Ремонт дизеля мерседес 211

Двигатель Мерседес E класс W211

На автомобили Мерседес E-класса в кузове W211 устанавливается широкая гамма двигателей Mercedes-Benz. Все двигатели являются разработкой Daimler и выпускаются на собственных заводах.

Моторы надежны, но требуют постоянного ухода. Для поддержки рабочего состояния важно не только вовремя заправлять автомобиль топливом, но и четко следовать правилам сервисного и технического обслуживания.

Выполняя предписанные заводом изготовителем рекомендации можно обеспечить длительную и без проблемную эксплуатацию автомобиля и его мотора.

Разнообразие моторов W211

На Мерседес E-класса устанавливаются следующие моторы:

M112 — РЕМОНТ

M113 — РЕМОНТ

M271 KOMPRESSOR — РЕМОНТ

OM642 — РЕМОНТ

ОМ646 — четырехцилиндровый турбо дизель (E220 CDI, A270 CDI). РЕМОНТ

Стоит сказать, что большинство перечисленных моторов устанавливается не только на E-класс, но и на другие модели Мерседес, а ПРОЦЕСС РЕМОНТА двигателя на разных моделях Mercedes ИДЕНТИЧЕН.

Неисправности двигателей W211

Двигатели мерседес достаточно надежны. Но их надежность зависит не только от того, как они были сконструированы и собраны, но и от качества их обслуживания. Любая неисправность мотора начинает проявляться задолго до того, как агрегат выйдет из строя или обнаружится серьезная поломка.

Обратите внимание на следующие симптомы неисправностей:

• Потеря тяги двигателя и неровная работа;
• Сильная вибрация от мотора;
• Необходимость постоянного долив моторного масла;
• Появление постороннего шума при старте автомобиля;
• Посторонний шум мотора на работающем авто (стук, треск, шипение, металлический лязг);
• Течь масла или ошибка низкого уровня моторного масла;
• Индикация ошибки двигателя Check Engine.

Это далеко не все проявления неисправной работы двигателя Мерседес, но одни из самых частых

При обнаружении любого из перечисленных симптомов или при появлении подозрения на неисправность, рекомендуется провести диагностику двигателя Мерседес, выявить источник поломки и предпринять соответствующие меры.

Ремонт двигателя Мерседес E-класса W211

Качественный ремонт двигателя Мерседес может обеспечить только специализированный сервис, который обладает необходимым опытом ремонта, имеет в наличии специальный инструмент и может оперативно предоставить все необходимые запасные части.

Гарантия немаловажный аспект ремонта, который волнует каждого клиента, ведь чаще всего починка обходиться «в копеечку». Мы соблюдаем обязательства на протяжении всего гарантийного срока, который составляется — 1 год с момента проведения ремонтных работ.

Запасные части являются одним из ключевых моментов ремонта, ведь от качество запасной части зависит то как будет работать мотор и сколько он проработает. Собственный склад и оперативные поставки с Германии позволяют в сжатые сроки провести любой сложный ремонт двигателя, а широкий выбор запчастей (оригинал или альтернативная замена) может существенно снизить ее стоимость.

Предварительная диагностика двигателя Мерседес — является неотъемлемой частью успешного ремонта. Только убедившись в правильности выбранного направления можно существенно снизить стоимость ремонта, исключить вероятность проведения дополнительных и ненужных работ.

Полноценную консультацию, в нашем Техцентре, можно получить по итогам проведения комплексной диагностики двигателя Мерседес. Мастер составит предварительный ремонтный заказ с указанием всех работ и запасных частей, который будет передан клиенту для принятия решения. Нами будут предложены оптимальные варианты устранения неисправностей.

Условия ремонта, сроки проведения работ и стоимость — заранее согласовываются с клиентом и закрепляются документально, соответствующим ремонтным заказом.

Источник

«Немец» уже не тот: как выбрать правильную «ешку» Mercedes?

