Ремонт дмрв митсубиси аиртрек

Содержание

Mitsubishi Airtrek 2.4 GDI 5дв. внедорожник, 139 л.с, 5МКПП, 2001 – 2006 г.в. — неисправности датчика массового расхода воздуха
Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Mitsubishi Eclipse › Logbook › Неисправности расходомера воздуха (MAF) от Mitsubishi

Mitsubishi Airtrek 2.4 GDI 5дв. внедорожник, 139 л.с, 5МКПП, 2001 – 2006 г.в. — неисправности датчика массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха: признаки неисправности

Расходомер воздуха в автомобиле, как и все компоненты в нем, подвержены дефектам. Этот электронный компонент в машине также называют ДМРВ — датчик массового расхода воздуха.

Этот важный датчик устанавливается, как правило, в систему впуска двигателя и располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Причем этим датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные автомобили.

С помощью расходомера воздуха электронный блок управления двигателем определяет массу всасываемого двигателем воздуха. На основе данных с датчика электроника регулирует впрыск топлива, которое в необходимом количестве, должно быть смешано с поступающим кислородом. Это позволяет создавать в камере сгорания двигателя оптимальную топливную смесь для идеального сгорания.

Датчик массового расхода воздуха часто становится причиной появления ошибок в электронике автомобиля, что в итоге отражается на работе двигателя. Например, если расходомер воздуха в машине неисправен, то двигатель машины перестает работать в оптимальном режиме. В результате в большинстве случаев мотор начинает работать в аварийном режиме, а на приборной панели появляется предупреждающий значок «Чек двигателя».
Расходомер воздуха является чрезвычайно чувствительным компонентом, то он часто может быстро выходить из строя при неправильной установке. Именно поэтому мы не рекомендуем самостоятельную замену датчика.

Признаки неисправности расходомера воздуха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха не только важен для мощности вашего автомобиля, но и необходим для регулирования минимального уровня загрязняющих веществ в выхлопной системе машины. Если расходомер воздуха неисправен или загрязнен, он не будет давать правильные показания блоку управления двигателем. Итог: оптимальное количество топлива не будет подаваться в камеру сгорания.

В результате может получиться так, что система впрыска топлива будет подавать в камеру сгорания или впускной канал двигателя либо слишком мало, либо слишком много топлива.

Обычно при неисправности ДМРВ симптомы варьируются от потери мощности, потери плавности хода и нестабильности оборотов двигателя на холостом ходу, до осечек в системе зажигания и неправильного выхлопа. Иногда из-за поломки датчика массового расхода воздуха из выхлопной трубы может идти черный дым.

Однако обращаем ваше внимание, что подобные признаки могут появиться и при других неисправностях автомобиля. Например, похожие симптомы поломки могут быть при неисправности турбокомпрессора или из-за неисправности системы зажигания. Поэтому эти признаки неисправности не могут являться 100% индикаторами выхода из строя датчика расхода воздуха.

При определенных обстоятельствах, если датчик массового расхода воздуха начинает работать неправильно, двигатель автомобиля обычно переходит в аварийный режим (аварийную программу). При этом, как правило, на приборной панели автомобиля появляется значок «Чек двигателя».

Эта программа необходима, чтобы защитить мотор от повреждений и сохранить более-менее чистый выхлоп насколько это возможно. Естественно, при этом происходит уменьшение мощности двигателя. Чтобы владелец машины знал, что мотор перешел в аварийную программу и придуман значок на приборке «Чек двигателя».

Также с появлением «Чек двигателя» в электронной системе автомобиля в памяти записывается код ошибки, с помощью которой при диагностике можно узнать причину включения аварийной программы работы силового агрегата.

Проверка расходомера воздуха

Так как неисправность датчика массового расхода воздуха приводит к аварийному режиму работы мотора, а также к появлению в памяти компьютера автомобиля ошибки неисправности, самым надежным способом выяснить причину появления значка на приборной панели «Чек двигателя» является электронная диагностика автомобиля. Во время этой диагностики через специальный разъем специалист подключает оборудование для считывания из системы машины возникших ошибок.

