Ремонт дома вагонка как сделать

Обшивка стен вагонкой своими руками: мода на натуральные материалы

Сегодня модно заменять элементы отделки из пластика деревянными вариантами, что придает жилищу уют и теплоту. Технология обшивки стен деревом известна давно, но остается актуальной до сих пор. Сегодня разберемся, так ли сложна обшивка стен вагонкой своими руками, и можно ли осуществить ее без посторонней помощи.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Вагонка- это доска разной толщины, которая производится из разных пород дерева. Свое название данный материал получил из-за места, где впервые был применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки в которых обшивались маленькими рейками из дерева. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, или беседке.

Нужно принимать во внимание, что отделка стен вагонкой собственноручно требует обстоятельного, взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:

• Упакованные доски должны храниться на подложке в горизонтальном положении.
• Влажность помещения для хранения должна находиться в пределах нормы.
• Нельзя допускать хранение, когда на упаковки направлены прямые солнечные лучи.
• Важно обратить внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

• Стоимость 1м2 выгонки из липы, которая прекрасно переносит перепады температуры и высокую влажность, стоит 500 рублей, а чтобы обшить на даче стены в основных комнатах в среднем можно уложиться в меньшую сумму- 300 рублей за м2. Важно! Цена материала напрямую зависит от качества древесины.

На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, который равен десяти процентам от общей площади. Нужно помнить, что ширина каждого элемента вымеряется по внутренней глубине, поэтому нужно вычесть 10-12 мм глубины паза.

Обработка материала вагонки

После покупки становится вопрос, как обшить вагонкой стены самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередная задача- правильная предварительная обработка, ведь на фирме производителя никаких манипуляций с деревом не проводят. Необходимо произвести следующие действия:

• Изделия из хвои нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. После этого протереть тряпкой, смоченной в воде и высушить.

• Все, даже самые незначительные, повреждения следует заделать шпаклевочной смесью для древесины. Ее можно купить в любом строительном магазине.

• Если вам необходимо сменить оттенок, то можно использовать морилку, или другие профессиональные пропитки, которые сохранят красивую текстуру дерева.

Что нужно для подготовки стен под вагонку

Известны два основных варианта того, как сделать стену вагонкой: клеевой и каркасный. Заметим, что первый потребует от вас наличия идеально ровной поверхности. Именно поэтому предпочтительным является второй способ, который предполагает возведение обрешетки. В числе плюсов данного метода- создание дополнительного пространства для утепления помещения.

Для того чтобы закрепить вагонку на стене, вам нужно:

• Инструменты. В этом конкретном случае следует подготовить дрель с разными насадками, отвес (уровень), плоскогубцы, молоток, ручную пилу или электролобзик.
• Рейки для возведения каркаса. Для этих целей подойдут цельные деревянные брусы с сечением 30*60 мм. На этом же этапе готовятся подложки, применяемые для выравнивания поверхностей.
• Крепежные материалы: дюбеля, саморезы, гвозди, кляймеры, если потребуется, то и подвесы для каркаса.

Важно! Даже если применяется каркасный метод крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей. Процедура простая, заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты затираются. После этого проводится дополнительная грунтовка.

Как создать обрешетку для крепежа вагонки

Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:

• Обработайте брус огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
• Следите, чтобы рейки располагались строго перпендикулярно декоративным доскам.

• Между реечками необходимо соблюдать единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.

• Необходимо оставлять расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальны для деревянных домов, которые постоянно подвержены процессу усадки.
• Ровность в установке каркаса подлежит тщательной проверке, для этого используются отвесы и уровень.

• В случае если образуется пространство между рейкой и стеной, то его нужно заполнить подготовленными плашками.

Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.

Какой вариант фиксации выбрать?

Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:

• Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

• Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

• Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
• Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.

• При самой маленькой толщине вагонной доски применяют кляймеры. Главным достоинством является то, что крепления получаются невидимыми.

Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

Процесс крепления вагонки

Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.

Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.

Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.

• Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
• Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.

• Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
• Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

• После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.

Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.

