имеются колесики для перемещения. Внутри на полке лежат всякие полезности

Паралельный упор реализован с помощью двух быстрозажимных струбцин, выставляется по линейке от косильной лески диска, ее видно на столе. Хотелось врезать стационарную линейку, но дальше хотения ничего не дошло.

Имеется каретка для поперечного распила, она ходит на трех направляющих.

Как видно, потратив немного денег, можно получить неплохой инструмент начинающего. Конечно, гнать погонаж на ней я бы не стал, но очень много проектов сделано именно на этой пиле. При наличии пилы можно на начальном этапе обойтись даже без рейсмуса. Все определяет количество дополнителного навесного оборудования типа кареток с разными углами, шипорезок, упоров и так далее.

Выглядит все это страшненько, но ведь мы говорим о бюджетной столярке, не так ли? И это позволяет работать здесь и сейчас, а не после того, как купим себе циркулярку за 50 тысяч. Я, например, свой Франкенштейн-Bosch на фото в заголовке до сих пор допиливаю и дотачиваю.

Станок из циркулярной пилы

Чтобы создать циркулярный станок, необходимо грамотно подойти к его сборке. Только продуманное до мелочей устройство способно выполнять задачи, поставленные для него. Для мелких работ, конечно, лучше применять циркулярку на основе ручной пилы (Interskol, например). Это и компактность размеров, и относительно низкое энергопотребление. Чтобы обрабатывать более габаритные заготовки в большом количестве, необходим стационарный станок. Рассмотрим самые важные узлы циркулярного станка.

• Стол для станка можно сделать множеством способов, даже из обычного кухонного. Главное, чего нужно добиться, это стойкость и прочность конструкции.
• Рабочий инструмент – диск. Он должен выходить за пределы стола максимум на одну треть от диаметра. Лучше всего использовать для обработки заготовок толщиной менее 150 мм, иначе такой станок вряд ли подойдет.
• Валы и передачи. Лучшим решением является установка готового вала под инструмент, так как изготовление вала требует специальное оборудование и навыки, во избежание погрешностей и выхода из строя техники. Клино-ременная передача обеспечит большую безопасность и плавность хода.
• Мотор. Среди моторов для циркулярки неизменным успехом пользуется привод от стиральной машины с его высоким КПД и более длительным ресурсом работы.

скажем, что самодельная циркулярная пила способна решать довольно обширный ряд бытовых задач. Оптимальный и простой в исполнении вариант – это изготовить фуганок и циркулярную пилу на одной станине. Плюс ко всему – оба инструмента будут вращаться от одного электродвигателя. Такая особенность существенно облегчит нашу задачу. Конструкция ее необязательно будет сложной, главное – продумать все детали, сделать чертежи, осуществить правильную сборку.

Правила разборки

Разборка электрических пил – это важная фаза в ремонте этого агрегата, которая должна выполняться строго по правилам. В качестве примера будет рассмотрена разборка инструмента от отечественной компании «Interskol».

• От винта отсоединяется флажок, он держит шину, поэтому крепление следует немного сделать слабее.
• Затем с помощью устройства, которое регулирует напряжение, также ослабляется пильная цепь.
• Затем снимается крышка, откручиваются болты.
• Удаляется цепь, шина снимается с рабочего узла.
• Снимается «закрывашка» рабочей емкости, куда заливается масло.

• После того как все винты отсоединены, удаляется редуктор движка.
• После этого удаляется главная звездочка. Для этого необходимо снять главную шайбу, которая стопорит узел.
• Откручиваются винты, демонтируются зубчатые фиксаторы, затем отсоединяется ручка.
• После этого удаляется крышка.
• Вынимается емкость с маслом.
• Дальше разбирается рычаг тормоза, на который следует немного нажать, пока не будет слышен легкий щелчок.
• Переворачивается редуктор и отсоединяется от вала и от корпуса.
• Обычно под крышкой корпуса накапливается значительное количество грязи и пыли. Всю эту субстанцию следует удалить, протерев узлы х/б тканью, смоченной в спирте.
• Затем из редуктора вынимается насос, который отвечает за подачу масла.
• Разбирается фиксирующий механизм, отвечающий за остановку движка. Фиксирующая пружина снимается, удаляются тяги. Также следует убрать тормозную ленту.
• На рабочие узлы наносится свежая смазка.
• В конце разбираются щетки. Для этого надо выкрутить несколько винтов.
• Снимается ротор — последний элемент.

