Ремонт дизельного мотоблока с водяным охлаждением

Ремонт дизельного мотоблока в домашних условиях

Мотоблоки — это особое сельскохозяйственное оборудование, которое значительно облегчает работу фермерам. Если у вас участок около 1 гектара, без помощника вам просто не обойтись. Агрегат и землю вспашет, и посадит урожай, и польет его, и уберет территорию, и зимой снег расчистит с вашего приусадебного участка. Все это возможно благодаря навесному оборудованию.

В продаже имеются как бензиновые мотоблоки, так и агрегаты с дизельным двигателем. Первый устанавливают на легких и средних машинах, а второй — на тяжелых. Дизельные мотоблоки имеют массу преимуществ, но также они представляют собой более сложную структуру.

Если вам нужно сделать ремонт дизельного мотоблока, вам нужно тщательно изучить инструкцию, где вы найдете все возможные причины поломок и способы их устранения. На самом деле, эта работа не такая уж и сложная, и вы можете ее провести самостоятельно. Важно лишь не запускать и сделать все быстро.

Чем отличается дизельный мотоблок от бензинового?

Для начала нужно узнать то, что из себя представляет дизельный мотоблок и чем он отличается от бензинового. Дизельный двигатель более мощный и более выносливый. Такой мотоблок способен обрабатывать огромные территории без перегрузок. К тому же дизельное топливо намного дешевле, чем бензин, и расход его гораздо меньше.

Дизельные агрегаты чаще всего переделывают в минитракторы, так как мощности у них для этого достаточно. В итоге вы получаете еще более функциональную машину, на которой работать одно удовольствие. Вам нужно будет просто сесть и ехать, направляя ваш агрегат в нужном направлении.

Процесс запуска бензинового и дизельного мотоблока отличается. Поэтому, перед тем, как выяснять, почему произошла та или иная поломка, вам нужно знать, как работает ваша машина.

Часто поломка появляется во время холодов. Дизель замерзает в холодное время года, и у вас возникнут проблемы в работе в это время. Но есть способы решить это. Также хранение агрегата в холодном и сыром помещении может послужить причиной таких неисправностей:

• окисление контактов;
• разрушение защитного покрытия проводочков;
• загрязнение жиклеров в карбюраторе;
• обводнение масла.

Перед тем, как запустить работу мотоблока, нужно проверить наличие всех его составляющих компонентов, проверить исправность проводов, наличие масла и топлива, и только после этого пробовать включать.

Запуск дизельного мотоблока еще более сложный. Помимо основной проверки всех его частей, нужно провести обкатку. Это достаточно длительный процесс, но именно он и определит продолжительность службы агрегата.

Не допускайте недостаточного количества масла в картере или его полное отсутствие, что может привести к выходу из строя всей поршневой системы. Также вовремя его меняйте, так как старое масло может стать причиной поломки движка. Используйте только качественное масло от известной торговой марки.

Начало работы и возможные проблемы

Запуск дизельного мотоблока — непростая задача. В системе топливоподачи находится воздух. Если у вас не получается запустить двигатель, значит нужно избавиться от этих воздушных пробок. Нужно открыть кран подачи топлива, и в топливных каналах поочередно открывать все соединения вплоть до форсунки.

Для того, чтобы завести двигатель внутреннего сгорания, нужно выполнить следующие действия:

1. Подготовить качественное топливо;
2. Налить его в цилиндр;
3. Провести зажигание топлива;
4. Выпустить уже отработанные газы.

Если у вас возникли трудности во время включения, тогда вы можете своими руками отремонтировать мотоблок, а именно узлы и механизмы, даже в домашних условиях. Ремонт своего дизельного мотоблока нужно проводить в следующих случаях:

• засорен воздушный фильтр и поэтому он не пропускает воздух;
• вышел из строя карбюратор;
• засор находится в тракте подачи дизельного топлива;
• засорено отверстие в крышке бака.

