Ремонт катушек электромагнитных реле и пускателей
В процессе эксплуатации катушки различных электрических аппаратов повреждаются: наблюдаются обрывы провода, появление витковых замыканий, обугливание изоляции.
Обрыв тонкого (0,07 — 0,1 мм) обмоточного провода, чаще всего происходящий в месте пайки проводов, может возникнуть из-за неаккуратной зачистки эмали провода ножом, ножницами или другими острыми предметами (надрез провода), применения для пайки провода различных мазей, составов, разъедающих впоследствии медный проводник (коррозия провода), и др.
Витковые замыкания в катушках происходят от разрушения эмалевого покрытия, которое возникает вследствие заводского дефекта проводника либо при превышении температуры катушки сверх допустимой (например, при неправильном расчете катушки или ошибочном включении ее на повышенное напряжение).
Витковые замыкания, происходящие в процессе эксплуатации, зачастую приводят к разрушению не только всей обмотки, но и к разрушению каркаса.
Вывести катушку из строя могут и различные механические повреждения изоляции при сборке и разборке магнитопроводов.
При обнаружении повреждения катушки (обрыв, короткозамкнутые витки и т. п.) она снимается с магнитопровода и ремонтируется.
Катушку с обрывом провода, прежде чем подвергнуть срезке или размотке, необходимо внимательно осмотреть, снять внешнюю изоляцию и убедиться, что обрыв произошел не у наружного вывода. В противном случае целость катушки легко восстановить, произведя пайку оборванного конца провода к выводу и изолировав место пайки.
Если же обрыв произошел где-то внутри обмотки, катушка разматывается до нахождения обрыва, после чего проверяется целость оставшейся неразмотанной обмотки, и если оставшаяся часть не повреждена, производят пайку, изолируют ее и доматывают смотанную часть витков новым проводом того же диаметра.
При нахождении обрыва, близко расположенного к началу обмотки, катушку перематывают вновь, чтобы исключить лишние пайки, снижающие надежность обмотки.
В случае повреждения только обмотки катушка снимается с магнитопровода таким образом, чтобы не повредился каркас, затем, если сохранена этикетка катушки или известно число витков и диаметр провода, вся обмотка может быть срезана (если она пропитана лаком или компаундом) или размотана.
Пропитанные лаком или компаундом обмотки с диаметром провода более 0,3 мм невозможно снять с прессованного каркаса, не попортив его. Такая катушка полностью заменяется новой.
Сборный каркас, если он выполнен без «заплечиков», легко разбирается без снятия поврежденной обмотки. Освобожденные детали каркаса могут быть снова собраны, и каркас вновь готов к намотке.
Поврежденная катушка, этикетка которой не сохранилась и данные которой неизвестны, аккуратно закрепляется на шпинделе намоточного станка и разматывается вручную. Счетчик, установленный на станке, покажет количество витков, а диаметр провода замеряется микрометром.
При повреждении каркаса его изготавливают вновь. Выводы катушки, по возможности, сохраняются прежними.
Для того чтобы снять поврежденные катушки, в большинстве случаев приходится разбирать магнитопроводы. Для реле, работающих на постоянном токе, применяются магнитопроводы сплошные, изготавливаемые из полосового или круглого материала — конструкционной стали, железа, круглой кремнистой стали. Для реле, работающих на переменном токе, применяются шихтованные магнитопроводы, представляющие собой склепанные пакеты из стали различных марок.
Магнитопровод состоит из сердечника, на который насаживается катушка, подвижного якоря и ярма.
Крепление катушек на магнитопроводе осуществляется различными способами. Наиболее простым является крепление с помощью полюсного наконечника в системах постоянного тока (например, электромагнитных реле типа РП-23).
В промежуточных реле типа РП-250 (кодовых реле) катушки крепятся на сердечниках либо с помощью фасонной пластинки, удерживающей якорь на ярме магнитопровода, либо с помощью специальных шайб медной и изоляционной, устанавливаемых на сердечнике.
В реле типа МКУ установленная на сердечнике катушка закрепляется специальной пластинкой, которая для системы переменного тока изготавливается из меди и является короткозамкнутым витком.
В системах переменного тока с шихтованными сердечниками катушки могут крепиться как с помощью короткозамкнутых витков — реле типов МКУ, РП-25. ПР-321, РП-341, РП-210 и т. п., так и с помощью металлических пластин, склепанных с сердечником и отогнутых после установки катушки (некоторые типы магнитных пускателей).