«Планирую купить Mercedes-Benz W211 первых лет выпуска с дизельным двигателем. Интересует, какой мотор более надежен, как обстоят дела с кузовом, так как на W210 кузов к коррозии был слаб».

Mercedes-Benz W211 был представлен в 2002-м и первые годы выпуска мог оснащаться дизелями R4 2,2 л (индекс модели Е 200 CDI и Е 220 CDI, заводское обозначение мотора ОМ646), R5 2,7 л (Е 270 CDI, ОМ647), R6 3,2 л (Е 320 CDI, ОМ648) и V8 4,0 л (Е 400 CDI, ОМ628).

Все они оборудованы системой питания Common Rail производства Bosch и по надежности компонентов сопоставимы, но надо понимать, что вероятность неисправностей форсунок и прогорания уплотнительных шайб под ними увеличивается в зависимости от количества форсунок и шайб, коих, как нетрудно подсчитать, в V8 в два раза больше, чем в R4.

Впрочем, в случае с модификациями 200 CDI и 220 CDI, преимущественно представленными в продаже на нашем рынке, наиболее высок риск стать владельцем машины, ранее служившей в такси или корпоративном парке. Между тем одной из основных причин упомянутых неисправностей форсунок при условии использования качественного топлива является износ в связи с большим пробегом автомобиля, а поскольку для Mercedes-Benz Е-класса работа в такси либо в качестве служебного автомобиля – обычное дело, то сталкиваться с отказами форсунок нынешним владельцам таких машин приходится часто.

Прогорание уплотнительных шайб под форсунками нередко как раз является следствием неквалифицированной замены форсунок, когда при установке новых форсунок используются старые шайбы и крепеж.

С износом по причине больших пробегов связаны также случаи выхода из строя турбокомпрессоров. Вариант 400 CDI оснащен двумя турбокомпрессорами, но с точки зрения минимального возможного пробега именно V8 4,0 л наиболее интересен. Однако V8 при городском расходе топлива порядка 14-15 л/100 км и повышенных затратах на техническое обслуживание недешев в содержании, а ограниченный выпуск 400 CDI по сравнению с базовыми дизельными модификациями ведет к тому, что найти подходящий для покупки экземпляр непросто.

Возможно, лучшим выбором при покупке дизельного Mercedes-Benz W211 со сроком эксплуатации более 10 лет были бы 270 CDI, особенно 320 CDI, но и эти варианты не защищены от возможных течей топлива из ТНВД, неисправностей датчиков положения коленвала и распредвала, датчика давления топлива и клапана отключения подачи топлива, встречающихся на всех CDI независимо от их рабочего объема и пробега.

К тому же 320 CDI оснащался только 5АКП, не зарекомендовавшей себя надежной по части планетарного механизма, электронной платы и блока управления. При выборе варианта с двигателем объемом менее 3,2 литра есть возможность взять машину с МКП, от которой серьезных проблем не предвидится.

Коррозийных проблем, в том числе благодаря алюминиевым капоту, передним крыльям и крышке багажника, у W211 фиксировалось меньше, чем у W210, но для наших условий эксплуатации антикоррозийная обработка автомобилю настоятельно рекомендуется.

Поскольку на поставленные вопросы мы ответили, на этом можно было бы поставить точку, но есть помимо надежности дизелей и стойкости к ржавлению другие нюансы, о которых не помешало бы знать желающему купить W211 первых лет выпуска.

Судя по статистике, образцом надежности W211 не является. Повышенная вероятность неисправностей существует в отношении не только двигателей, но и ходовой части, а также системы торможения.

В частности, настоящим камнем преткновения оказались тормоза с электронным управлением Sensotronic Brake Control. Проблемы, о которых мы рассказывали в статье «Две стороны одной медали: на какие беды и победы горазды тормоза Mercedes-Benz», были столь серьезны, что все машины с SBC были отозваны из эксплуатации, а после 2005 года от использования SBC на Mercedes-Benz отказались вовсе. Однако в связи с тем, что не каждый из автомобилей, оснащенных SBC, побывал на сервисе для решения вопроса, в Германии до сих пор сохраняется рекомендация при покупке подержанного Mercedes-Benz W211 2001-2006 г.в. удостовериться у дилера, проходила ли машина процедуру отзыва.

