Ремонт для прицепа дачи
nlna » 01 сен 2016, 20:15
Re: РЕМОНТ РАМЫ И КУЗОВАПРИЦЕПА-КЕМПЕРА
nlna » 01 сен 2016, 20:19
Более глубокие исследования обнаружили конструктивные ошибки. Ось BPW несъемная и установлена в разрез рамы по верхнему силовому поясу. Ось соединяет две половинки рамы и резьбовые соединения работают на сдвиг (постановка болтов с зазором), класс прочности крепежа ниже допустимого – стыки разошлись, болты вот-вот могло срезать. При всем этом ось «провернулась», в результате уменьшился клиренс и нарушилась «развесовка» прицепа (поэтому на шар давят 120 кг.). Амортизаторы почти не работают.
Предлагаем «лечение». Необходимо восстановить и даже улучшить силовую структуру прицепа в целом, а для этого необходимо: 1. Восстановить геометрию рамы и кузова. 2. Усилить раму. Ось повернуть (или опустить) для увеличения клиренса и сдвинуть вперед для улучшения «развесовки».
3. Усилить пол и стены по нижнему периметру и под стены и пол «подвести» поперечины рамы (чтобы стены опирались на раму, а не на пол).
4. Выровнять стены. Переустановить мебель и восстановить (улучшить) крепеж. 5. Задние опоры перенести на раму и усилить места крепления.
6. Заменить легковые алюминиевые диски на стальные усиленные, так как они не рассчитаны на нашу нагрузку.
Порядок выполнения работ следующий: 1. Поднимает прицеп осторожно и ставим на колодки в 6 точках горизонтально по уровню (подъемник не годится. Проверено). Раму освобождаем, отпускаем весь крепеж. Отсоединяем мебель от стен. Восстанавливаем плоскость рамы и пола.
2. Раму усиливаем по верхнему периметру профильными накладками из стали 09Г2С толщиной 4 мм. методом полуавтоматической сварки в среде СО2 (бандаж, электрозаклепки не выдержат). Швы накладываем сплошные продольные усиленные, проволока 09Г2С. Ось смещаем на 12 мм. вперед и поворачивает на 7-8 градусов от горизонтали (чтобы рычаги подвески опустились и заняли более правильное положение). Крепление оси к раме делаем разъемное регулируемое. Болты ставим 10-го кл. прочности. По нижнему поясу пускаем гнутый профиль меньшего сечения, т.к. этот участок рамы работает на сжатие.
3. Рама будет теперь лестничного типа и поэтому дополняется легкими оцинкованными поперечинами сверху и снизу в местах установки раскосов для усиления пола и стен. Соединения резьбовые и сварные. Грунт цинконаполненный для сварки, затем — кислотный и плкидный, краска алкидно-уретановая.
4. Усиливаем втык пола со стенами деревянными брусками 50х40 мм. (плинтус), ставим их на клей-герметик KIILTO FLEX и шурупы. Домкратами выдавливаем стены, мебель ставим на свое место и проклеиваем брусками. Снизу ставим на клею водостойкую березовую ламинированную фанеру (частично в поврежденных местах). Замена пола – мероприятие очень трудоемкое, поэтому отказались. Обрабатываем днище пропитками и герметизируем все стыки. Поддон в туалете повис в воздухе, поэтому загоняем клей-пену и ставим под груз. Пену загоняем во все пустоты.
5.Убираем «проставки» на дышле (болты ставим высокопрочные «родные»), регулируем тормоз наката и стояночный. Заменяем опорное колесо на более легкое и усиленное. Дышло и колесо теперь не будет задевать неровности при перегибах рельефа.
Диски подбираем стальные усиленные с нагрузкой 950 кг. и вылетом 30 мм. Уцелевший алюминиевый диск оказался с трещиной внутри по окружности, поэтому поставили камеру! И это колесо должно было скоро взорваться! Для используемых шин «С» при нагрузке 750-800 кг. на колесо давление рекомендует производитель 4,3 – 4,5 атм. (приводим таблицу). Не буду сильно возражать, если Вы убеждены, что будет лучше и достаточно 3,5 для более мягкой езды. Возможно для резиножгутовой подвески это оправдано. Затягиваем весь крепеж и ставим прицеп на колеса. Опытным путем подбираем амортизаторы. Лучшие показатели у АL-KO «красных», они работают на сжатие. Другие в том числе и двухсторонние газомаслянные (применяем для джипов) более дорогие и работают хуже с этой подвеской.
Нагрузка на шар составила уже 75-78 кг. Клиренс увеличился примерно на 85 мм. и ничего нигде не задевает. Задние винтовые опоры-аутригеры переносим на раму и усиливаем опорные площадки.
Хронометраж показал, что приведенный ремонт потребует примерно
120.час., так что ремонт обойдется не дешево. В Европе такой ремонт признан экономически нецелесообразным. Сварочные работы, примерно 20 – 25 часов, требуют достаточно высокой квалификации. Вредное производство (цинк) и работа только на открытом воздухе.
Советуем при длительных стоянках и на зиму выставлять прицеп на колодки.
Скоро мы предложим уникальную технологию смягчения резиножгутовой подвески.