Бывает так, что в памяти компьютера автомобиля нет активных ошибок. В этом случае необходим визуальный осмотр расходомера воздуха. Правда в большинстве случаев, визуальный осмотр не сможет точно установить неисправность датчика. В этом случае обычно автомастера предлагают владельцам установить для теста рабочий ДМРВ и проверить как поведет себя машина с новым датчиком. Естественно, если после тестирования выяснится, что признаки неисправности ушли, то старый датчик однозначно работал неправильно.

Правда этот способ подходит только, если мастер на 99% уверен, что причина плохой работы двигателя является неисправность ДМРВ. Дело в том, что не всегда у автослесаря найдется в запасах рабочий ДМРВ для вашей модели автомобиля.
В этом случае вам придется купить новый датчик.

Самым же простым тестом для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха является простое испытание, которое может сделать любой.
Для этого вам необходимо обесточить датчик.

Если двигатель после отключения расходомера воздуха стал работать лучше, то, скорее всего, ДМРВ неисправен. Однако этот тест, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Причины дефектов в расходомере воздуха

Расходомер воздуха является износостойким компонентом в машине. Но ничто не вечно в нашем мире. Естественно, чем больше пробег машины, тем больше изнашивается запчастей. Это касается и датчика массового расхода воздуха. Например, по мере увеличения пробега автомобиля с каждым разом ДМРВ посылает блоку управления двигателем все больше неверных значений.

И рано или поздно ДМРВ выйдет из строя. К сожалению, на первых порах вы можете не заметить неправильную работу мотора. Но по мере увеличения износа датчика вы начнете замечать, что автомобиль ведет себя неправильно. Во-первых, первым признаком неисправности ДМРВ является заметное увеличение расхода топлива.

Но не всегда выход из строя датчика расхода воздуха связан с большим пробегом машины. Иногда расходомер воздуха может выйти из строя очень рано.

Например, если вы часто ездите быстро в сильный дождь, то вода может проходить через воздушный фильтр попадая на датчик массового расхода воздуха.

В итоге, вода может в короткий срок привести к дефекту датчика. Кроме того, датчик может быстро выйти из строя из-за негерметичности системы впуска или из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Дело в том, что если на датчик будет попадать песок и другая грязь из фильтра или с улицы, то он не сможет долго работать исправно.

Источник

Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)

Airtrek Turbo. Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Airtrek turbo.

Страница 1 из 41

Последняя »

Прикреплено в теме, как ликбез.

1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)

Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2

Источник

Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)

Airtrek Turbo. Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Airtrek turbo.

Страница 1 из 41

Последняя »

Прикреплено в теме, как ликбез.

Источник

Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)

Airtrek Turbo. Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Airtrek turbo.

Страница 1 из 41

Последняя »

Прикреплено в теме, как ликбез.

Источник

Mitsubishi Eclipse › Logbook › Неисправности расходомера воздуха (MAF) от Mitsubishi

Не думал что когда-либо тут еще что-нибудь напишу, но видимо нельзя зарекаться 🙂

UPDATE 09.07.2019 Спасибо AlexBarnaul за интересную справочную информацию про «Вихревые дорожки Кармана».

Захотелось поделиться, потому как сам очень сильно заблуждался, когда думал, что знаю устройство такого вида датчика (ну принципиально я слышал, как это выглядит, но масштабы не представлял) — как датчик массового расхода воздуха работает на деле, как выглядит внутри. Называется он так не спроста, т.к. при его помощи считается именно масса, преступаемого в двигатель воздуха.

Для чего нужен. Для корректного расчета длительности открытия форсунок — требуется знать, какое количество воздуха поступило в камеру сгорания, вычислить это возможно при помощи нескольких основных датчиков:
— Датчик положения коленвала
— Датчик положения распредвала
— Датчик положения дроссельной заслонки
— Датчик температуры впускного воздуха
Есть еще и коррекции различные (режим прогрева, вентиляция паров бензина, EGR и т.п., но вдаваться не будем).

Датчик — это сложное с аэродинамической точки зрения устройство, рассчитанное на работу в самом начале заборного тракта воздуха (перед фильтром). Оно состоит в первую очередь из пчелиных сот (которые преобразуют турбулентный поток воздуха в ламинарный (когда воздух не перемешается). Это необходимо, чтобы во всех точках трубы был примерно одинаковый по плотности поток воздуха, а следовательно, его будет возможно посчитать в одной точке пространства и при помощи математической модели посчитать, сколько его в реальности прошло в трубе (с минимальной погрешностью).