Видео: Установка вагонки своими руками

Источник

Как исправить дефекты? Все о ремонте вагонки

Несмотря на высокую прочность древесного покрытия стен, декоративные качества и долговечность, в результате интенсивного воздействия на вагонку негативных резких колебаний микроклимата она портится.

Дефекты бывают разными, начиная с мелких царапин, сколов, заканчивая сломанным полотном, полностью испорченной дощечкой или с местами, покрытыми едкими веществами глубокого проникновения.

В первом случае всё может скрыться за счёт повторной покраски или шлифовки поверхности, а во втором потребуется демонтаж испорченного элемента или даже всего покрытия.

Тонкости ликвидации дефектов, которые образовались на стенах

Сначала требуется определить породу используемой для отделки древесины и тип пиломатериала. Может быть даже так, что очень похожие на настоящее дерево были положены панели из МДФ с характерным шпоновым покрытием. Здесь действует несколько правил:

1. Ремонту лучше всего поддаётся древесина, т. е. панель пиломатериала из массива. Дефекты зашпаклёвываются специальными мастиками и составами, сколы и трещины также заделываются подобным материалом, но с большей плотностью для обширных повреждений, а царапины неглубокого расположения можно ошлифовать и повторно окрасить.
2. Если ламели из МДФ или других спрессованных вторичных продуктов древесной промышленности, то повреждение шпонового покрытия может обновиться за счёт поклейки самоклеящейся плёнки с характерным рисунком. Более глубокие повреждения заделать сложно, так как открытое содержимое МДФ профиля в будущем разбухнет и испортится ещё больше. Лучше такие панели заменить.
3. Пластиковые ламели ремонту не поддаются совершенно. Они чаще всего настолько хрупкие, что удары оставляют на них трещины, которые в будущем расходятся сами по себе. Здесь доступна только замена повреждённых плит. Пластиковые поверхности чаще всего абсолютно несмачиваемые, а любые лакокрасочные материалы на них просто не останутся.

Внутри жилого помещения, где влажность редко превышает допустимую норму, повреждения деревянных ламелей чаще всего механические (как обшить вагонкой помещения изнутри?). Это случается в результате неосторожных движений, внесения или перестановки тяжёлой или габаритной мебели, других действий.

Различают несколько типов повреждений:

• царапины;
• неглубокие вмятины;
• глубокие ямки;
• повреждения от острых предметов, которые нарушили структуру волокон декоративной поверхности.

Царапины случаются чаще всего, поскольку не требуют для образования больших усилий. Размашистое надевание вещей с металлическими элементами или другое подобное движение обеспечит разной глубины заметную царапину.

Если повреждён только лакокрасочный слой, то его можно исправить лёгкой шлифовкой проблемной зоны с последующей грунтовкой и нанесением аналогичного лака или краски. Более глубокие царапины требуют снятия предыдущего защитного слоя, шлифовки, грунтовки и повторного покрытия краской или лаком того же оттенка, что и вся отделка.

Для образования неглубоких вмятин также не требуется нацеленного воздействия. Переставленное кресло, ударившееся твёрдой спинкой, или свалившаяся неаккуратно опёртая сложённая гладильная доска способны оставить отметину без глубокого повреждения. Чтобы древесина обрела прежнюю форму, нужны такие действия:

1. Дефект обильно смочить пульверизатором с 3-5 минутной выдержкой.
2. Сложенная вдвое тонкая или толстая ткань из натурального хлопка прикладывается к повреждённой области.
3. Хорошо разогретым утюгом полотно разглаживается, а влага при этом испаряется, впитываясь в волокна древесины.
4. Расположенные глубже волокна, которые напитаются влагой, обретут упругость и вытолкнут дефект на предыдущий уровень.

Чтобы появилась более глубокая вмятина, достаточно небрежно бросить какой-то твёрдый с острыми углами предмет о стену, упустить из рук массивный чемодан или стукнуть ребром металлической вешалки. Такую вмятину вернуть описанным ранее способом в нужное положение не получится.

Поэтому здесь применяется нанесение эпоксидных смол или специальных шпаклёвок для древесины. Перед этим материал в повреждённой области должен полностью очиститься от защитного покрытия, так как вещество к нему не пристанет надолго. Затем участок ошлифовать, прогрунтовать, зашпаклевать, а только после этого повторно затереть тонкой наждачной и подкрасить требуемым составом.

