Ремонт ТНВД «Бош»: решение причины проблем, а не их результата
Компания «ТурбоДизельСервис» предлагает профессиональный ремонт ТНВД Bosch на выгодных условиях. В нашем активе большой практический опыт поиска и устранения неисправностей, специализированные методики, современный инструментарий. Благодаря ответственности и высокой квалификации, ремонт ТНВД «Бош» в Москве с нами – это надежное решение для обеспечения эффективной работоспособности техники.
- Персональный подход. В каждом конкретном случае мы осуществляем ремонт ТНВД дизельных «Бош» при учете сложности поломки, технических характеристик, аваших пожеланий.
- Качество услуг. Будь то ремонт ТНВД Bosch с электронным управлением или ремонт ТНВД Bosch КамАЗа, работа выполняется с учетом состояния техники, ее особенностей, пожеланий клиента. Мы находим и устраняем причину, по которой вашей технике потребовался ремонт насоса ТНВД Bosch.
- Оперативность. Мы выполняем ремонт ТНВД Bosch «Мерседеса» и техники других марок в кратчайшие сроки, так как располагаем специальным стендовым оборудованием для диагностики и настройки, инструментарием для устранения поломок.
- Выгода сотрудничества. Для постоянных клиентов цена ремонта ТНВД «Бош» еще доступнее, так как предоставляем скидки.
Стоимость ремонта ТНВД Bosch
Ставки на ремонт ТНВД Bosch в Москве варьируются. Они зависят от нескольких факторов – срочности и сложности работы, типа техники и других параметров. Но в нашей компании ремонт ТНВД дизеля «Бош» приемлем по стоимости, независимо от характеристик.
Если заметили высокий расход топлива, дымность выхлопа, в работе появились странные шумы или стуки, мотор перестал запускаться с «пол борота», то не медлите. Доверьтесь специалистам.
Необходимо диагностировать состояние техники или произвести ремонт ТНВД Common Rail Bosch ? В кратчайшие сроки мы решим любой вопрос. Заказать консультацию специалиста, записаться на сервис или узнать, какова цена ремонта ТНВД Bosch можно по телефону.
Источник
Ремонт ТНВД
Качество функционирования ТНВД напрямую влияет на производительность и стабильность работы дизельного двигателя. При обнаружении признаков ухудшения показателей мотора следует произвести профессиональную диагностику на специальном оборудовании, чтобы вовремя устранить неисправности и избежать более масштабного ремонта.
Диагностика ТНВД
Цены на диагностику ТНВД дизельных двигателей
Диагностика
и регулировка ТНВД
Рядные ТНВД с механическим регулятором
Рядные ТНВД с электронным управлением
Распределительные ТНВД с механическим регулятором
Распределительные ТНВД с электронным управлением VE/VP
Основными причинами, которые вызывают поломки дизельных двигателей, являются следующие факторы:
- нерегулярное обслуживание некомпетентными мастерами;
- неправильная эксплуатация двигателя;
- заливка некачественной солярки или масла;
- естественный износ элементов системы.
Главным последствием неисправностей ТНВД является перерасход топлива. Регулярная и грамотная диагностика, регулировка и техобслуживание позволят сократить потери дизеля и продлят срок эксплуатации мотора на 15%.
Оборудование для диагностики
- Механический тестер МТА-2 (ДД-2120) применяется мастерами сервисных центров для проверки состояния форсунок, плунжерных пар и нагнетательных клапанов. Тестирование не требует разборки и снятия элементов, что значительно экономит время и трудовые ресурсы.
- Стенд для диагностики и регулировки ТНВД. Существует несколько разновидностей такого оборудования. Выбор модификации производит мастер, исходя из поставленной задачи.
Основная причина ненормальной работы двигателя заключается в закоксовке форсунок. Постепенное образование твердых отложений на стенках распылителей характерно для двигателей с системой впрыска. В российских реалиях этот процесс прогрессирует быстрее, поскольку в стране продается огромное количество некачественного топлива.
Появление отложения изменяет форму факела распылителя, сокращая пропускную способность элемента. На наличие данной неисправности указывают следующие признаки:
- проблемный запуск двигателя, усугубляющийся в холода;
- резкие подергивания и провалы во время ускорения и на переходах с одного режима на другой;
- снижение производительности двигателя;
- перерасход топлива.
Если оставить эти симптомы без внимания, можно вызвать более серьезные проблемы с дизельным двигателем, поэтому рекомендуется провести своевременную диагностику. Для экспресс-тестирования дизельных форсунок, оснащенных электронной системой Common Rail, используется тестер обратной подачи топлива. Прибор необходим для измерения уровня перелива на автомобиле. Его подключают к обратной ветви слива дизеля с форсунок и набирают горючее в колбы (отдельные для каждой форсунки). Неисправную форсунку определяют, сравнив уровень жидкости в колбах.