Источник

Прошу помочь советами w211 дизель.

#1 FromHeLL

Привет всем. Вроде в городе дизельков катается не мало, а вот в этом разделе о таких авто практически ничего не написано. Думаю стать обладателем дизельного мерса.

Нашел вариант для себя w211 e220 cdi 2003г. Пробег большой, даже слишком 400к. Плюс почти 100% что это таксист в зарубежном прошлом. Какие проблемы принесет с собой такое авто? Хотел бы увидеть отзывы настоящих владельцев такого авто, плюсы и минусы.

#2 Ula_sabyrbekov

400к для таксиста это мало) на счет проблем не знаю, фантазия не развита)) по дизелю тут http://diesel.elcat. p?showforum=314

#3 jigice

Все что мне попадались движки CDI — хлам!
Может мне просто не везет?

#4 rika09

jigice
Может и невезет а может! вы как большинство на базаре хотите купить не ушатаный и с маленьким пробегом хороший дизилек по цене такси!

#5 15BZ

Большинство е200-220 это такси и пробеги у них под 1000000.

Сообщение отредактировал West_Side: 07 Ноябрь 2012 — 15:29

#6 FromHeLL

То, что он таксистом был там в европе это понятно. Сделали диагностику, сказали все в порядке. Многие детали почти новые.

Единственно что еще напрягает, на панели горит надпись Taxi Defect и убрать ее чтот не получается

#7 Ula_sabyrbekov

на панели горит надпись Taxi Defect и убрать ее чтот не получается

обратитесь в Даймлер+ или к Андрею на зап. автовокзале

#8 FromHeLL

на панели горит надпись Taxi Defect и убрать ее чтот не получается

обратитесь в Даймлер+ или к Андрею на зап. автовокзале

Можно телефон их или какие нибудт контактные данные.

#9 rika09

они же там не ушатывают машину как наши таксисты

#10 Ula_sabyrbekov

FromHeLL
0555910739 Юра, Даймлер

#11 jigice

Ну я зараннее зная что все 220cdi такси и в основном всегда присматривался к объему 320 cdi и у них тоже все в проблемах.

Основное всегда летят форсунки и турбина.

С форсунками все понятно. У нас нет в КР дизельного топлива — одна соляра! И при таком частом ремонте и сьеме форсунок у нас посадочное место форсунки вытр@)(ивается — там же нет резьбы у CDI , форсунка тупа впресовывается(сами понимаете что после 6-7 сьемов и установок форсунок никакой речи о герметичности между головкой и форсункой не может быть,а снимать форсунки придется часто).

Вторая беда -ТУРБИНА (она есть у всех cdi) — Она еще и с изменяемой геометрией. Вобще в теории это конечно круто, что турбина работает практически во всем диапазоне оборотов чуть ли не с холостого хода. Но когда дело доходит до кривых рученок наших бедных водил которые пытаясь с экономит глушат двигатель сразу после приезда не довая турбине остыть — начинаются проблемы.
Вообше общепринято что все турбированные машинки надо перед глушением 3-4 минуты остовлять на холостых ,чтоб остудить турбину , но это правило действует если только вы перед этим на машине сильно поднимали обороты и гоняли как бешенный. Вот тут та и подковырка это правило было придумано когда не было новороченных турбин с изменяемой геометрией, и турбины могли включатся только после 2000 оборотов(тут речь идет не о спортивных балидах с битурбо а о гражданских авто). А на CDI как раз турбина с изм.геометрией, то есть она работает ВСЕГДА! Что озночает — После остановки машины никогда не выключайте двигател сразу, дайте поработать машине на холостых чтоб турбина остыла — но этого конечно никто не делает, как результат убитая турбина синий дым и тд. и тп. + много денег на ветер в поисках новых форсунок и турбин.