Все проблемы с дизельными мотоблоками можно разделить условно на два вида: сложности с двигателем и в других частях его системы.

Как правильно проводить ремонт дизельного мотоблока?

Проблем в работе дизельного мотоблока может быть очень много. Мы рассмотрим самые важные и часто встречаемые из них.

Сложности с поступлением дизеля

Если вы не можете запустить агрегат, значит поломка в моторе или в системе включения. Первым делом осмотрите свечу зажигания. Свеча может быть полностью сухой, что говорит о том, что топливо туда не поступает из-за закрытого крана, из-за засора отверстия в баке.

Чтобы избавиться от проблемы, нужно:

1. Заправить топливо;
2. Открыть кран;
3. Прочистить дренажное отверстие;
4. Снять бак, слить старое топливо, провести продувку жиклеров и карбюратора.

Проблема двигателя при пуске

Когда же вы проверили свечу и она оказалась влажной, значит проблема может быть в следующем:

• не полное открытие воздушной заслонки в карбюраторе. Заслонка должна иметь свободу действий, следовательно, ее нужно отрегулировать или полностью поменять;
• воздух проходит через разные системы, как свеча зажигания, через соединение карбюратора и цилиндров, и другое. При разгерметизации нужно все системы уплотнить, подтянуть болты и проверить невредимость всех прокладок;
• сложность в системе зажигания. Факторов этого может быть много: нагар на свече, не соответствующий зазор между электродами, повреждения изоляции свечей или высоковольтной проводки, нарушение контактов в угольниках свечей.

Еще одна возможная проблема в данном случае — это поломка системы компрессии или в работе карбюратора. При этом вы сможете запустить мотор, но процесс будет или очень сложным, или в работе появятся сложности, как недостаточная мощность.

Причин может быть несколько: нагар на стенках клапанов, неправильная форма впускного клапана или же кольца поршневые поизносились.

Компрессия восстанавливается так:

1. Заменить все поршневые кольца, которые вышли из строя;
2. Прочистить все детали от нагара, а при их неисправности или деформации заменить их.

Проблемы двигателя в процессе его работы

Вся работа мотоблока — это сложный процесс, на который могут оказываться очень большие нагрузки. Поломки могут появляться во время работы. Если что-то пошло не так, нужно прекратить работу и дать остыть двигателю, и только после этого осматривать его и искать поломку.

Если вы заметили, что двигатель начал сам набирать обороты, то проблема может крыться в ослаблении крепления рычагов регулятора и тяги.

При больших нагрузках вы можете столкнуться с тем, что мотор просто заклинит. Это происходит из-за таких проблем:

1. В картере недостаточное количество масла;
2. Надир на нижней головке шатуна;
3. Шатун полностью сломался.

Другие проблемы

1. Выход из строя цилиндропоршневых деталей. Даже металлические составляющие со временем ломаются или просто изнашиваются. Их нужно сразу же менять;
2. Загрязнен воздушный фильтр. При этом воздух не будет поступать в карбюратор, что станет причиной некачественного сгорания дизельного топлива. Фильтр нужно или очистить или полностью заменить;
3. Засор в карбюраторе. Деталь нужно демонтировать, разобрать, почистить каждую деталь и снова собрать;
4. Сломался корпус храповой муфты или храповика. При этом коленвал не будет двигаться. Нужно разобрать пусковой блок и заменить муфту или храповик;
5. Засор в глушителе. В процессе сгорания топлива, а также от него самого, на поверхностях глушителя образовывается налет, который со временем только растет. Не забывайте его периодически счищать.

Своевременный ремонт мотоблока — залог долгой его службы

Как видно, провести дома качественный ремонт дизельного мотоблока сможет каждый. Важно лишь немного разбираться в его устройстве, внимательно читать инструкцию и своевременно приступать к починке. Не запускайте проблему, чтобы в итоге ваш мотоблок полностью не вышел из строя и вам не пришлось покупать новый.

