Ремонт дизельных форсунок евро 3

Как отремонтировать форсунку дизельного двигателя своими руками

Впрыск дизельного топлива в двигатель осуществляется через форсунки. Топливо под большим давлением поступает в камеру сгорания, после чего воспламеняется. Форсунки — один из основных элементов силового агрегата, при это они работают в экстремальных условиях и на них ложится большая нагрузка. Не удивительно, что рано или поздно они выйдут из строя. Ниже расскажем, как отремонтировать форсунку своими руками, когда это сделать невозможно и как вовремя распознать неисправность.

Причины и признаки поломки

Для начала стоит описать конструкцию самой детали на примере механического изделия с одной нажимной пружиной. Сбоку имеется канал, который отвечает за непрерывную подачу топлива. Внутри камеры есть барьер с иглой и пружиной. Как только давление увеличивается, барьер опускается и освобождает путь для солярки к распылителю.

Данный элемент ДВС имеет ресурс в 200 тыс. километров, однако из-за некоторых негативных факторов поломка может случиться и раньше. Есть три основных причины, по которым снижается заявленный ресурс:

1. Использование топлива низкого качества. Распространённая проблема всех дизельных моторов — из-за примесей распылитель форсунки забивается, дозировка нарушается, режим подачи топлива начинает работать некорректно.
2. Заводской брак. Если деталь покупалась у сторонних нелицензированных продавцов, велик шанс того, что она не сможет выдержать тяжёлых эксплуатационных условий и сломается.
3. Механические повреждения. Случаются из-за неправильной работы соседних элементов силового агрегата.

Классические неисправности — это трещины по корпусу, плохой ход иглы, изменение количества подаваемого дизеля и угла распыления. Также стоит отметить симптомы, которые будут говорить о том, что придется проводить ремонт дизельных форсунок своими руками, либо обращаться к мастерам:

• нестабильная работа мотора на холостом ходу, ДВС глохнет;
• толчки и рывки при езде;
• чрезмерный выхлоп;
• чёрный или сизый выхлоп;
• отказ некоторых цилиндров;
• серьёзная потеря тяги.

Как отремонтировать форсунки на дизеле

В некоторых случаях возможен ремонт форсунок своими руками, но механизмы брендов Бош и Делфи, а также детали с элементами Common Rail, придётся ремонтировать в специализированных мастерских. Восстановление таких узлов потребует специализированного и дорогостоящего оборудования и компьютерной диагностики, подобное оснащение невозможно найти в гаражном товариществе.

Что касается механических форсунок, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Нужно учитывать, что проблема может быть в неплотном прилегании иглы к седлу распылителя (из-за износа нажимного штифта). Также стоит брать во внимание износ отверстия. Эти дефекты не дают добиться нормального прилегания, а потому деталь нужно восстанавливать. Вначале обозначим основные моменты:

1. Для ремонта придётся снять деталь. После осмотра нужно заменить распылитель, проставку и нажимной штифт. Также на этом этапе рекомендуется провести развёртку и установку новой нажимной пружины.
2. Герметизация и плотное прилегание достигается за счёт качественно обработанных поверхностей, а потому напрямую зависит от завода-изготовителя (не покупайте детали в точках без лицензии).
3. Отверстие в направляющем канале, где ходит игла распылителя, имеет зазор и не имеет уплотнителей. Излишки топлива могут попадать на месторасположение пружины.
4. Лишнее дизтопливо возвращается в бак через специальный канал обратного слива, а потому в форсунке должно поддерживаться стабильное давление.

Подготовка к работе и демонтаж

Чтобы отремонтировать дизельные форсунки своими руками, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• прямая и крестовая отвёртки;
• набор накидных и рожковых ключей;
• максиметр или мультиметр;
• сухая чистая ветошь;
• промывочная жидкость для мотора.

Перед разборкой рекомендуется хорошо промыть моторный отсек, особое внимание уделив ГБЦ. Это поможет избавиться от проникновения инородных частиц и мусора. Также в процессе разбора не лишним будет нанести нумерацию на каждую деталь — это пригодится при обратной сборке.

Закройте штуцеры форсунок пластиковыми колпачками — так удастся избежать их загрязнения. При самом демонтаже рекомендуется применять накидные ключи и инструмент с длинной ручкой, а если хватает практики — то рожковые ключи, однако в этом случае высок риск сорвать резьбу по неопытности. После того, как форсунка удалена, её необходимо просушить и вытереть ветошью.