Встречаются магнитопроводы, на сердечнике которых катушка удерживается плотной насадкой или расклинивающими пластинками из слоистого пластика, а в некоторых случаях из фосфористой бронзы.
Независимо от крепления катушек при замене их на новые приходится в той или иной степени разбирать реле или другой аппарат. Разборке подлежат только те элементы, которые мешают снять катушку.
После установки новой катушки на сердечник, закрепления ее и сборки магнитопровода производится механическая регулировка реле.
Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:
Источник
Ремонт для аппарата катушек
Электротехническая энциклопедия
Здравствуйте , уважаемые подписчики!
Cегодня в выпуске:
1. Ремонт катушек электромагнитных реле и пускателей
2. Бесконтактные путевые выключатели
3 . Автоматическое управление насосом на даче
Ремонт катушек электромагнитных реле и пускателей
В процессе эксплуатации катушки различных электрических аппаратов повреждаются: наблюдаются обрывы провода, появление витковых замыканий, обугливание изоляции.
Обрыв тонкого (0,07 — 0,1 мм) обмоточного провода, чаще всего происходящий в месте пайки проводов, может возникнуть из-за неаккуратной зачистки эмали провода ножом, ножницами или другими острыми предметами (надрез провода), применения для пайки провода различных мазей, составов, разъедающих впоследствии медный проводник (коррозия провода), и др.
Витковые замыкания в катушках происходят от разрушения эмалевого покрытия, которое возникает вследствие заводского дефекта проводника либо при превышении температуры катушки сверх допустимой (например, при неправильном расчете катушки или ошибочном включении ее на повышенное напряжение).
Витковые замыкания, происходящие в процессе эксплуатации, зачастую приводят к разрушению не только всей обмотки, но и к разрушению каркаса.
Вывести катушку из строя могут и различные механические повреждения изоляции при сборке и разборке магнитопроводов.
При обнаружении повреждения катушки (обрыв, короткозамкнутые витки и т. п.) она снимается с магнитопровода и ремонтируется.
Катушку с обрывом провода, прежде чем подвергнуть срезке или размотке, необходимо внимательно осмотреть, снять внешнюю изоляцию и убедиться, что обрыв произошел не у наружного вывода. В противном случае целость катушки легко восстановить, произведя пайку оборванного конца провода к выводу и изолировав место пайки.
Если же обрыв произошел где-то внутри обмотки, катушка разматывается до нахождения обрыва, после чего проверяется целость оставшейся неразмотанной обмотки, и если оставшаяся часть не повреждена, производят пайку, изолируют ее и доматывают смотанную часть витков новым проводом того же диаметра.
При нахождении обрыва, близко расположенного к началу обмотки, катушку перематывают вновь, чтобы исключить лишние пайки, снижающие надежность обмотки.
В случае повреждения только обмотки катушка снимается с магнитопровода таким образом, чтобы не повредился каркас, затем, если сохранена этикетка катушки или известно число витков и диаметр провода, вся обмотка может быть срезана (если она пропитана лаком или компаундом) или размотана.
Пропитанные лаком или компаундом обмотки с диаметром провода более 0,3 мм невозможно снять с прессованного каркаса, не попортив его. Такая катушка полностью заменяется новой.
Сборный каркас, если он выполнен без «заплечиков», легко разбирается без снятия поврежденной обмотки. Освобожденные детали каркаса могут быть снова собраны, и каркас вновь готов к намотке.
Поврежденная катушка, этикетка которой не сохранилась и данные которой неизвестны, аккуратно закрепляется на шпинделе намоточного станка и разматывается вручную. Счетчик, установленный на станке, покажет количество витков, а диаметр провода замеряется микрометром.
При повреждении каркаса его изготавливают вновь. Выводы катушки, по возможности, сохраняются прежними.
Для того чтобы снять поврежденные катушки, в большинстве случаев приходится разбирать магнитопроводы. Для реле, работающих на постоянном токе, применяются магнитопроводы сплошные, изготавливаемые из полосового или круглого материала — конструкционной стали, железа, круглой кремнистой стали. Для реле, работающих на переменном токе, применяются шихтованные магнитопроводы, представляющие собой склепанные пакеты из стали различных марок.
Магнитопровод состоит из сердечника, на который насаживается катушка, подвижного якоря и ярма.
Крепление катушек на магнитопроводе осуществляется различными способами. Наиболее простым является крепление с помощью полюсного наконечника в системах постоянного тока (например, реле типа РП-23).