Источник

Какой выбрать дизельный двигатель для мотоблока и как правильно это сделать

Дизельные двигатели для мотоблока подходят намного лучше бензиновых по целому ряду причин. Но чтобы нормально работать на технике, нужно выбрать надежный агрегат, а также правильно обкатать его, так как от этого во многом зависит ресурс мотора. Стоит обращать основное внимание именно на эти аспекты, так как остальные части конструкции не так важны и почти не отличаются на большинстве моделей.

Особенности устройства, работы, отличие от бензиновых

Конструкция не сильно отличается от бензиновых аналогов, но при этом имеет свои особенности. На малой сельскохозяйственной технике применяют простейшие модели, неприхотливые в работе и более тяговитые, так как даже на низких оборотах выдают высокую мощность. Основные части мотора:

1. Блок и головка двигателя. Самые массивные части, на которых закреплены все основные детали. Их изготавливают из чугуна, так как под высокими нагрузками другие сплавы не будут служить долго.
2. Кривошипно-шатунный механизм почти ничем не отличается от стандартных решений. Отличие в большей массе и прочности, так как в процессе работы степень сжатия в камере сгорания составляет от 19 до 24 единиц. В бензиновых вариантах показатели от 9 до 14.
3. Усиленные клапаны для впуска воздуха и выпуска отработанных газов. Топливо подает форсунка, равномерно распыляющая солярку по всему объему.
4. В конструкции нет свечи зажигания. Горючая смесь воспламеняется за счет высокого давления. Происходит взрыв, поэтому детали массивные и прочные, чтобы выдерживать нагрузки.
5. Топливный насос должен создавать высокое давление для распыления. Это обеспечивает равномерное сгорание смеси.
6. Воздушный фильтр очищает воздух от пыли, это важно для мотоблока, так как работает он обычно в грязных условиях. Если не менять его вовремя, износ деталей будет намного выше. Задача топливного фильтра – убирать все примеси и воду из солярки, иначе забьется форсунка и придется чистить или даже менять ее.

При всей простоте конструкции, принцип ее работы на порядок сложнее. Если в бензиновых вариантах смесь формируется во впускном коллекторе, потом подается в цилиндр и воспламеняется свечой, то в дизельных — процесс проходит совершенно иначе:

1. Используется такая же четырехтактная схема, как и в многоцилиндровых автодизелях. Это обеспечивает ровную работу, устойчивость оборотов и снижает вибрацию.
2. В цилиндр подается воздух. По мере его сжатия и увеличения давления температура внутри повышается до 800 градусов.
3. В самом конце такта из форсунки под большим напором подается дизельное топливо. Оно распыляется на мельчайшие капельки, заполняет большую часть камеры сгорания и самовоспламеняется почти мгновенно.
4. Приготовление смеси происходит за короткое время. Чтобы она сгорала быстро и без остатка, форсунка впрыскивает солярку под давлением, которое в несколько раз больше давления воздуха в цилиндре. Пространство ограничено стенками цилиндра по бокам и сверху, днищем поршня снизу.
5. В момент воспламенения давление внутри очень большое. Поэтому дизель работает громче и жестче, чем бензиновые аналоги. Но разница между двумя вариантами сведена к минимуму и на комфорт работы не влияет.

За счет такого принципа работы мотор выдает высокую мощность даже на бедной смеси. А это способствует экономии горючего и позволяет нормально работать даже на небольших оборотах. В отличие от бензинового варианта не надо добавлять обороты при повышении нагрузок. Систему можно назвать простой и надежной, при должном уходе ресурс составляет не меньше 3 000 моточасов.