Ели повреждение было нанесено так, что волокна декоративного слоя повредились, то нужно предпринимать кардинальные действия. Альтернативным описанному ранее методу шпаклёвки может быть способ расширения и углубления повреждённого места с внесением в отверстие нужной формы и размера заготовки из древесины. Посадить нужно на специальный клей по дереву. Все последующие действия для нужного декоративного эффекта сходны с операциями при глубоких вмятинах.

Эпоксидные смолы или шпаклёвки по дереву должны выбираться в приближённом оттенке к цвету покрытия помещения. Это упростит их маскировку.

Балкона

Особенность помещения — в том, что часто изоляция от влажности, температурных колебаний, прямого солнечного излучения и других неблагоприятных факторов надежно не организовывается. Из-за слишком тонких стенок, которые чаще всего из бетона, организовать нужную изоляцию будет очень дорого и невыгодно, поэтому приходится бороться с последствиями для вагонки.

Самые частые проблемы:

• мелкие трещинки — одиночные или множественные;
• лопнины более глубокие.

Для устранения первых дефектов потребуется расширение трещин для лучшего сцепления со шпаклёвочной массой. Требуются грунтовка, заполнение углубления до уровня полотна, выдерживание до затвердения, ошкуривание. Поверх устранённого дефекта наносится лакокрасочный материал.

Если сквозная трещина намного глубже, то использование шпаклёвок или эпоксидных смол — решение неразумное. Во-первых, эти материалы в больших изъянах не держатся, во-вторых, вид отремонтированной панели существенно ухудшается и бросается в глаза. Потребуются следующие действия:

1. Нужно подобрать рейку и подогнать по толщине трещины, вклеить специальным составом для древесины и закрепить для полного затвердения (о способах крепления вагонки читайте тут).
2. Потом стамеской и молотком аккуратно снять выступающие излишки.
3. Для создания нужного декоративного эффекта потребуются тщательная шлифовка, грунтовка и покраска или лакирование.

Об отделке балкона и лоджии изнутри вагонкой узнайте здесь.

Кухни

На кухне может случиться всё, что только возможно – выпасть молоточек для отбивки мяса, всадиться детьми вилка, оставившая царапины, постоянное влияние влажности и вздутие определённых участков, появление плесени или грибка и т. п.

Бороться со всеми неприятностями нужно по мере их появления и степени выраженности.

Для кухни требуется более прочное влагостойкое покрытие деревянных ламелей.

Ванной комнаты

В ванной комнате кладут деревянную вагонку очень редко. Древесина очень плохо контактирует с водой, а в этом помещении не только влажность повышенная, а ещё постоянный риск попадания струи воды. Отремонтировать можно любым из перечисленных способов. Однако это помещение маленькое, сравнительно хорошо освещается, поэтому грубая заделка испортит декоративный эффект.

В ванной лучше повреждённые деревянные детали изъять из общего покрытия и заменить новыми. Это убережёт от повторного распространения грибка, плесени. Пластиковая вагонка ремонту не подлежит вовсе из-за особенностей фурнитуры, строения и толщины внешнего хрупкого слоя.

Причины деформации

Внешне дефект похож на поднятие поверх общей плоскости некоторой области покрытия. Чаще всего вздутие происходит в центральной части, когда древесина отрывается от промежуточных реек, может прогнуться, вздымая нижний или верхний конец. Дефект устраняется только после тщательного анализа причин, вызвавших его. Иначе все действия будут только временными, а через определённый период это снова проявится.

Самые распространённые причины вздутия ламелей:

1. Плохая или некачественная просушка. Если влажность приближена к естественному показателю у устанавливаемых панелей, то в результате высыхания уже в составе конструкции они начинают сгибаться из-за неравномерной влажности спереди и сзади полотна.
2. Вагонка закреплена очень жёстко. Если древесину зафиксировать очень прочно, то на естественное расширение пространства она не получит, что вызовет деформацию одних областей больше, чем других. Наилучший способ фиксации — кляймеры. Они оставляют запас хода для панелей.
3. Большое скопление влаги позади обшивки. Встречается такое явление в дачных сезонных домиках, где нет отопления. Конденсат накапливается из-за отсутствия гидроизоляционных слоёв, кровельного порога упрощённой конструкции и т. п.