Существует ряд Stret сRaker’ов (среди которых был и я, до получения кандидата технических наук) — которые считают, что нулевик ничем не ухудшает расход и т.п., а более того мотору легче «дышится». На самом деле нулевик нулевику — рознь, во первых быстро рассмотрим их виды:
— грибок (HKS и реплики из губки) — сосет окуительно, реально заметно, но не для России, даже в городе насосет столько г**на, что у меня в свое время, например, стенки цилиндров пожрало эллипсом на 2 ремонтных размера (разрушив хон)… ОТКАЗАТЬ
— конусный с влажной пропиткой (K&N и т.п.) — вроде бы и грязь хорошо фильтрует, и пропиточкой можно обработать, да к сожалению пропитка эта пролетает во впуск и попадает в MAF вместе с грязью, это убивает MAF (почему — узнаете позже). ОТКАЗАТЬ
— конусный сухой (большинство китая) — работает, динамику реально добавляет, особенно по трассе в холодное время года, да вот засираются они у меня например при активной езде очень быстро (чтобы нулевик приносил пользу — каждый месяц приходилось его мыть, а после 2-3 стирок -уже он забивался еще быстрее, в следствии того, что фильтр этот по сути, как и любой фильтрующий элемент, будь то фильтр пылесоса, фильтр салонный, и т.п. — рано или поздно приходят в негодность. В конечном итоге они забиваются сильнее, чем стоковые — и тачка хуже работает и на верхах не тянет. Я бы лично отказал таким фильтрам.
— нулевик в штатное место (дорогие модели K&N) — наиболее интересными решением мне показалось использование нулевика в штатном коробе фильтра. Добавляется тяга, не добавляется лишних свистов, нету перегрева излишнего в пробках (т.к. воздух по прежнему сосет с улицы, а не из под капота). Однако дорого. Брендовые фильтры стоят денег, и менять их надо не реже, чем сток, а то и чаще, ведь иначе зачем нам нулевик, если он будет забит хуже стока.

В конечном итоге, я остановился на стоковых фильтрах, меняю часто, с каждой заменой масла, благо неоригинал стоит копейки, за счет большей площади — эффективность нового неоригинала вполне себе хорошая.

Однако, подведем теперь жирную черту, потому что все нулевики (кроме забитых) почти что убирают противодавление во впуске. Чем это опасно? Во первых на низких оборотах у вас могут быть провалы из за того что воздух поступает в виде завихрений (турбулентный), для наглядности представьте, что вода льется из крана обычного домашнего, на конце смесителя стоит маленькая решеточка обычно, она создает нам поток, который в целом делает струю однородной. Однако, если нарушить геометрию трубы и убрать подобное препятствие у воды — она начнет разбрызгивать в разные стороны. Такая же аналогия и с воздухом, только воздух течет в другой массе, и посчитать его намного сложнее. Таким образом, в некоторых режимах, при сбросе и наборе оборотов — система из-за турбулентности воздуха будет видеть некорректные значения, что приведет к неправильной смеси, попытках заглохнуть, завышенным оборотам и прочим проблемам, которые из этого последуют. И даже наши «пчелиные соты» ситуацию эту не всегда исправят, аэродинамический расчет идет именно на стоковый воздушный фильтр, со стоковым резонатором. Поэтому изменяя что-либо — вы вносите постоянную коррекцию по воздуху. В лучшем случае вы получите сравнительно безопасный перелив бензина (в холодную погодку и на непрогретой машине) — это дает ощущение того, что тачка «валит», а в худшем случае вы засрете пылью и мусором каналы датчика MAF, и тем самым введете себе дополнительную коррекцию (благодаря которой будет еще больше бензина лить). Не сразу, — но получите.

Первое, когда стоит подозревать MAF — это ошибки смесеобразования всякие вроде P0170 и т.п., также неисправности цепей MAF. Из симптомов — повышенный расход, перманентно завышенные или заниженные обороты, неустойчивый ХХ, прострелы в выхлопе и многие другие симптомы. Четко понять, что ваш датчик умер — очень тяжело. Как правило наиболее простой способ диагностики — подмена с донора живого. Не всегда получается это сделать, но метод самый эффективный и не требуется дорогой диагностики. Однако стоит помнить, что номер трехзначный на наклейке MAF должен совпадать (за исключением случаев, когда была замена MAF производителем, числится в официальных заменителях).