Сборка механизма производится в обратном порядке. Все фазы разборки лучше всего снимать на телефон и записывать.

Возможные неисправности

Есть несколько возможных случаев поломки цепных пил с электрическим движком, о которых обязательно нужно знать.

• Плохой редуктор, который имеет жесткую сцепку с якорем электрического движка. Вся нагрузка идет в результате на силовую установку. Если цепь тупится, то нагрузки возрастают, что увеличивает риск перегрева движка в несколько раз. Также при таких режимах резко возрастает износ деталей. Следует регулярно точить пилу и во время производственного процесса не надавливать на нее слишком сильно.
• Еще одно «слабое место» электропил – это скачки напряжения в сети, от них в первую очередь может пострадать движок. Если нет специальной защиты, то при перепадах напряжения силовая установка может просто выйти из строя. Слишком сильная защита также отрицательно влияет на производительность агрегата — падает мощность. Здесь важна золотая середина. Хороши в этом плане изделия от отечественного производителя «Interskol»: они нашли рациональное решение этого вопроса.

Если инструмент не функционирует, то требуется в первую очередь проконтролировать наличие в сети тока. Также следует проверить:

• механизм тормоза самой цепи;
• возможность поломки инерционного полотна;
• сцепление и натяжитель цепи.

Обычно регулировка щитка позволяет устранить дефект за короткое время. Также проверяется кабель: повреждение его приводит к тому, что агрегат не работает.

Мощность пилы значительно снижается, если изнашиваются угольные щитки. Цепь может работать рывками: то останавливается, то опять начинает функционировать. Если цепь служит долгий срок, то возрастает риск появления именно подобной неисправности. В первую очередь при подобных обстоятельствах меняется лента тормоза, которая стерлась за период долгой эксплуатации.

В случае какой-либо неисправности при работе пилы появляется резкий странный звук. Он возникает из-за дефицита смазывающих субстанций, попадания в рабочий узел механических микрочастиц. В этом случае следует разобрать инструмент, произвести тщательную чистку всех рабочих элементов.

Нередко движок агрегата слишком сильно разогревается, причины могут быть такие:

• плохой воздухообмен, засорены воздуховоды;
• неисправность карбюратора;
• движок мало «отдыхает» во время работы;
• неисправен редуктор;
• старая смазка;
• обмотка «коротит».

Если пила делает «кривой» пропил, то это подтверждает, прежде всего, что затупились зубья.

Вполне возможно также, что шина вот-вот выйдет из строя. Если цепь не работает, то это указывает на дефект в самом сцеплении или звездочке.

Следует учитывать: лучше не инсталлировать запчасти китайской «прописки» в инструмент, выпускаемый ведущими мировыми производителями. Рано или поздно аппарат сломается, и вряд ли будет возможность его восстановить. В случае если сильно поврежден корпус, электропилу лучше отдать в сервис, потому что эта поломка очень серьезная.

Очень важны также такие меры, как заточка пилы. Делать это следует регулярно, чтобы двигатель подвергался минимальным нагрузкам. Если пренебречь регулярной заточкой и делать ее редко, то неизбежно будет втягиваться полотно электропилы, она будет подвергаться слишком большим нагрузкам и в конце концов раньше времени придет в негодность. Заточку можно сделать самостоятельно, но лучше всего отдавать пилу в сервисный центр. Там делают эту работу на специальном оборудовании. Осуществляется это следующим образом:

• цепь удаляется с шины и монтируется на направляющий узел оборудования;
• цепь натягивается с помощью храповика, который фиксирует ее режущий зуб;
• на агрегате присутствует прибор, который позволяет определять правильно угол (транспортир);
• с помощью абразивного приспособления удаляется небольшой слой, который и является конечной целью всей работы;
• после обработки первого зуба следует работа над вторым зубом и так далее.