Плюсы и минусы

В отличие от автомобильных моторов в дизеле на мотоблок всего один цилиндр, но при этом все аспекты работы практически такие же. Этот вариант подходит для малой сельхозтехники, его используют все чаще в силу ряда преимуществ:

1. Расход топлива в разы ниже, чем у бензиновых двигателей. Если учесть, что техника работает подолгу, каждый час экономится как минимум 50% денег. Расход на моточас от 200 до 500 мл, что очень мало.
2. За счет работы на обедненной смеси выхлопные газы менее токсичны, вред окружающей среде ниже.
3. Сцепление с грунтом лучше за счет большей массы мотоблока. А высокий крутящий момент на низких оборотах обеспечивает большую мощность. Вариант на 10 лошадиных сил по характеристикам сопоставим с бензиновыми аналогами на 18 л.с.
4. Моторы намного лучше переносят нагрузки и служат дольше. Обороты ниже, из-за чего все подвижные детали меньше изнашиваются.
5. Работать на дизеле удобнее, так как он движется медленнее при вспашке, посадке и других сельскохозяйственных работах.

Есть недостатки, которые также надо учесть при выборе. Чтобы понимать все аспекты, надо разобраться в них, только потом решать, подойдет на мотоблок дизельный двигатель или нет:

1. Стоимость в среднем в 2-3 раза выше. Это самый большой минус, так как расходы существенно возрастут.
2. Мотор на порядок шумнее, при работе создается больше вибрации, так как он жестко крепится к раме.
3. Высокие требования к качеству топлива. Лучше не лить солярку непонятного происхождения, расход небольшой, можно использовать и качественный вариант.
4. В холодное время запустить намного сложнее. В двигателях для мотоблоков нет свечи накаливания, поэтому нельзя предварительно подогреть их.
5. Вес значительно больше. Но переносить технику не надо, поэтому данный аспект имеет значение только при покупке и сборке.

Покупка новой садово-огородной техники событие радостное, но ответственное. Сначала необходимо потратить время на…

Моторы на дизтопливе более предпочтительны, если техника будет использоваться долго, а площадь участка большая – от 10 соток. Для небольших дач хватит и мотокультиватора на бензине. Все преимущества актуальны только для качественно собранных агрегатов, не стоит вестись на низкую цену.

На что обращать внимание при выборе

Чтобы подобрать добротный двигатель, который прослужит много лет, обращать внимание на ряд важных аспектов. Изучить все предложения, которые есть в продаже, сравнить их, подумать, какие работы будет выполнять техника. Учесть особенности грунта на участке, состояние здоровья человека, который будет пользоваться мотоблоком. Проще всего использовать список со всеми нюансами:

1. Мощность. Обычно равна от 6 до 18 лошадиных сил. Подбирать в зависимости от размера участка, чем он больше, тем мощнее должен быть агрегат. Лучше использовать варианты с запасом мощности, чтобы они постоянно не работали под предельными нагрузками, это уменьшит износ и продлит ресурс.
2. Система охлаждения. Может быть воздушной либо водяной. Второй вариант предпочтительнее, так как двигатель будет охлаждаться равномернее, риск перегрева в таких конструкциях минимален.
3. Способ запуска. Модели без стартера и аккумулятора дешевле, но заводить их намного труднее, особенно пожилым людям и тем, у кого ограничены физические возможности. Удобнее запускать с ключа, не нужно прилагать никаких усилий. К тому же, когда сядет аккумулятор, можно воспользоваться рукояткой, которая всегда идет в комплекте.
4. Конструкция вала отбора мощности. Может быть шкив или ременной привод. Все зависит от навесного оборудования, которое будет использоваться. Если не использовать сажалку, косилку, картофелекопалку и т.д., на которые надо передавать усилия, то приобрести вариант без отбора мощности, он дешевле.
5. Расход топлива на один моточас. Показатели бывают разными даже в изделиях с одинаковой мощностью. В надежных агрегатах солярки тратится на порядок меньше, это один из показателей высокого качества.
6. Гарантия. Обычно составляет от 1 до 3 лет. Выбирать желательно изделия с большим сроком, чтобы исключить любые проблемы.
7. Наличие запасных частей для ремонта и сервисных центров в регионе. Очень часто люди сталкиваются с ситуацией, когда ждать запчасть нужно пару месяцев, так как ее заказывают с завода. Лучше покупать распространенные модели, обычно для них все самое необходимое можно найти сразу.
8. Стоимость. Придерживаться простого правила: не покупать варианты из самого бюджетного сегмента. Отдавать предпочтение средней ценовой категории, если нет возможности купить качественный и дорогой двигатель.
9. Тип трансмиссии. Она может быть жидкостной или с сухим трением. Первый вариант намного удобнее, так как сцепление будет мягче, но его придется периодически обслуживать и смазывать. Второй проще, но изнашиваться будет гораздо быстрее.