Ремонт топливного насоса высокого давления
К сожалению, большинство владельцев дизельных автомобилей пренебрегают своевременной диагностикой и техническим обслуживанием, что в результате приводит к печальным последствиям. Возникает необходимость серьезного ремонта, его можно было бы избежать при прохождении осмотра топливной арматуры чуть ранее.
В нашем распоряжении самое современное и надежное оборудование, для диагностики и устранения неисправностей топливных насосов на дизелях традиционного типа и их модифицированных версиях с цифровым управлением. Подробный прайс приведен в таблице ниже.
Источник
Ремонт ТНВД Bosch
2009 год, весна, во время ремонта автомобиля подумал, что неплохо было бы заняться и ТНВД, так как я давно грешу на него. Симптомы — плохой запуск, дерготня на холодную и серо-синий дым. Кроме того, летом хлебнул воды в броде, после этого, автомобиль стал ездить несколько хуже, спустя некоторое время, из топливного фильтра вытащил довольно большой ком грязи. В баках до сих пор попадается вода и грязь. Обратку я не видел, так как шланги непрозрачные. Я решил, что сменю сальник на валу ТНВД, да заодно почищу от грязи. К тому же, один товарищ посоветовал мне прочистить сетку, якобы у него на таком же автомобиле была такая же фигня. Сетка перед плунжером. Если подумать, а заодно и вспомнить состояние фильтра, то я не удивлюсь, если там все забито грязью.
Снял ТНВД, перед началом работ я отмыл его.
На фотографии, слева от болта подачи топлива в ТНВД, располагается головка перепускного клапана насоса, радует то, что грязи под ней не было.
У меня ТНВД Zexel.
Я долго подумал и решил полностью убрать ЕГР, поэтому хочется устранить резистор с ТНВД. На моем двигателе, он больше ни на что не влияет.
Чтобы можно было добраться до сетки, понадобится демонтировать секцию высокого давления — «чугунку», для этого откручиваем 4 винта по краям.
На фотографии изображено, как выглядит ТНВД со снятой крышкой. Можно заметить, что присутствует налет коричневатого цвета на стенках, он лежит везде ровным слоем. Данный налет я смыл легко. Вал управления подачей установлен плотно, признаки износа отсутствуют, топливо не сочится.
Вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска.
В общем, чугунку я снял (узел высокого давления). Добрался до сеточки, продул ее, после собрал все обратно.
Плунжер (края канавок очень острые).
«Чугунка» с цилиндром (я не знаю, как он называется) и сеткой.
Сетка располагается на входе в плунжерную пару.
Особой грязи на сетке заметно не было, но на всякий случай продул компрессором.
Еще один вид на внутренности.
Добравшись до этой сетки, продул ее, чугунку поставил на место. При разборке насос был зажат в тисках за скобу, «чугунка» была вверху, «чугунку» я снял, а плунжер и ролики оставил на месте.
Собрал, начал прокручивать, после моего вмешательства стало слышно скрип резины, к тому же, как мне показалось, вал стал вращаться труднее. Перепроверил все, вроде все детали на своих местах, стоят, как положено. После замены сальника, я не проверил вращение, не сравнил с тем, что было до замены и которое стало после замены. Вместо этого я сразу занялся снятием «чугунки» поэтому и не проверил.
Как понимаю я, ничего выпасть, высыпаться и встать на свое место криво не могло, шлицы я тоже не мог перепутать, плунжер это не волнистая шайба, поставить его можно только в одном положении. Ну, а скрип, скорее всего от сальника. При его установке я окунул сальник на всякий случай в солярку, а вал почистил.
На фотографии шайба под плунжером. Менять нужно однозначно. Параметры подачи топлива зависят от нее.
На данной фотографии она располагается на волнистой шайбе, на рабочем месте. (Вроде бы на рабочем, так как я разбирал не аккуратно, во время извлечения шайбы она вывалилась, поэтому первоначальное положение я не помню. В том смысле — той стороной, или нет).
Эта же шайба, только снята и перевернута. Невооруженным взглядом можно заметить выработку на рабочих частях.
Торец плунжера. Износ присутствует.
Плунжер. Края канавок очень острые (как бритва).
Насос я разобрал полностью, внутренности разбросаны в произвольном порядке.
Все детали нужно тщательно промыть в чистом ДТ, а также продуть сжатым воздухом. Любая песчинка может испортить всю работу.
При ремонте уплотнения в насосе нужно заменить.