Схема ремонта

Отремонтировать электропилу можно своими руками. Сделать это довольно несложно. Для этого необходим такой набор инструментов:

• несколько разнокалиберных маленьких напильников;
• крюк, который чистит прорези от стружки;
• напильники плоские.

Цепь лучше всего затачивать на самой шине инструмента. Правку делают по кромке режущего зуба, при этом учитывают угол заточки (от 30 градусов). Делать эту операцию необходимо филигранно: если угол будет выставлен неверно, то это отразится на качестве работы и производительности инструмента.

Напильник во время работы ставится перпендикулярно (90 градусов по отношению к шине). Весь процесс происходит в одном векторе, совершаются поступательные колебания, нельзя делать каких-либо вращательных движений. После обработки зуба цепь перемещается, затем шлифуют другой элемент. После обработки всех элементов начинается «полировка» фиксирующего реза. В случае когда фиксаторы реза слишком выдаются, то цепь не будет «доставать» до материала — рабочего процесса происходить не будет. И наоборот: если фиксаторы будут сверх меры углублены, то пила будет застревать в дереве. Ограничитель рихтуется с помощью калибра, который накладывают на кромку режущих зубцов. Важно, чтобы планка располагалась на одном уровне вместе с фиксатором.

В случае если ограничитель слишком выдается наружу, то он подравнивается плоским напильником. Движения при этом совершаются в одном направлении под углом 90 градусов.

Ремонт электропил: диагностика неисправностей и их устранение

В частном домовладении невозможно обойтись без электропилы, которая часто бывает крайне необходима при самых разных работах. Инструмент этот компактный и досвольно мощный, чтобы успешно справляться с различными ветками, деревянными заготовками и другими подобными элементами. Чтобы отремонтировать электропилу своими руками, надо иметь определенные знания и навыки.

Конструктивные особенности и принцип работы

Такие агрегаты, как бензопила и электрическая пила, сделаны по одному принципу. Различаются они только конструкцией привода. В электрической пиле движок размещается в ПВХ кожухе. В нем также присутствуют: редуктор, емкость для машинного масла, насос, цепь и т. д. Такая конструкция дает возможность справляться с довольно массивными заготовками древесины самых разных сортов.

В работе агрегата огромное значение имеет качество заточки зубьев, а также мощность двигателя.

Принцип работы электропил несложен, но следует знать, как инструмент работает.

Узлы, которые есть в цепной электропиле:

• рабочая пильная цепь;
• движок;
• редуктор;
• приводы;
• масляный бачок;
• электропроводка;
• корпус.

Цепь – это не что иное, как последовательное количество звеньев, которые скрепляются между собой. Сама цепь движется по специальной пластинке (часто ее называют «шиной»). Материал для шины подбирается очень качественный, обладающий высоким коэффициентом прочности. Во многом продолжительность работы бензопилы зависит от этого узла: чем лучше шина, тем лучше электрическая пила.

Шины бывают двух разных видов:

• сварные;
• цельные, которые имеют наконечник.

Вторые делаются всегда из сплавов повышенной прочности. Фактически любая шина – это «слоеный пирог» из различных блоков (не меньше трех), при этом в конструкцию вставляется ведомая «звездочка».

Единое устройство, в котором присутствует наконечник, очень удобно использовать в инструменте больших размеров (где длина шины больше стандартного формата). Единая цельная конструкция снижает заметно трение (до 12%). Для работы лучше всего подходит агрегат, где наличествует шина из сверхпрочных сплавов: они могут выдерживать высокие механические нагрузки и значительный нагрев. Также прочные качественные сплавы не реагируют на взаимодействие с механическими микрочастицами и могут служить длительное время.