Диагностика форсунки

Проверить узел на работоспособность можно ещё до его демонтажа. Делается это так — запускается мотор на холостом ходу и поочередно снимаются форсунки. Если после удаления одной из них работа движка изменилась — значит деталь в порядке и её можно вернуть на место. Так, методом исключения удастся обнаружить дефектный элемент.

Для диагностики нужно использовать максиметр или мультиметр. Убираем клеммы АКБ, отключаем проводку форсунок, замеряем показатели каждой детали. На изделиях высокого сопротивления значения должны быть в пределах 11-17 ом, при низком импедансе — менее 5 ом. Отметим характеристики, которые говорят о работоспособности узла:

1. Впрыск должен осуществляться только при конкретных показателях давления, недопустимы отклонения в ту или иную сторону.
2. Форсунка не должна переливать (утечка топлива до начала впрыска).
3. После впрыска в каждом узле должно сохраняться стабильное давление — оно требуется для обратного сброса горючего в бак.
4. Оптимальная форма факела — ровный конус без отклонений.
5. Оптимальное распыление — в виде «тумана». Нельзя, чтобы топливо капало или текло.

Разборка и прочистка форсунки

После того, как была определена дефектная деталь, её необходимо разобрать для ремонта. Осуществляется это довольно просто, после того, как отвернули гайку — крепим элемент в тисках (без сильного зажима, чтобы не деформировать корпус) и лёгким постукиванием выбиваем распылитель. Далее снимаются все внутренние части — переходной элемент, регулировочный дроссель, блок распылителя и магнитоэлектрический контакт.

После разборки необходимо провести тщательную чистку каждого элемента. Для этих целей лучше всего использовать специализированную промывочную жидкость. Если же её нет под рукой — чистую солярку или ацетон. Необходимо полностью удалить нагар и любые загрязнения. На финальном этапе в чистом дизтопливе споласкивается сам корпус, гайка и распылитель. Также потребуется просушка — для этих целей оптимально использовать сжатый воздух из компрессора или просто сухую ветошь.

После проведения работ нужно замерить форсунку на мультиметре, если значения в пределах нормы — её можно собирать и ставить обратно. Вполне вероятно, что вышел из строя распылитель, в этом случае его необходимо заменить. Кстати, с нового элемента нужно полностью удалить заводскую смазку, иначе добиться нормальной работы не получится.

Последний этап — обратная сборка детали и её установка. Не рекомендуется сразу сильно затягивать гайки, так как после установки и проверки может потребоваться повторный демонтаж. Собранную форсунку проверяют на соответствие всем характеристикам — правильной «обратке» топлива, корректному распылению, герметичному закрытию и так далее. Если проблем не обнаружено — полностью закручиваем гайку и устанавливаем форсунку на движок, предварительно проведя калибровку.

Регулировка после самостоятельного ремонта

Нужно отметить, что в некоторых случаях деталь не будет сразу же корректно функционировать — необходима калибровка. Делается это при помощи смены регулировочных шайб, желательно заранее запастись шайбами разной толщины. Например, если давление срабатывания ниже — ставим более толстую шайбу и наоборот. Можно взять за правило, что для увеличения давления на 10 кг\см, берётся шайба на 0,1 мм меньшей толщины. Диаметр должен быть таким же, как и у ранее установленных.

Также стоит отметить, что на этапе разбора форсунки нужно внимательно осмотреть нажимную пружину и, если она выработала свой ресурс, заменить её. В противном случае можно ожидать протекания топлива. Также в обязательном порядке меняются все уплотнительные кольца. Без проведения этих работ калибровка не будет иметь смысла. После регулировки изделие можно ставить обратно на двигатель.