Если подбирать мотоблок с дизельным мотором, то нужно уделить внимание дополнительным нюансам, которые влияют на характеристики техники и спектр выполняемых ей работ. Учесть ряд важных факторов:

1. Производитель. На рынке в основном представлены модели китайского производства, реже встречаются европейские и японские. И если варианты из Китая обойдутся от 45 до 100 тысяч рублей, то техника из Европы и Японии будет стоить в разы дороже.
2. Комплектация. Обычно с мотоблоком идет плуг и почвофреза, остальную оснастку придется покупать отдельно. Но продавцы часто проводят акции, когда добавляется дополнительное оборудование, либо его можно купить намного дешевле вместе с техникой.
3. Тип почвенной фрезы. Первый вариант – надевается на оси вместо колес, второй — работает от вала отбора мощности, он удобнее в использовании и качество обработки земли выше.
4. Колеса и грунтозацепы. В комплекте всегда идет пара дисков с шинами, но если почва на участке мягкая или весной вода стоит высоко, то лучше пользоваться металлическими колесами, которые намного лучше цепляются за поверхность.
5. Наличие светового оборудования. Современные мотоблоки часто комплектуют фарой спереди. Это позволяет работать даже вечером и обеспечивает безопасность при передвижении с прицепом.
6. Вес техники. Обычно, чем мощнее силовой агрегат, тем тяжелее конструкция. Вес создает определенные неудобства, но плюсов намного больше, так как качество вспахивания лучше, мотоблоку проще работать с навесным оборудованием.
7. Количество передач. В самых простых модификациях 2 передних передачи (повышенная и пониженная) и 1 задняя. В более продвинутых моделях может быть 8 передач, что намного удобнее, так как легко подобрать скоростной режим для работы, а с прицепом техника движется намного быстрее.
8. Удобство управления. Лучше пробовать каждый вариант, подобрать тот, с которым работать комфортнее всего. Надо проверить переключение передач, выжать сцепление и газ, убедиться, что для этого не придется прикладывать больших усилий.
9. Наличие отдельного тормоза на каждое колесо. Они вращаются вместе для обеспечения наибольшей мощности и повышения проходимости. Но это неудобно при разворотах и при движении с прицепом. Поэтому во многих моделях есть возможность отключать одну полуось, что позволяет разворачиваться буквально на месте.

Обращать внимание на качество сборки и покраски. Если покрытие неравномерное или конструкция не внушает доверия, лучше поискать другой вариант. Всегда необходимо запускать двигатель до покупки, чтобы увидеть, как это правильно делать. Заодно можно сравнить разные модели и проверить, нет ли течей масла при работе. В комплекте должна быть подробная инструкция по эксплуатации на русском языке.