Источник

Mercedes-Benz E-class 🇩🇪••🇷🇺 › Logbook › Демонтаж\удаление заслонок, впускного коллектора W211 M272 Ошибка (0521 / P2004)

Добрый день.
Выскочила у меня вот такая ошибка по стару 0521 по OBD P2004, были еще но к сожалению я их не запомнил и не сохранил.
Во время ТО решил точно определить в чем проблема. После снятия воздушного фильтра и насоса, я увидел обломанный рычаг.

Обломался он скорое всего из за грязи которая скопилась в этом месте ибо ее там было очень много и большой слой, а сам механизм ещё и не смазывался. вот и заклинил из за больших оборотов.
Полез в инет и на форум читать как починить. В итоге выяснилось что рычаг можно купить отдельно на сторонних сайтах или рем комплект на авто доке. Но на авто доке рем комплект мне не подошёл. Ведь чтоб он начал работать необходимо высверливать дырки и вмешиваться в конструкцию механизма. Чего я делать не хотел.
А вот на этом сайте уже тот рем комплект который нужен.

Пришёл он быстро за 5 дней.
Пока шли детали я демонтировал коллектор полностью с целью изучения и проверки вихревых заслонок. ВНИМАНИЕ Во время демонтажа коллектора, нужно хорошенько все помыть от грязи или хотя бы отскоблить и за пылесосить, продуть компрессором. Я почистил но плохо и как только я снял коллектор вся не убранная грязь посыпалась в цилиндры, а там где были открыты клапана и в двигатель(((((

Испугавшись последствий я при помощи пылесоса скотча и топливного шланга пытался за пылесосить песок и грязь, потом продувал все что можно воздухом от компрессора. Ну а после окончания работ поменял ещё и масло, хотя и не время было ещё.
Разобрать коллектор было не тяжело и после детального осмотра не обнаружил люфтов и каких либо поломок. Сам механизм в отличном состоянии и сами заслонки тоже.

И тут я совершил фатальную ошибку.
Есть вот эти приводы заслонок я их отметил желтой стрелкой,

в которых увидел люфт и хорошую выработку на пластмассе, которой быть не должно. Ну думаю дай разберу, почищу да погляжу что можно сделать. Возможно из за этого люфта подсос воздуха может происходить. И обломал защелки которые от температуры и срока годности перестали быть эластичными и гибкими.
Найти в Мурманске их у меня не удалось. Нашел на сайте на тот момент был только 1 выбор это под номером 3. Его я и заказал. Пришел за неделю почтой России 1 класса. Вот только он не подходит по ряду причин, и по ходу не от моего впускного коллектора.

Позвонив на сайт и объяснив ситуацию, менеджер попросила вернуть им обратно а деньги потраченные на пересыл и товар они вернут. Так все и произошло перевели на карту после получения товара.
Покупать из за этого новый коллектор просто не по карману.
И какой же выход? Удалить заслонки.
Начал выискивать информацию по удалению и последствиям. И в итоге ни чего страшного в этом нет. Увеличился расход где то на 1 л и чувственная повышенная тяга на малых оборотах. Да экологичность тоже упала.

Как видно на фото в месте этих приводов я нарезал резьбу М16 и закрутил болты. Болты лучше искать с внутренним шестигранником. Ибо шляпка моего очень толстая и я не смог засунуть коллектор на место при сборке. Пришлось шляпку болта резать на пополам болгаркой.
Болты посадил на герметик чтоб исключить подсос воздуха.
Герметик купил оригинальный. Очень хороший герметик все хвалят его правда и дорогой.
При сборке коллектора проблем не испытал промазал герметиком и закрутил. Промазывал там где были следы старого, и в интернете откопал пару фото.

Высыхать я дал ему, пару дней. После чего установил на штатное место как и все остальное оборудование.
Ах да на самом коллекторе есть стопорные шайбочки которые фиксируют шланги и проводку,

демонтируйте их аккуратно. У них ломаются зубчики и они не работают больше. Снимать лучше 2мя плоскими отвертками подцепляя снизу. А перед установкой стукнуть по шайбе молотком чтоб выпрямилась и руками установить.