В промежуточных реле типа РП-250 (кодовых реле) катушки крепятся на сердечниках либо с помощью фасонной пластинки, удерживающей якорь на ярме магнитопровода, либо с помощью специальных шайб медной и изоляционной, устанавливаемых на сердечнике.
В реле типа МКУ установленная на сердечнике катушка закрепляется специальной пластинкой, которая для системы переменного тока изготавливается из меди и является короткозамкнутым витком.
В системах переменного тока с шихтованными сердечниками катушки могут крепиться как с помощью короткозамкнутых витков — реле типов МКУ, РП-25. ПР-321, РП-341, РП-210 и т. п., так и с помощью металлических пластин, склепанных с сердечником и отогнутых после установки катушки (некоторые типы магнитных пускателей).
Встречаются магнитопроводы, на сердечнике которых катушка удерживается плотной насадкой или расклинивающими пластинками из слоистого пластика, а в некоторых случаях из фосфористой бронзы.
Независимо от крепления катушек при замене их на новые приходится в той или иной степени разбирать реле или другой аппарат. Разборке подлежат только те элементы, которые мешают снять катушку.
После установки новой катушки на сердечник, закрепления ее и сборки магнитопровода производится механическая регулировка реле.
Эта статья на сайте «Школа для электрика»:
Полезные статьи:
Новые статьи проекта «Школа для электрика»:
Школа для электрика: Бесконтактные путевые выключатели
Бесконтактные путевые выключатели (преобразователи пути, работающие без механического воздействия со стороны движущегося упора) применяются в схемах управления электроприводами станков, механизмов и машин.
Бесконтактные выключатели предназначены для коммутации цепей управления посредством электромагнитных реле или бесконтактных логических элементов, которая осуществляется под воздействием управляющего элемента.
Бесконтактные путевые выключатели могут быть классифицированы по: способу воздействия на чувствительный элемент, физическому принципу действия преобразователя, конструктивному исполнению, классу точности, степени защиты.
По способу воздействия на чувствительный элемент бесконтактные путевые выключатели могут быть разделены на выключатели механического и параметрического действия.
В выключателях первого вида управляющий элемент непосредственно механически воздействует на первичный привод бесконтактного путевого выключателя, который бесконтактно взаимодействует с чувствительным элементом.
В выключателях второго вида в зависимости от положения управляющего элемента, механически не связанного с бесконтактным путевым выключателем, изменяется какой-либо физический параметр преобразователя. При определенном значении этого параметра изменяется состояние релейного элемента .
Продолжение читайте на странице —
Автоматическое управление насосом на даче
В статье описывается простая и надежная схема управления электронасосом. Несмотря на предельную простоту схемы устройство может работать в двух режимах: водоподъем и дренаж.
На дачном участке или в фермерском хозяйстве без воды обойтись просто невозможно. В таких отдаленных местах централизованного водопровода, как правило, нет, поэтому способов добычи воды здесь не так уж и много. Это колодец, скважина или открытый водоем. Если на дачном участке есть электричество, то проблему водоснабжения лучше всего решить с помощью электронасоса.
При этом насос может работать либо в режиме наполнения емкости, либо в дренажном режиме – выкачивании воды из емкости, колодца или скважины. В первом случае возможен перелив через край емкости, а во втором случае, сухой ход насоса. Для любого насоса такой режим очень вреден тем, что без воды ухудшаются условия охлаждения, и мотор может выйти из строя. Поэтому, даже в таких простейших случаях, требуется схема управления насосом.
Для устройства дачного водоснабжения на некотором возвышении желательно установить емкость, в которую насосом будет подаваться вода. В нужные места участка и дома вода из емкости будет подаваться с помощью водопроводных труб. В летнее время будет обеспечен полив растений подогретой солнечными лучами водой, а после работы на участке можно будет принять душ.
Один из возможных вариантов схемы показан на рисунке .
Источник
Ремонт катушек МРТ своими руками.
Рассмотрим типовые неисправности катушек аппаратов МРТ фирмы Siemens 0.35 и 1.5T.
Одна из наиболее распространённых неисправностей оборудования МРТ — поломка катушек. Катушка может отказать полностью или частично, что визуально чаще всего выражается в высокой шумности изображения.