Популярные модели моторов

Чаще всего продают китайские дизельные двигатели для мотоблоков, но даже среди них есть оригиналы и подделки, поэтому качество очень сильно различается. Приобретать только в торговых точках, заслуживающих доверия или у официальных представителей. Избегать приобретения с рук и через частные объявления на сайтах, там чаще всего продают самые дешевые изделия. Вариантов много:

1. GREEN-FIELD LT 178 F – неплохое качество заводской сборки, при этом стоимость составляет в среднем 21 500 рублей. Дизельный мотор с воздушным охлаждением, объем камеры сгорания – 296 см³. Мощность – 7 л.с., подойдет для небольшой техники. Запуск ручной с помощью пускового троса. Вес 33 кг.
2. Garden Scout 178F – еще один вариант с небольшой мощностью, составляющей 6 л.с. Гильза цилиндра чугунная, что существенно увеличивает ресурс. Охлаждение воздушное принудительное, исключает перегревы даже при долгой работе под нагрузкой. Запускается стартером, вал отбора мощности шлицевой. Вес – 34 кг, средняя цена – 28 000 руб.
3. SHINERAY 186FD – мощность составляет 10 л.с., ставить можно на технику, предназначенную для сложных работ и больших участков. Запуск с электростартера, коленчатый вал движется против часовой стрелки. Высокий ресурс при правильном обслуживании. Стоимость от 35 000 рублей.
4. Кама 1010Д. Проверенный временем мотор с жидкостным охлаждением и большим ресурсом. Мощность составляет 10 л.с., заводы по сборке располагаются в Японии, Китае и на Тайване. Главный недостаток — ручной запуск специальной рукояткой. При этом цена начинается от 44 000 руб.
5. WEIMA WM 186 FBE – встречается часто. Агрегат мощностью 9,5 л.с. с воздушным охлаждением и электрическим стартером. Направление движения коленвала – против часовой стрелки. Вес составляет 55 кг, цена в среднем 31 000 руб.
6. R180AN – дизель с жидкостной системой охлаждения с номинальной мощностью 7,5 л.с. В конструкции нет стартера, что усложняет запуск. При этом двигатель оснащен хорошей системой очистки воздуха и топлива для увеличения ресурса, в конструкции уже есть штатная фара. Это недорогой мотор, обойдется он в 32 000 руб.
7. R192ANЕ еще один вариант с водяным охлаждением, но в отличие от предыдущего в нем есть электростартер для запуска. При мощности в 9 л.с. может выполнять практически любые работы на приусадебном участке, так как обладает хорошей тягой, весит 112 кг, потому что отлит из прочного чугуна. Бак на 8 л обеспечивает большой запас хода, стоимость от 36 000 руб.
8. КЕНТАВР ДД195ВЭ мотор мощностью 9 л.с. с жидкостным типом охлаждения и принудительной смазкой. Оснащается электрическим стартером, но может запускаться и вручную. Система фильтрации топлива и воздуха, фара с хорошим светом. Вес 97 кг, цена 65 000 руб.

Есть и другие варианты, часто у разных производителей маркировки совпадают, поэтому выбирать проверенные модели с хорошими отзывами. По возможности покупать агрегаты с чугунным блоком или как минимум гильзованные, у них ресурс на порядок больше. Гарантия не должна быть меньше, чем 12 месяцев.

Обкатка дизельного мотоблока

Этому моменту уделить особое внимание, так как от него зависит ресурс двигателя. Если обкатать неправильно или сразу начать работать под нагрузками, то износ деталей будет сильным, часто поршневая система просто выходит из строя и по гарантии никто ремонтировать мотор не станет. Процесс не отличается сложностью, когда делать все по инструкции, то справится любой человек.

Мотоблоки Хопер встречаются в продаже часто, так как производятся в России. Марка популярна среди огородников, имеет…

Осмотр перед покупкой

Еще перед доставкой необходимо проверить ряд моментов. Лучше всего в магазине подобрать конкретный вариант и как-нибудь пометить, чтобы привезли именно его. Даже одинаковые с виду мотоблоки могут работать и управляться совершенно по-разному, все зависит от сборки и регулировки. Помнить такие рекомендации:

1. Завести мотор 2-3 раза. Неважно, стартерный он или с ручным запуском, надо убедиться, что двигатель запускается с первого раза и не придется подолгу вращать его. Также послушать звук работы, если он очень громкий, значит, плохо присоединена выхлопная труба. Когда есть перебои – лучше подобрать другой вариант.
2. Включить и выключить каждую передачу, рычаг должен двигаться легко и не заедать. Попробовать тронуться с места, чтобы проверить сцепление и убедиться, что оно не пробуксовывает.
3. При наличии фары проверить ее работу. Некоторые продавцы не подключают свет, хотя обязаны сделать это.
4. Осмотреть все тяги, убедиться, что они надежно закреплены и есть возможность регулировки.
5. Проверить разблокировку полуосей. Рукоятки должны нажиматься легко, если они тугие, значит, плохо отрегулированы.
6. Вынуть щуп из масляного картера. Во-первых, убедиться, что уровень нормальный, во-вторых, посмотреть на цвет смазки, она не должна быть темной и с вкраплениями из металлических частиц.
7. Осмотреть колеса. Обратить внимание на состояние резины, на ней не должно быть трещин, шишек, повреждений. Взяться за диск и потрясти, сильный люфт говорит о том, что соединение ненадежное.
8. Проверить комплектацию. Кроме навесного оборудования обычно в наборе идет небольшой комплект инструментов, инструкция. Иногда есть самые нужные расходники.

При заказе на сайте продавца уточнить, в каком виде придет мотоблок. Он должен быть собранным, чтобы можно было запустить и проверить по месту. Варианты в коробках лучше не заказывать, так как без опыта собрать конструкцию сложно. Проверять штамп в гарантийном талоне с датой продажи.

Подготовительные работы перед обкаткой

Проверить уровень масла, он должен быть как минимум посередине или ближе к верхней отметке. Если не хватает – долить состав, рекомендованный продавцом. Вначале не надо покупать дорогой смазочный материал, подойдет самый бюджетный, главное, чтобы его марка подходила мотору. Готовить технику так:

1. Залить в систему охлаждения воду. Именно воду, а не специальную жидкость стоит использовать вначале. Для вариантов без радиатора этот этап пропустить.
2. Проверить все соединения и затянуть болты. Не стоит сразу запускать мотоблок, лучше потратить 5 минут и перепроверить крепеж, исключить любые проблемы с ним.
3. Если есть натяжной ролик вентилятора, снять его и заложить смазку в подшипник.
4. Отсоединить шкив сцепления, смазать подшипники в узле.
5. Отрегулировать ручки для удобного управления, закрепить на нужном уровне. Настроить сцепление и тормоза с помощью тяг. Выставить так, чтобы управлять было комфортно и не приходилось прикладывать слишком большое усилие.
6. Проверить натяжение ремней, если нужно, изменить положение ролика. При нажатии пальцем поверхность не должна прогибаться больше, чем на сантиметр.
7. Поставить мотоблок на опору, если он стоит неровно, отрегулировать ее, двигатель должен располагался горизонтально.

При обнаружении каких-либо проблем лучше сообщать до обкатки, чтобы они не усугубились. Иногда требуется зарядить аккумулятор, если он есть в комплекте, этот момент стоит уточнить отдельно. Еще до запуска внимательно изучить все рекомендации в инструкции, действовать строго по ним.

Процесс обкатки

Может различаться в некоторых моделях, но общий порядок одинаков. Чтобы обеспечить длительный ресурс работы мотоблока, нужно обкатать его на холостом ходу, потом под умеренными нагрузками. Только после этого можно работать на технике. Следовать таким рекомендациям:

1. Запустить двигатель и дать поработать ему 5-7 минут. Заглушить и оставить на полчаса, чтобы он полностью остыл.
2. Завести и оставить уже на 15 минут. Потом сделать все так же, как в первом случае – остановить мотор и дождаться полного охлаждения.
3. В третий раз дать поработать около часа. Оставить на такое же время после остановки.
4. Обкатывать на передачах при минимальной нагрузке. На каждой выдерживать от 10 до 30 минут. Можно ходить за техникой, но если есть прицеп, то проще прицепить его и ездить без загрузки. В общей сложности нужно еще около часа.
5. Поработать пару часов под небольшой нагрузкой. Например, перевозить грузы, рыхлить грунт или окучивать картофель. Нельзя сразу приниматься за тяжелые работы.
6. Слить старое масло и залить свежее. При обкатке детали притираются, поэтому состав быстро загрязняется, в нем много металлических частиц. Использовать рекомендованный производителем вариант.
7. Если двигатель с жидкостным охлаждением, воду их системы также вылить. Вместо нее использовать антифриз, он намного эффективнее.
8. Осмотреть все узлы, проверить, нет ли протечек на соединениях.