Я использовал готовые ремкомплекты. Для удобства я рассортировал их в кейс. Здесь не все. Подготовленный корпус закреплен на сборочном стенде.
Вся подготовка заключается в шлифовке некоторых рабочих поверхностей наждачной бумагой, ее зернистость должна быть от 400 до 1200. Чаще всего применял 800.
Вот так после шлифовки выглядит рабочая стенка подкачного насоса, внутренние стенки и втулки вала насоса.
На фотографии полость плунжера корректора опережения впрыска, (обозначается как timer). Это насос низкого давления, по простому можно назвать: подкачным насосом.
Его задача закачивать топливо из бака в полость корпуса, топливо закачивается под правильным давлением. За это отвечает редукционный, или перепускной клапан (на снимке он не указан). Работа таймера и двигателя напрямую зависит от давления (это очень важный параметр).
Все детали, кроме шестерни привода центробежного регулятора в случае необходимости можно заменить на новые. Чаще всего меняют статор, ротор и лепестки. На много реже крышку и вал.
Лепестки подкачного насоса очень важная деталь, на них не должно быть рисок, иначе – на выброс.
Подготовленный корпус протерт и продут.
В моем случае, насос правого вращения, т.е. ротор, вращается против часовой стрелки. Думаю, данная фотография поможет понять, принцип его работы. Сначала ротор, статор, лепестки и стенки расширяются, образуют полость, в нее во время образования засасывается топливо из входного канала, потом они сужаются, тем самым выбрасывая топливо в подающий канал, в котором расположен редукционный клапан.
Надеюсь, понятно, в большинстве случаев для насоса левого вращения можно применить подкачной от правого, для этого понадобится его перевернуть. Нюансы конечно есть, но описывать их долго.
Думаю, Вы понимаете, что здесь наделает вода.
В корпус статор входит ну очень плотно, края у него достаточно острые. Если при установке перекосить и начать забивать, то корпус будет отправлен на помойку с застрявшим статором. Перед установкой я его смазал, а только потом аккуратными ударами по периметру поставил его на место.
Ставим крышку, желательно смазать резьбу винтов. Я например, обычно для смазки ротора использую (Castrol LMX).
Опыт показывает, что горячая солярка его не растворяет.
Нужный ремкомплект можно подобрать по каталогу, под любой насос. По большому счету, они отличаются диаметром сальников.
Рабочие поверхности отполированы. Детали промыл, протер, продул сжатым воздухом, теперь положил в чистое ДТ. Резиновые «сухарики», которые связывают вал с его зубчатой частью, приводящую в работу центробежный регулятор.
Я установил новые, смазал их LMX. Заодно смазал шпоночный паз, вал и шайбу.
Отчасти смазывать нужно для того, чтобы, при установке шайба и шпонка не вывалились.
Продолжаем работу, аккуратно нужно совместить паз ротора подкачного насоса со шпонкой вала. Лично у меня c первого раза не получилось поставить вал на место без возникнувших сложностей.
Если начать энергично вращать вал, можно будет услышать характерный прерывистый звук работающего подкачного насоса.
Обойма роликов устанавливается сверху. Она должна быть также смазана по наружной рабочей части. При дефектовке у нее нужно контролировать состояние гнезд под оси роликов, если присутствует заметный износ, замены не избежать. Поставить можно без какого-либо усилия и специальных инструментов.
С обоймой роликов его связывает подвижная ось таймера. Если изменить внутрикорпусное давление, поршень автомата опережения впрыска вращает обойму роликов, соответственно он изменит угол впрыска.
Она же, установлена в таймер:
Рабочая поверхность таймера должна быть отполирована. Довольно распространенная неисправность — клин таймера посторонним мусором. Симптомы, двигатель достаточно теряет в мощности, начинает дымить, стучать и не набирает обороты.
Таймер смазал LMX и установил в корпус, именно в таком положении.
Далее его нужно задвинуть в корпус до среднего положения.
Повернуть на 90 градусов, задвинуть штифт, связывающий его и обойму роликов, после зафиксировать маленьким штифтиком и пружинным зажимом.
Желательно проверить плавность движения и отсутствие заеданий. Ставим новые уплотнительные кольца. Для смазки уплотнений использую LMX. Вид левой (в данном случае) крышки таймера. Под ней находится пружина и регулировочные шайбы.
Про них писать особо нечего. Короче, натяжение пружины нужно подбирать на стенде. Я подбирал усилие по собственным ощущениям, после установки работу таймера можно корректировать изменением внутрикорпусного давления, полагаться придется на слух. И это конечно неправильно.