Некоторые советы

Особенное внимание нужно уделить качеству уплотнительных колец — от них зависит не только герметичность узла, но и возможный перегрев. Они играют роль барьера, который препятствует воздействию избытка тепла ГБЦ на форсунку. Кольца нужно менять после каждого демонтажа. Дело в том, что после затягивания элемента, происходит обжимание колец, они деформируются и прочее. Обратите внимание и на другие моменты:

1. При вопросе, можно ли отремонтировать форсунку дизеля Common Rail собственными силами, вопрос будет — да, можно. Но только с использованием спецоборудования, которое стоит больших денег. Проще обратиться в мастерскую.
2. Заранее проверьте — нужно ли заново прописывать в память блока новую форсунку. Иногда с этим могут быть проблемы.
3. Уплотнительные кольца от разных производителей и под разные модели могут быть неотличимы на глаз. При этом даже малейшее отклонение станет причиной нарушения герметизации. Используйте только кольца от вашей марки автомобиля.
4. Приобретайте запчасти не на рынке, а в специализированных магазинах. В противном случае велик риск нарваться на некачественную деталь.
5. Специальные присадки для топлива значительно продлят срок службы не только форсунок, но и других узлов автомобиля. Однако это скорее профилактическая мера, а не панацея.

Случаи, когда придётся менять форсунку полностью

Как понятно из текста выше, самостоятельно можно заменить только уплотнительные кольца, нажимную пружину и распылитель. Причём сделать это в гаражных или домашних условиях можно только с механическими форсунками, все остальные узлы (в том числе Common Rail) для ремонта потребуют использование спецоборудования. Есть несколько ситуаций, при которых ремонт невозможен даже в мастерской:

• заявленный производителем ресурс эксплуатации уже выработан, сильный износ никак исправить не получиться;
• нарушение герметичности корпуса — трещины, пробоины, сколы и так далее;
• прогоревшая гайка распылителя, которая возникает из-за того, что неисправность не была вовремя устранена.

Вместо заключения

Попытка отремонтировать форсунку в домашних или гаражных условиях — мера скорее вынужденная, чем стандартная. Дело в том, что подобные операции потребуют высокой квалификации мастера, далеко не любой автолюбитель сможет верно определить неисправность и грамотно провести все работы. Это, не говоря уже о том, что желательно иметь оборудование для диагностики.

Крайне рекомендуется при первых симптомах неполадки обратиться в наш специализированный техцентр «Дизель-Мастер». К преимуществам такого подхода можно отнести:

1. У нас работают специалисты с большим практическим опытом, которые знают нюансы разных моделей авто.
2. В наличии высокоточное компьютерное оборудование и диагностические стенды, которые позволяют точно определить дефект.
3. Используем оригинальные запчасти, поделки исключены.
4. Предоставляем гарантию на установленные узлы и проделанную работу.
5. Оказываем полноценную поддержку клиента на всех этапах сотрудничества.

Всегда готовы посоветовать вариант восстановления, который будет оптимальным именно в вашем случае. Если не уверены в том, как отремонтировать дизельные форсунки самостоятельно — обращайтесь к нам по телефонам +7 (921) 932-25-54, (812) 938-56-50, 8 (800) 350-34-48, и мы обязательно решим вашу проблему!

Источник

SsangYong Rexton TurboRЭКС › Logbook › Ремонт топливной форсунки DELPHI

После того как в процессе чиповки была обнаружена проблема со сливом в обратку первой форсунки (секунд за 20 наливалось 5 мл.) решил для себя, что ремонтировать буду сам, т.к. ни чего сложного в этой процедуре для себя не нашел, тем более что в сервисах за данную процедуру просят от 8 до 12 тысяч (с учетом стоимости нового клапана обратки).
Новый оригинальный клапан обратки, другими словами мультипликатор (каталожный номер 28239295), был куплен в Москве в наличии за 3400р. + 500р (доставка). Позже выяснилось, что данный клапан можно заказать в случае чего на али и обойдется он около 2200 р. Так же можно было купить не оригинальный клапан корейского производства за 2300р., который тоже был в наличии, но я не стал экспериментировать и взял оригинал.
К сожалению своих фоток процесса нет, поэтому буду приводить примеры чужих фоток со своим описанием процесса ремонта.

Когда мне курьер привез коробочку с клапаном, первый мой вопрос, а где клапан-то?) Держатель для его безопасной транспортировка я увидел а сам клапан то и не приметил!)

В принципе, когда вам говорят, что при ремонте будет установлен новый ремкомплект форсунки, они имею ввиду именно этот клапан и не более. Распылители как правило ни кто на наших форсунках не менят, т.к. они вечные практически.