При таком ремонте мы не вносим изменения в конструкцию ТС и не потребуются согласования (техрегламент ТР ТС 08/2011). А если и потребуют, то «ПроКарИнжиниринг» готов дать декларацию на выполненные работы и нести ответственность, как того требует ТР.
Попутно исправляем ошибки установки кондиционера. Теперь он охлаждает и дует куда надо, а мощность, габариты и вес меньше в 1,5 раза.
В базе ставим два бака по 100 л. для воды, АКБ, устанавливаем наружный душ и пр. «Развесовка» остается в норме при любом раскладе.
ФОТО. 1. У этого человека грустный вид. Прицеп куплен за 10 тыс. в дооснащение вложено еще 4 тыс. долл., а он, похоже, начинает разваливаться…
2. Стены стали «домиком».
3. Работа сварщика опасная и вредная (горячее цинкование рамы).
4. Теперь рама выдержит нагрузку и удары.
5. Теперь другое дело, увеличился ход подвески и ничто не задевает, едет намного лучше. Заказчик доволен.
6. Можно увеличить запас воды, доработать электрику…и загружать рундуки по полной – рама выдержит.
Пример второй. Проблемы почти те-же, но потребовалось все сделать очень срочно и … дешево. «Укрепить, чтобы уехать в Крым и там поставить прицеп на колодки». Попутно заменили ковровое напольное покрытие на линолеум.
Re: РЕМОНТ РАМЫ И КУЗОВАПРИЦЕПА-КЕМПЕРА
nlna » 01 сен 2016, 20:21
Источник
Ремонт для прицепа дачи
установка нового пола в караване
Забегая вперед, скажу, что пол — это основа каравана, на нем стоит и крепится буквально все. И если ему плохо, то просто жизненно необходимо произвести лечение, можно частично или полностью. В моем случае замена 100%.
Начал знакомство с караваном путем поднятия линолеума, думал, что обойдется легким испугом.
Заглянул чуть дальше в сторону дверного проема.
Малость в ужасе от увиденного. Сначала попробовал аккуратно оторвать линолеум, ну чтоб потом его обратно приклеить. В итоге аккуратно оторвать линолеум у меня не получилось, а клеить кусками как-то было стремно. Раз такая картина, то решил поменять пол целиком. Но для этого пришлось полностью разобрать переднюю часть каравана. Передние углы тоже погибли. Вся передняя часть каравана пришла в негодность еще и потому, что все-таки текло переднее окно, впрочем, как у всех hobby`тов. Вот вскрыты передние гнилые углы. Просто труха.
Правая часть каравана, где крепится окно.
Левая часть. Как видно, водичка смело затекала под подоконник и все пришло в негодность. Однозначно под замену.
Места крепления ручек для перемещения каравана на парковке. Видимо, текли, да еще как.
Вот заводской уголок, установленный заводом, и скреплял пол с боковой стенкой.
Постепенно начал выпиливать старый пол. Гнилой выпиливать не пришлось, он сам высыпался в виде трухи. Ну, поскольку линолеум был хорошо приклеен к полу, то и пилить будем даже там, где все хорошо. Клеить новый линолеум поверх старого считаю не спортивно, менять так менять. Как видим, самая нижняя фанера 3мм, затем пенопласт, крупный как попкорн, и 6мм фанера с приклеенным линолеумом.
Тем временем заранее была куплена водостойкая фанера с сосновыми брусками и утеплителем. Бруски делались уже в нужный размер из толстых досок.
Первый элемент пола собрал целиком. Все последующие собирались уже в самом караване. Поперечины старался укладывать с той же частотой, как было в оригинале. Хотелось бы и почаще, но прибавлять в весе не сильно хотелось. Хотя уже с такими материалами караван должен поправиться.
Пока готовился первый элемент пола, пришлось домкратами держать крышу и стены, поскольку они висели просто в воздухе.
Первый сегмент готов. Все бруски обработаны антисептиком и пропитаны гидроизоляцией. Также были сделаны закладные под надежное крепление мебели.
Потом подумал и решил уложить дополнительный слой утеплителя, в Сибири все-таки живем.
Укладывается 6мм фанера и все фиксируется как клеем, так и саморезами.
Далее устанавливаем новые уголки для поддержания стен. В отличие от заводских, я поставил алюминиевый уголок гораздо большейдлины и с наружной стороны решил установить усилитель в виде вкладки под боковой лист алюминия каравана. Когда протягивал болты, малость перестарался с усилием и немного вмял, и в результате выглядит не очень симпатично. Впрочем, это другая история.
Настало время собрать переднюю часть каравана. Установка боковых косынок. Косынки заранее были изготовлены вместе с подоконником. При установке проблем не было. В боковой косынке был сделан паз для вставки. Вставки использовал ЛХДФ, это похоже на ВПО, но гораздо прочнее и лицевой слой выглядит благороднее.
Затем на переднюю часть каравана тоже положил заготовку ЛХДФ с последующим вырезанием оконного проема.
Проем вырезан и зафиксирован брусками. На фото видно старый элемент оконного проема с боковыми вставками в пазы косынки.