Работая с электропилой, важно понимать, что этот инструмент представляет собой источник повышенной травматической опасности. Возможно возникновение «возвратного удара», то есть электропила в этом случае может неожиданно отскочить в сторону и нанести травму. Возникают подобные инциденты, когда слишком большие усилия прикладываются к концу пильной шины, которая упирается в рабочий материал. Чтобы такие случаи возникали как можно реже, компании снабжают агрегаты специальным тормозом: он блокирует цепь в автоматическом режиме

Автоматический тормоз цепи имеет также второе название — инерционный привод. Его работа происходит благодаря наличию защитного элемента (щитка). Он закрывает левую руку работника. Во время трудового процесса щиток ставится таким образом, что он закрывает кисть руки. Во время работы, если происходит удар, кисть руки упирается в этот элемент, механизм останавливается. Подобное устройство значительно снижает возможности получения травмы от работающего механизма.

Очень важна правильная смазка самой цепи. В результате больших нагрузок во время функционирования агрегата возникает неизбежно высокая температура и коэффициент трения материалов значительно возрастает.

На пиле присутствует специальная емкость, в которую добавляется машинное масло. Во время работы масло порциями подается на рабочий узел (звездочку, цепь). В дорогих агрегатах (от фирм «Makita», «Bosch») присутствует специальный дозиметр подачи масла, что способствует более рациональному расходу ценного продукта и увеличению производительности агрегата.

Пила Интерскол дп 165 1200, опять редуктор, разборка

Есть правила работы, которых следует придерживаться как начинающему мастеру, так и специалисту.

• Во время работы дроссельная задвижка должны быть постоянно открыта.
• Пилить под углом 90 градусов от себя не рекомендуется. Инструмент следует держать под некоторым углом от туловища.
• Следует неукоснительно соблюдать все рекомендации, которые упоминаются в инструкции по использованию электропилы.
• Использовать комплектующие можно только «родные».
• Перед началом ремонта инструмент обязательно следует обесточивать.
• Переносить инструмент рекомендуется в кожухе.

• Выше плеча поднимать электропилу во время работы не стоит: это опасно для жизни.
• В случае клина инструмента в материале пила извлекается с максимальными предосторожностями.
• Опасаться следует возвратного импульса, который представляет наибольшую опасность для работника. «Отскочившая» включенная электропила может принести увечья.
• Особенно осторожно следует работать с бревнами, на которых присутствуют необрезанные сучки. Вероятность возникновения заклинивания в этом случае очень высока.
• Нельзя работать с инструментом, который не приведен в порядок и не отрегулирован.
• В начале работы следует провести обязательно небольшой тестовый пуск.
• Важный узел, за которым нужно следить, – это цепь. Если натяжение цепи плохое, то это приведет к порче инструмента, а также увеличит риск получения травмы.

Меры безопасности

Прежде чем начинать работать с электрической пилой, следует удостовериться в отсутствии посторонних твердых предметов: наличие жестких элементов может повредить инструмент. Возбраняется устранять дефект на грунте, частицы которого могут закупорить канавки, по которым масло поступает в работающие узлы. Отсутствие регулярной смазки «убьет» инструмент за очень короткое время. Внимательно следует контролировать клин инструмента: перегрев металла ведет к потере ТТХ, а значит, резко снижается продолжительность срока службы инструмента. Определить, что пиле требуется заточка, очень просто: если стружка «выходит» слишком мелкая и на ней присутствует налет темного колера, то это говорит о том, что пила «тупит».

Объяснение этому явлению простое: пила не может срезать материал и крошит его, поэтому появляются мелкие фрагменты. На пильной части должны отсутствовать радиусы, то есть фрагменты с выдранными участками. Формы зубов и рабочей режущей кромки должны быть неизменными.

Прежде чем начинать ремонтные работы, важно сделать профилактический осмотр и правильную диагностику инструмента. Сложность ремонта прямо зависит от тяжести поломки. Нередко бывает так, что самостоятельно «решить вопрос» невозможно. Есть поломки, где требуется использовать специальное оборудование. При таких обстоятельствах инструмент надо отдавать в специализированный сервисный центр, который имеет соответствующие допуски и сертификаты на ремонт такой техники.

В следующем видео вас ждет ремонт редуктора цепной электропилы.

Источник