Если катушка отказала полностью, можно считать, что вам повезло, скорее всего в этом случае она не будет определяться аппаратом. МРТ Siemens определяют код катушки путём измерения номиналов двух резисторов, встроенных в катушку. Номиналы этих резисторов для разных катушек есть в документации на аппараты МРТ. Ниже приведены фотографии двух разъёмов от аппаратов Siemens Esenza и Simphoni TIM.
Если одна из катушек перестала определяться, то скорее всего пропал контакт к одному из кодовых резисторов. Если контакт пропал в разъёме, или внутри катушки, то это ещё ничего, но, если произошел обрыв провода в кабеле, то заменить только этот провод будет не просто. К счастью в кабелях порою имеются дополнительные, неиспользуемые провода, можно использовать их. Другой вариант — использовать один из проводов «земли» GND, поскольку они дублируют земли, идущие по оплёткам коаксиальных кабелей. Третий вариант — перенос кодовых резисторов в разъём.
Однако, рано или поздно все лишние провода заканчиваются, особенно это относится к Body Matrix (брюшным) катушкам, имеющим наиболее длинные кабели. Кроме того, как показало время, чаще происходят обрывы коаксиальных 50-и омных проводов, а их в запасе, увы — нет.
Видите на кабеле пластмассовые утолщения?
Это фильтры, настроенные на резонансную частоту томографа. Хотя, здесь я могу немного ошибаться, возможно резонансная частота этих фильтров должна лежать немного ниже резонансной частоты томографа, для аппаратов 1.5T — возможно, около 61.5. 62.5 mHz. Но повторюсь, точно не знаю, поэтому сердечники этих фильтров при перемотке предпочитаю не крутить, практика показала, что точность их настройки не влияет на качество изображения, а если и влияет, то незначительно.
Здесь мы постепенно подошли к технологии изготовления новых кабелей. Для этого нужно запастись новыми коаксиальными проводами 50 Ом, толщиной около 1.2мм., желательно отечественного производства с центральной жилой из множества тонких проводков, например РК 50-0,6-22. Siemens применяют коаксиалы с моножилой, у них более точно выдержано волновое сопротивление, однако потому они довольно часто ломаются. Потребуется моток провода МГТФ 0.08. 0.12, оптимальным будет МГТФ 0.1, поскольку тонкие провода могут порваться, особенно если при изготовлении кабеля допустить на них «барашки», но при применении более толстых проводов возникнет сложность при перемотке фильтров. Также потребуется оплётка от какого нибудь толстого коаксиального кабеля и ФУМ-лента, которая хорошо подходит для изоляции.
При изготовлении нового кабеля нужно учесть, что значительная его длина уйдёт на намотку фильтов, например кабель брюшной катушки имеет длину около 1.5 метров, а для его изготовления нужно нарезать провода и коаксиалы длиной около 2.5 метров.
Вворачиваем два самореза в соседние столы и натягиваем между ними 6 коаксиалов, 10-12 проводов МГТФ 0.1 (12-чтобы был запас), пропускаем параллельно проводам какую нибудь тонкую, но прочную и не тянущуюся синтетическую бечёвку, а затем все эти провода и бечёвку обматываем тонким слоем ФУМ-ленты. Затем стягиваем с какого нибудь коаксиального кабеля оплётку и, выкрутив один из саморезов натягиваем её на наш кабель. Затем сверху, на всё это наматываем ещё один слой ФУМ-ленты.
Фильтры вскрываются с помощью мощного паяльника и отсоса, учтите, что в них применены очень дефицитные и дорогие конденсаторы, включенные встречно-параллельно. Если вы их повредите, то купить их можно только за кордоном, в США или Англии, например тут: https://ru.farnell.com стоит отметить, что основным требованием к этим конденсаторам является способность выдерживать очень большие токи. Наверное, их можно заменить множеством обычных конденсаторов, включенных встречно-параллельно, однако это множество должно будет стремится к бесконечности)))
Не забудте при демонтаже точно зарисовать и за фотографировать куда шёл какой провод)))
В общем, в этой работе есть два нудных момента — перемотка фильтров и пайка на место всех проводов. Кстати, в России цветные коаксиалы не ищите, у нас их производят чёрные, белые и прозрачные. Ещё не советую покупать китайские RG…, в них может быть слишком неточно выдержано волновое сопротивление.
В разъёмах катушек установлены платы согласования или суммирования
По центральным жилам коаксиальных кабелей подаётся напряжение питания +10V для усилителей, которые мы рассмотрим в следующем разделе. Продолжение следует.
Источник