Разобраться, какое масло заливать в мотор, чтобы обеспечить его ресурс. Агрегаты бывают разными, требования могут различаться. Но можно быстро разобраться в вопросе, следовать простым рекомендациям:

1. В первую очередь изучить инструкцию. Там должна быть информация по марке смазочного материала со всеми допусками. Его и стоит по возможности использовать.
2. Когда данных нет, то использовать масло для четырехтактных дизелей марки 10W40. Это универсальный вариант, подходит практически ко всем моторам.

Если неизвестно, какое масло в двигателе, лучше полностью заменить на свежее, даже светлое. При продаже заливают дешевые минеральные варианты, так как после обкатки все равно нужно менять. Доливать лучше всего почти до верхнего уровня.

Косилка для мотоблока поможет быстро и эффективно убирать с участка не только траву, но и сорняки и даже мелкие…

Рекомендации по обслуживанию

Чтобы мотор работал долго, необходимо соблюдать периодичность проверки и замены некоторых деталей. Соблюдение простых правил продлевает срок службы как минимум вдвое. Ничего сложного нет:

1. Очищать все узлы от грязи после работы. Следить за протечками технических жидкостей.
2. Проверять состояние воздушного фильтра через каждые 5 часов работы. Заменять его или промывать (если вариант многоразовый) раз в 50 часов.
3. Выкручивать свечу для оценки ее состояния через каждые 25 моточасов. Ставить новую не реже, чем через каждые 100 ч или 1 раз в сезон.
4. Менять масло с периодичностью раз в 25 моточасов. Что касается системы сцепления и коробки передач, там обновлять смазку раз в сезон.
5. Регулировать все тросики и тяги, смазывать подвижные узлы не реже, чем раз в год.
6. Каждые 25 часов проверять натяжение ременной передачи. Подтягивать ремень.

Соблюдение простых правил позволит избежать сложного ремонта. Если же неисправности возникли, то устранять можно самому, либо обращаться в сервисный центр, чаще всего технику туда нужно доставить.

Отзывы

Вначале купил себе дизель с водяным охлаждением без стартера. Заводить очень тяжело, раз даже вывихнул большой палец отдачей. Поэтому на следующий год поставил стартер, теперь доволен – запускается как машина. А по работе вообще нет проблем – мои 20 соток для техники не нагрузка!

Юрий, Ленинградская обл.

У меня небольшой вариант на 6 лошадиных сил. Для дачи хороший мотоблок, пашет, культивирует, окучивает. Но для картофелесажалки и картофелекопалки слабоват – пользуюсь оборудованием, но когда работаю, чувствую, что мотор под нагрузкой. Расход топлива вообще смешной – грамм 150 – 200 на час. Бака на 5 литров хватает на сезон.

Раньше у меня был мотоблок с бензиновым двигателем. Решил поменять его на дизель, купил агрегат отдельно, поставил без проблем – все крепления подошли, ничего переделывать и мудрить не пришлось. Разница видна сразу – тягу на малых оборотах не сравнить. Теперь, когда пашу огород, не надо бегать, можно ходить размеренным шагом.

Выбрать дизельный двигатель для мотоблока несложно, если следовать рекомендациям, выбирать под свои потребности. Лучше отдавать предпочтение тяжелым вариантам с жидкостным охлаждением и стартером, они производительнее и долговечнее.

Источник