Сами ролики. В зависимости от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, либо меняются на новые, либо ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивание, риски, отметины цветов побежалости не допустимы, узел крайне нагружен.
Ролики устанавливаем на место.
Будьте внимательны, постарайтесь не перепутать положение шайбы на ролике и то, с какой стороной вы ее поставите. Если ролики перемешаются, в этом нет ничего страшного.
Крестообразная шайба. Выработка от вала на ней заметна.
Проворачиваем на 90 градусов, для того, чтобы дальнейшая работа происходила в том месте, где выработка отсутствует. Также нужно проконтролировать и в случае чего, привести в порядок остальные рабочие поверхности.
Ставим ее на место, пружина пока не понадобится.
Кулачковый диск, довольно ответственная деталь ТНВД.
Характеристика впрыска зависит от профиля кулачков (см. маркировку на фото), т.е. от нарастания давления. Рабочие поверхности приведены в порядок.
Иногда случается такое:
Кулачковый диск стоит на своем месте, штифт под пятку плунжера располагается так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.
Переходим к установке плунжерной пары. О чистоте, помните?
Пока без шайб, пружин и кольца дозатора. Подбираем шайбы по толщине под пятой плунжера размер К, довольно важный параметр при регулировке ТНВД. Пара установлена, из пары выкручена заглушка, плунжер должен быть в нижней точке хода.
Норма — 3.5 мм в нашем случае.
Далее начинаем устанавливать шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы должны быть отдефектованы, а поверхности подготовлены соответствующим образом. Не забудьте обратить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе.
Приступаем к регулировке второго, не менее важного параметра — Kf. Способ измерения — тот же, кроме того, что установлена пружина, пару держим в руках. Я буду устанавливать размером в 5.8 мм. На фотографии видно плоские регулировочные шайбы.
Попутно нужно контролировать, чтобы шайбы были одной толщины, а пружины должны быть ровные и обязательно одной длины.
Теперь фиксируем пару (без плунжера) в тисках и начинаем заворачивать заглушку, резьбу и упорные поверхности желательно смазать.
Специальная головка для заглушки.
Некоторые пытались делать это газовыми ключами.
Далее нужно проверить рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверить маркировку, после не забываем промыть и продуть. Ставим в тело пары:
Видно этапы: новенькая медная шайба из ремкомплекта, пружина, клапан, штуцер. Резьба штуцера должна быть смазана, особого усилия не нужно.
Пружина устанавливается под кулачковый диск:
Плунжерную пару устанавливаем в корпус, она устанавливается в горизонтальном положении, фиксируется винтами, затягивать не нужно. Ставим пружины привода дозатора, я их ставил на смазку, так как по-другому они выпадают.
Винты крепления привода дозатора в корпус нужно наживить, медные шайбы желательно заменить. Помнится, с ними возникали некоторые проблемы.
Далее начинаем установку привода дозатора.
Необходимо следить за тем, чтобы попасть в углубление дозатора, а так же, чтоб пружины не выпали и не перекосились.
После установки на место, болты оси привода можно затянуть (для этого существует специальная трехгранная головка). Далее приступаем к сборке и установке на место центробежного регулятора, резинку на его оси нужно сменить. Не нужно забывать про то, что глубина вворачивания оси нормируется. На практике нужно совместить торец оси с плоскостью её контргайки.
На случай, если установлен автомат прогрева, здесь поставили узел, который в зависимости от температуры ОЖ будет смещать рычаг управления подачей. Также, он будет через отверстие в корпусе сдвигать обойму роликов, тем самым изменяя угол впрыска (на холодном моторе изменяет в раннюю сторону).
На оси рычага управления меняем резиновое кольцо, опять же не забываем смазать его.
Рычаг управления устанавливаем на место. К тому времени плунжерная пара уже стоит на месте, винты аккуратно затянуты, электромагнитный клапан отсечки топлива установлен. Уплотнение под ним заменено, клапан желательно проверить рабочим напряжением.
Далее нужно аккуратно установить сальник, старайтесь не перекосить. Рабочая кромка должна быть смазана, при установке сальник нужно сместить, старайтесь не повредить о края шпоночного паза рабочую кромку.
Теперь, нужно аккуратно поставить на место верхнюю крышку насоса. Штуцер обратки не забудьте проверить на проходимость (на фотографии в штуцере присутствует грязь). Продуваем, обратку, затягивать не нужно, пока насос не прокачается помпой ручной подкачки топлива, что на фильтре.
Вот и все, теперь на насос нужно установить всю внешнюю «обвеску», рычаги, датчики, трубки подачи, кронштейны, после его можно установить на двигатель.
Наглядно, подобный ремонт ТНВД Бош, также смотрите на видео:
Источник