После всего увиденного, а именно — что делает природа с незащищенными брусками, я просто вылил полведра гидроизоляции. Кстати, гидроизоляция предназначена в том числе и для дерева, поэтому я её просто не жалел. Передняя часть вместо пенопласта была сделана из утеплителя, который тоже продается в баллончиках. В отличие от всем нам известного макрофлекса, этот состав более упруг к деформации, т.е. после сжатия он расправляется как поролон. Решил попробовать такой состав.
Левая часть каравана.
Утеплил. Да, конечно, нужно было фольгой вовнутрь. Но так лучше фиксировался.
Боковушки, где крепятся фонари, оказались полностью пустыми и я решил их просто запенить тем же утеплителем. Он же использовался при реставрации подоконника.
Примеряем окно. До окончательной установки еще далеко 🙁
Все в утеплителе и гидроизоляции. Вот только сейчас понимаю, что маловато брусков заложил в переднюю часть каравана. Просто поначалу пытался делать, как было сделано изначально производителем, но впоследствии я отошел от этой практики и стал больше уделять внимания жесткости каравана.
Передняя стенка каравана, отделяющая газовый отсек от жилой зоны. Полный привет, все удалять.
Примеряем передний лист рундука. Закладные под запаску решил оставить.
Поставил на место.
Черновой угол. До красоты дел еще очень много. Фанера вся в антисептике, возможно это и лишнее.
Уже можно пить чай.
Продолжаем работы по замене пола.
Вот так обледенел первый сегмент в сильные морозы на улице.
Снимаем колеса и готовимся к укладке.
Кстати. Я не знаю, как правильно будет назвать силовой элемент, который устанавливается на ось каравана и крепится к полу. На фото он как сабля в центре каравана. Он тоже полностью заменен на новый.
Вырезаем места под арки
Закладные для отопителя Трума.
Вклеиваем утеплитель. Видны закладные под шкаф.
Правая сторона каравана. Вот, кстати, рекомендую обратить внимание на стенку, где сделаны вентиляционные отверстия для холодильника. Получается, что эти части находятся в постоянном контакте с природой, как то: дождь (он тоже туда может легко попасть, сам проверял), туман и т. д., скажем, просто влажность. Полагаю, там плохо почти у всех возрастных караванов. С виду все нормально, как только вскрыл, так пошли работы по замене. В моем случае была заменена часть декоративной стены. Также была сделана окантовка из брусков под вытяжку холодильника.
Еще пару моментов, с которыми пришлось поработать.
Дверной проем. Щели с палец! Как он держал тепло, просто не понимаю. Или это мне попался такой экземпляр. Как говорится немецкое качество :))
Второй момент, это люк санузла. Вернее, люк для бака серой воды. Вся дверь и внутренняя часть проема сгнили. Все под замену.
Укладываем третий сегмент пола.
Теперь, чтобы завершить работы по замене основного полотна пола, предстоит разобрать заднюю стенку каравана. И там были сюрпризы. Знаменитый герметик для караванов.
Снимаем герметик и видим дырень! Причем чуть ли не в салон выходит. Отсюда делаю окончательный вывод, что это летний домик и никакие минусовые температуры раньше он вряд ли смог бы выдержать.
Снимаем обшивку и там уже привычная картина. Все под замену.
Здесь когда-то были скобы. Это верхняя правая часть стены и начало оконного проема. Чуть отгибаем лист крыши.
Дальше все в порядке и в ближайшем будущем лезть туда не планирую. Все чисто, сухо и без водяных подтеков. Но оконную раму все равно под замену. Поставим новые бруски, а 25-летние отправим на заслуженный отдых.
Задняя стенка — к ней крепится бампер. Полностью под замену. Все бруски, так же как и передние, погибли.
Задний оконный проем. Вполне живой, но и его отправим на покой.
Теперь можно продолжать финальные работы по замене пола. Укладываем финальный лист.
Вклеиваем ребра жесткости.
Вклеиваем утеплитель и закрываем снова утеплителем.
Устанавливаем и тщательно проклеиваем колесные арки.
Устанавливаем ЛХДФ для будущего заднего проема окна.
Таким же способом отделяем салон каравана от улицы.
На каркасе экономить нельзя! От этого будет зависеть жесткость, ну и естественно вес каравана. К тому же на заднюю часть каравана вешается бампер и для него нужен персональный брусок.
Вклеиваем утеплитель, щели все пропениваются.
Заднюю часть, так же, как и переднюю, полностью обработал гидроизоляционными вонючими мазутами. После впитывания и высыхания продолжаем утепляться.
Гидроизоляция в работе.
Насколько возможно, утеплитель засунул под обшивку крыши. Метра два точно ушло. В передней части помешал вентиляционный грибок и поэтому передок утеплил только по грибок.
Примеряемся и устанавливаем обшивку обратно.
Задняя часть полностью собрана ! Кстати, сам бампер я решил пропенить обычной строительной пеной, тоесть заполнить внутренние пустоты. После установки бампера на место на нем можно спокойно сидеть и неопасаться, что промнется или отвалится.
Конечно, до идеально вида еще очень далеко.
Источник