При повторном более прочном креплении отошедших панелей они крошатся и покрываются трещинами.

Как исправить?

Древесина, как материал естественного происхождения, обладает по всей своей длине разными показателями прочности и однородности, что определяет за счёт прикладываемых усилий качество эксплуатации:

• Обмен водяным паром осуществляется деревом постоянно, но в разной степени. Поперёк волокон расширение идёт с меньшим интервалом, чем вдоль.
• Сушить и проветривать пазовые панели из-за такой их особенности сложно в отличие от цельного бревна.
• Древесина деформируется только из-за колебаний влажности.
• Недостаточная просушка провоцирует большее искривление.
• Иногда причиной становится даже точка распила. В зависимости от участка ствола доки будут себя вести по-разному.
• Сорт и порода материала также много значат, поскольку есть древесина, которая мало подвергается изгибам, а есть такая, что реагирует даже на незначительные колебания этого показателя.
• Ошибки при монтаже — не менее распространённые причины искривления.

Расширение поперёк волокон до 7%, а вдоль – до 15% характерно для необработанной вангонки.

Последствия в результате приведённых причин для ламелей:

• вздутие полотна обшивки;
• трещины в полотне;
• выкручивание;
• расхождение швов;
• ссыхание материала.

Если вздулась или ее повело

Вздутая вагонка — проблема достаточно распространённая, и мастеру нужно обязательно знать, как это исправить. Из-за влияния влажности на структуру волокон полотно выгибается. Фиксация более прочная в одних местах и слабая в других позволяет ламелям менять свою форму. Причины проблемы следующие:

• просушка материала была плохой или недостаточной для качественного монтажа;
• за внешней стороной облицовки слишком маленький зазор, что приводит к образованию на поверхности материала конденсата;
• крепление настолько жёсткое, что полотно не может изменяться из-за естественного процесса при колебании влажности;
• гидроизоляционный слой нарушен, если такой был установлен;
• минеральная вата в качестве утеплителя не была ограждена паропроницаемой мембраной;
• другой способ попадания влаги на облицовку, в том числе с внешней стороны.

Разошлась на швах

Если места стыка становятся более широкими, чем они должны быть, то чаще всего виной тому — ошибки монтажа:

• каркас не выставлен по уровню;
• вентиляции нет;
• неровное крепление панелей;
• слабый контакт в пазово-гребневых соединениях;
• компенсационных зазоров нет;
• низкая надёжность крепежа;
• влажная вагонка для облицовки.

Редко встречается только одна из перечисленных проблем. Чаще их несколько, и вызваны они, как следствие друг друга. Если акклиматизация не проводилась, то в результате стремительного высыхания в помещении объем панелей слегка уменьшается, что оголяет швы.

Основные причины, почему вагонка расходится по швам, а также что делать если это случилось, рассказывает специалист:

Особенности исправления повреждений

Исправить вздутие, искривление или другую деформацию можно так:

1. снять повреждённые панели;
2. более ровные полотна просушиваются для повторной установки, а безнадежно испорченные просто меняются на новые;
3. сборка производится так, как разборка, но в обратном порядке;
4. стыковка должна быть слегка свободной, чтобы древесина могла совершать естественные колебания в ответ на изменение влажности.

Исправление рассохшейся вагонки:

• заделывание универсальной шпаклёвкой для работы с древесиной;
• покрытие твёрдым маслом для древесины (до 4 мм ширины трещины);
• самодельная шпаклёвка на базе ПВА клея.

Ремонт вагонки — сложное, трудоёмкое занятие. Необходимо тщательно проанализировать состояние повреждений, выбрать для решения проблемы оптимальный способ, запастись материалами. Если рекомендации по монтажу ламелей выполнять чётко, то обычно подобных неприятностей не возникает лет 10.

Источник