Так же для ремонта понадобиться еще новое медное колечко под форсунку (каталожный номер 6650170060) и болт крепления форсунки (каталожный номер 6659901001), т.к. эти вещи одноразовые и повторно не используются

Из инструментов понадобятся:
1) Головка Torx E10 (для откручивания болта крепления форсунки);
2) Обычная накидная головка на 10;
3) Динамометрический ключ с диапозоном регулировки момента от 19 до 55 Нм (я прикупил ключ от 10 до 110 Hм);
4) Ключ рожковый на 11;
5) Ключ рожковый на 17;
6) Ключ рожковый на 15 кажется (но у меня его не оказалось), поэтому воспользовался силовыми клещами;
7) Длинная головка на 17;
8) Тиски;
9) плоскогубцы с длинным носиком;
10) Клещи силовые.

Описание процесса ремонта:
1) открутить декоративную крышку двигателя (понадобится накидная головка на 10);
2) открутить топливную трубку высокого давления (понадобится накидная головка на 17), откручивать нужно по возможности одновременно обе гайки на концах, чтоб не деформировать геометрию трубки. По возможности отверстие в топливной рампе чем-нибудь прикрыть, чтоб грязь не попала;
3) отсоединить обратку с форсунки;
4) Отключить питание свечи накаливания на том цилиндре где будет производиться демонтаж форсунки (для удобства демонтажа) (мне потребовались плоскогубцы с длинным носиком);
5) Отсоединяем управляющий провод форсунки (мне потребовались плоскогубцы с длинным носиком);
6) Откручиваем болт крепления форсунки (понадобится Головка Torx E10);
7) Вытаскиваем форсунку. Просто так она вряд ли вылезет, мне понадобились клещи силовые чтоб раскачать форсунку (мои форсунки все демонтировались около 30 т.км. назад). Бывают случаи, что просто так форсунку не вытащить, и в этом случае прибегают к использованию спец. съемников, но у меня такого инструмента нет;
8) Проверяем что вместе с форсункой досталось медное колечко, если оно осталось в колодце, то для этого тоже понадобиться спец инструмент. Мне повезло, колечко вышло вместе с форсункой;
9) Чтобы разобрать форсунку нужно зажать ее в тиски и длинной головкой на 17 отвернуть гайку форсунки, после того как гайка будет сдвинута с места, ее можно будет открутить руками;
10) При разборе форсунки ОЧЕНЬ ВАЖНО СОБЛЮСТИ ЧИСТОТУ В ПОМЕЩЕНИИ, Я целый час проводил «дезинфекцию» своего гаража, некоторые занимаются разбором форсунок в домашних условиях. Разборку форсунки рекомендуется производить над чистой тряпочкой, чтоб в случае падения внутренностей, они ни куда не разлетелись, а остались на тряпочке;
11) при откручивании гайки форсунки важно придерживать распылитель, чтоб после откручивания вся конструкция не разлетелась. Внутри 2 ПРУЖИНКИ!

12) Далее все внутренности и сам распылитель нужно очистить от нагара и грязи, мне для этого пригодился карб. клинер;
13) Меняем клапан на новый и собираем все в обратном порядке (не правильно собрать не получиться), гайку форсунки затягиваем с усилием 55 Hm. Некоторые при сборке форсунки используют слабый резьбовой герметик, но я не использовал;
14) ПО хорошему перед установкой нужно почистить колодец в ГБЦ, но у меня для этого нет необходимого инструмента, я установил так;
15) на форсунку надеваем новое медное колечка ОСТОРОЖНО! При монтаже оно может упасть в недра колодца, поэтому я для надежности смазал посадочное место колечка на форсунке медной смазкой;
16) Закручиваем болт крепления форсунки усилием 20 Hm + 45% доворот;
17) Далее все собираем в обратной последовательности. Топливную трубку сильно не затягивать (28 Hm), но т.к. динамометрическим ключом туда не подлезть, я от руки без фанатизма затянул.

Вообще при разборе форсунок руководствовался вот этим ВИДЕО

После установки новой форсунки движка запустилась не сразу, при этом высадив и без того сдохший аккумулятор, прибег к помощи соседа по гаражу, прикурил.
Первое время движок может дымить и работать нестабильно.
Для обучения форсунки нужно выехать на свободную дорогу и на пятой скорости с 60 км/ч разогнаться до 90 км/ч, после чего затормозить двигателем до 60 км/ч (просто отпустить педаль газа), данную процедуру нужно произвести хотя бы 3 раза, я выполнил раз 6 на всякий случай) После этого работа движка пришла в норму.

Источник