Да еще заменил на топливных форсунках резинки. Все прокладки брал оригинальные.

Вывод: заглядывайте в отдаленные места вашего авто, возможно там нужно ваше вмешательство. Теперь через 5000 км промываю керхером и смазываю.

Mercedes-Benz E-class 2007, engine Gasoline 2.5 liter., 204 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 54

Правильно ли я понимаю, что есть внешние и внутренние заслонки. И удаляются внутренние? Внешние остаются?

Да, все правильно.

Только что машину отдал в сто подсасывал впускной коллектор. Сказал чтобы заслонки удалили. Читаю форумы каждый своё толкает. Народ чек будет гореть мощность теряется?

Гореть не будет. Расход увеличится. Потерю мощности заметить не должен.

Добрый день! Такой вопрос, при поломке рычага этого у тебя не появился гул при оборотах 3500-4000? У меня просто такая же проблема, ошибок нет, но странный гул на оборотах появился. Заехал в сервис разобраться, еле нашли поломанный рычаг этот, сказали коллектор менять, а то кусочек заслонки может засосать в движок) вот теперь думаю что делать, толи весь его менять, толи ремонтировать.
P.s. За пост от души!) очень содержательно и максимально понятно)

Всегда пожалуйста. Гул был но не помню на каких оборотах. Ух. щас как распишу. Вырезай заслонки ибо это одна из причин задир в двигателе, и если планируешь долго на машине ездить либо каждые 150-200т новый коллектор или мы возвращаемся к вырезанию. Далее вырезай катализаторы ибо это вторая и основная причина задир. Из за механики «перекрытия клапанов» происходит всасывание из разрушевшегося катализатора частичек керамики и привет задиры.

Ты уже почти год катаешься на всём вырезанном? И как? Просто многие пишут, что мощность пропадает немного

я не заметил. А вот на низах она по резвее стала это точно.

Всегда пожалуйста. Гул был но не помню на каких оборотах. Ух. щас как распишу. Вырезай заслонки ибо это одна из причин задир в двигателе, и если планируешь долго на машине ездить либо каждые 150-200т новый коллектор или мы возвращаемся к вырезанию. Далее вырезай катализаторы ибо это вторая и основная причина задир. Из за механики «перекрытия клапанов» происходит всасывание из разрушевшегося катализатора частичек керамики и привет задиры.

У меня сейчас нет ошибок вообще никаких, мотор работает ровно, расход и мощность в норме, единственное гул появился на этих оборотах и то, только если резко нажать на педаль и не отпускать, при плавном разгоне норм все. при диагностике установили, что рычажок этот болтается

так болтается или обломан? Если он сломан то гул может быть из за заклиненных заслонок. А если работает все и двигается то это из за чего то другова.

Ну прям так не разбирали, но рычаг ходуном ходит, нижняя часть как будто отломалась, не держится ни за что

Рычаг держится на 1 болте. Если болтается значит либо открутился либо сломан, другого не дано.

Всегда пожалуйста. Гул был но не помню на каких оборотах. Ух. щас как распишу. Вырезай заслонки ибо это одна из причин задир в двигателе, и если планируешь долго на машине ездить либо каждые 150-200т новый коллектор или мы возвращаемся к вырезанию. Далее вырезай катализаторы ибо это вторая и основная причина задир. Из за механики «перекрытия клапанов» происходит всасывание из разрушевшегося катализатора частичек керамики и привет задиры.

В общем удалил я заслонки, вырезал катализаторы, прошил на евро2 без заслонок и катов, спустя три месяца могу сказать, что жалею)) с низов вообще тяги нет, от слова совсем😩 звонил знакомому чип-тюнеру, сказал 272 мотор без заслонов на низах перестаёт ехать куда либо. конечно Машина не для гонок и все это терпимо, но все же подумываю поставить коллектор) на верхах, кстати, тянет бодрее, чем раньше))

Источник