И так, мне поступил знакомый на Airtrek’е с 4G63T, изначально проблема звучала как — машина троит, с утра херово работает, и прочий набор плавающих симптомов. Накануне этого — были жалобы двухлетние на повышенный расход топлива (на 30-50-100% выше, чем регламентировано для данного авто, в среднем около 20 литров).

После того как машина отказалась набирать обороты выше 2000 и постоянно глохла — выскочила ошибка P0170. Собственно она однозначно привела меня к необходимости проверки датчика MAF. Как выяснилось, до этого, было уже один раз нарекание на датчик расхода воздуха (выходил из строя) и чинил его некий мастер-умелец уровня 100500, который умеет читать Google и пользоваться Яндексом. Рассказал, что при помощи осциллографа и супер технологий — он заменил нить измерения расхода воздуха и перепаял термистор, который измеряет температуру воздуха забортного.

Если ваша машина не может набрать обороты — то чтобы понять, что проблема в ОГРОМНОЙ дыре после расходомера или датчике расхода воздуха — требуется простое действие: снять фишку с датчика расхода воздуха. При этом моторчик холостого хода начнет работать по заводским картам, т.к. не будет обратной связи почти (исключительно по плавающим оборотам). В случае если у вас обходной канал в дросселе забит — машина с огромной долей вероятности будет заводиться и глохнуть. Если при удерживании педали газа — машина не глохнет — вам следует ПРИОТКРУТИТЬ (против часовой стрелки) обходной канал (пластиковый винт под крест на дроссельной заслонке) на 0.5-1-1.5 оборота — обычно этого хватает. И тогда ваш авто станет намного лучше себя чувствовать в жару на ХХ и вообще станет намного приятнее на холостых без провалов.
Пробуем снова завести — если машина завелась и набирает обороты (возможно с некоторым затупом в середине на 3-4 тысячах) — значит вам в первую очередь стоит проверить магистраль на подсосы крупные (порванные патрубки, не одетые патрубки и т.п.). Если система герметична — то предстоит подумать о возможности ремонта или замены датчика MAF.

В нашем случае терять было нечего (MAF уже был в ремонте, новый стоил не так дорого, так что я предложил попробовать починить его. Сняв — я увидел, что со стороны интеркуллера — весь датчик в масле, чтож, первопричина поломки MAF — установлена. Разбираться откуда там масло — оставил на совесть знакомого.

С чего начинает разбор — в первую очередь нам нужна лопатка или тонкая плоская отвертка, при помощи которой поддевается крышка, на которой расположена наклейка. Эта крышка просто держится.

Под ней мы видим управляющую плату, которая преобразовывает сигналы от измерительных элементов в цифровой вид, понятный мозгу автомобиля при помощи частотной модуляции сигнала (передавать сигнал напрямую в мозг — невозможно, поскольку сигналы измерительных элементов имеют крайне низкие амплитуды напряжения, в связи с чем подвержены помехам и любые окисленные контакты и нарушения в контактных группах — приведут к потере сигнала.

На плате я обнаруживаю собственно следы прогрева паяльником. Человек который до этого «чинил» эту плату — тупо пропаял ножки нескольких микросхем и парочку резисторов. А приписал себе еще замену измерительных элементов, чтобы не стыдно было попросить 7 тысяч за ремонт (при цене 5-7к за контрактный). Болячка в пропайке элементов платы — касается большинства датчиков, по той причине, что ЛЮБАЯ пайка в месте с постоянной вибрацией — рано или поздно может отвалиться. А с учетом возраста и окислов на плате — вот оно и случается. И так, первым этапом — пропаиваем все что видим и можем аккуратно пропаять. Обычно это 2 больших резистора и ножки у больших микросхем. Мелочь трогать не стоит.

Далее, пробуем, если результатов не принесло, как в нашем случае — проблема в самих первичных преобразователях — чувствительных элементах. Они соединяются с платой при помощи ножек длинных. Я решил достать сборку из корпуса, для этого необходимо открутить 4 винта от платы, отпаять разъем от платы (я по одиночке при помощи металлической лопатки/пинцета, поднимая разъемы вверх прогревал их паяльной станцией при помощи фена на температуре 300 градусов), далее, когда мы вытащили наружный разъем и открутили винты — мы можем поддеть металлический экран (в котором расположена плата) — это специальный корпус, который защищает от электромагнитных помех. Вместе с этим корпусом вытащилась и сборки самого чувствительного элемента, которая была установлена тупо на двух уплотнительных колечках (верхнее и нижнее).

Я долго пытался найти ту самую нить, которая делается измерения, но на корпусе датчика нашел лишь 4 отверстия. Однозначно, где-то между ними и расположена нить.

И так, благодаря AlexBarnaul узнал, как это все работает с точки зрения аэродинамики. Кого заинтересует — Можно посмотреть на википедии самую первую анимированную ГИФ’ку с потоком — Википедия

На этой ГИФ’ке видно, как рассекает поток по середине эллипсный элемент с острым концом, он как раз создает Вихри, которые с переменной амплитудой атакую вбок отверстия (создавая небольшое избыточное давление в эти каналы). Поочередно с двух сторон. Вихри кармана поддаются расчету при помощи математической модели, таким образом, зная, с какой частотой на нити происходит воздействие воздуха — можно знать скорость потока воздуха, проходящего через через заданный диаметр. Сл-но можно при помощи этой частоты рассчитать объем воздуха, проходящий через датчик, зная температуру воздуха и давление атмосферное — можно вычислить плотность воздуха, а зная плотность воздуха и его объем — возможно рассчитать его массу. И собственно при помощи массы воздуха — идет коррекция количества топлива, поступающего в камеру сгорания.

Почему масло убивает МАФ? Потому что эти маленькие спирали — нагревательные элементы, обдуваемые потоком воздуха, который попадает при помощи Вихрей. И если масло попадает в расходомер — оно там сгорает и со временем забивает канал, как нагар в каналах EGR (может кто-нибудь видел когда нибудь забитые каналы от сажи). А еще при попадании на нить — масло горит и повышает температуру, и со временем нагревательный элемент тупо сгорает.

Мне, поскольку не знал как разбирать — пришлось отпаивать этот корпус от основной платы. Держался он на 4х контактах (2 пары). Как оказалось — можно не отпаивать, нижняя база соединена с верхней при помощи герметика и сидит на трех маленьких пластиковых направляющих (точки такие можно увидеть чуть выпирающие), при помощи пинцета и отвертки я отделил и увидел собственно ту самую «спираль». А точнее что их две.

Это 2 тонкие нити, толщиной как тонкий волос.

Визуально с первого взгляда все было в порядке, кроме небольшого пятна от сажи, сразу после нити, но пятна были с двух сторон. Но датчик то не работал, поэтому в ход пошел электронный микроскоп, который у меня уже давненько без дела лежал и ждал своего часа.

Вот собственно так удалось разглядеть то, что есть обрыв нити.

Нить перегорела в следствии попадания частиц масла. Заменить нить эту — технически почти не возможно без прецизионной микросварки и оснастки.

Поэтому если вашим нитям хана — проще заменить МАФ. Мыть эти спирали — крайне опасно, при попадании жидкости в отверстия — выйти влаге почти не реально, а продувка компрессором с большой долей вероятности — оборвет измерительные нити.

А вот оставшаяся часть датчика с барометром и датчиком температуры воздуха (стекляшка)

Собственно после замены датчика MAF — машина сперва работала крайне неустойчиво и тоже дурила. Не пугайтесь. Причина в том, что на машине при длительной езде — вводятся различные коррекции по топливу, которые через несколько запусков — перестраиваются. Вот, собственно небольшой пост о том, как можно понять, возможно ли отремонтировать ваш датчик расхода воздуха!

Надеюсь кого-то статья данная остановит от попыток «помыть» МАФ, кого-то убережет от денежных последствий после установки нулевиков, а кому то добавит желания «попробовать» все это на своей шкуре!

Ну и напоследок помните, что на каждом MAF’е имеет трех-значный шифр, сам корпус может быть 1 в 1 (скажем от Airtrek и Galant/Eclipse) — а вот сигнал, который он выдает — будет отличаться (подобно форсункам). Поэтому если кто захочет переставить с одной машины на другую — это возможно, но надо прошивать поправочные коэффициенты, если вы знаете и понимаете, что откуда копировать 😉

Источник