Фотоотчет Простой вариант ремонта дросселя двигатель AEX AEE APQ (Еще один вариант)
Привет всем! Проблема в том что дроссельные заслонки этих двигателей задуманы так что разобрать их невозможно, и когда начинают гулять холостые из-за износа щеток электродвигателя регулятора ХХ или резистивного покрытия ДПДЗ приходится менять всю дроссельную заслонку.
Так было и в моем случае, но прежде чем купить новый дроссель решил я расковырять старый чтобы убедиться что он уже отходил свое.
Первым делом проверил целостность резистивного покрытия датчиков положения (ДПДЗ). Осциллографа не имею, поэтому пользовался тем что было: через крокодилы подключил щупы мультиметра к соответствующим контактам согласно схеме http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/einst. otronicmp90.htm. На схеме они обозначены B3.
Подключивший к 4 и 8 контакту и выставив мультиметр в положение 2000 Ом медленно прокрутил шестерню регулятора холостого хода из одного крайнего положения в другое. В моем случае сопротивление плавно росло от 500 до 1200 Ом без провалов и прыжков, подключив к 4 и 5 контакту повторил операцию, только на этот раз вращал шкив за который цепляется тросик газа т.к. эта часть ДПДЗ отвечает именно за него, сопротивление также плавно выросло приблизительно с 600 до 1600 Ом. Выходит ДПДЗ скорее жив чем мертв. Но мультиметр не способен уловить кратковременные скачки связанные с плохим контактом. Тут нужен осциллограф которого нет. Но есть наушники типа «лапухи» Включаю последовательно по очереди оба датчика положения, наушники и пальчиковую батарейку. Если при работе датчика положения будет плохой контакт в наушниках будет слышен треск. В моем случае был слышен лишь равномерный шелест не меняющийся от одного крайнего положения до другого. Тщательно протер резистивные дорожки спиртом и вытер насухо при помощи ушных палочек, шелест стал еще тише. Вывод: ДПДЗ жив! Для пущей уверенности ослабил 3 болта крепления ДПДЗ и отверткой прокрутил его приблизительно на 2 мм чтобы сместить зону работы токосъемников на новое место.
Идем дальше. Если ДПДЗ жив а ХХ несмотря не на что не держатся дело может быть в электродвигателе регулятора ХХ. Есть несколько вариантов разборки нерасборного, но самый простой на мой взгляд это выбить ось шестерни которая закрывает собой доступ к электродвигателю. Если посмотреть с обратной стороны от механизма то можно увидеть небольшое отверстие четко напротив оси шестерни. Рассверлив его до 4 мм получаем возможности вставить тонкий стальной стержень и выбить ось.
Я использовал надфиль и удерживая ДЗ в руках аккуратно выстучал ось плоскогубцами. Вот что получилось в итоге:
Далее следует освободить двигатель от закрывающей его желтой прозрачной плосмаски. Чтобы не отпаивать провода я решил разделить ее на 2 части в самом тонкой месте: по бокам от оси вынутой шестерни. С одной стороны перекусил ее кусачками, с другой поддел отверткой и сломал. Также нужно не забыть разогнуть металлические лепестки которые надеты на контакты двигателя. В итоге имеем:
Теперь не составить труда вынуть и сам двигатель, НО нужно не забыть как именно он был установлен, т.к. если установить его неправильно то поменяется полярность и он будет крутить не в ту сторону.
Сам двигатель разбирается и ремонтируется без проблем как и любой двигатель постоянного тока, на форуме уже есть примеры поэтому описывать не буду. В моем случае щетки оказались живы но смазка подшипников трения за 16 лет закисла и стала похожа на клей. Все было помыто в спирте, смазано маслом 80W-90 и собрано обратно. Пружины щеток немного подогнул, сами щетки тоже слегка смазал.
При сборке не стал завальцовывать корпус двигателя т.к. установленный он и так никуда не денется, особенно если немного согнуть шайбу, которая подпружинивает его снизу.
После установки двигателя его следует обкатать чтобы щетки получше притерлись. Я использовал блок питания на 5 В и покрутил его в течении нескольких минут сначала в одну потом в другую сторону.
Все готово, теперь можно установить на место выбитую шестерню с шайбой и забить обратно ее ось, не забыв все смазать.
После этого подключив батарейку Крона к двигателю проверил плавность и равномерность хода удерживая заслонку пальцем и медленно отпуская ее: усилие электродвигателя должно быть равномерным, без провалов, если он временами заметно ослабевает значит непорядок со щетками.
Итог: мой дроссель 1995 года выпуска, прошедший почти 300 000 км еще побегает
П.С. Внутри дросселя есть цилиндрическая пружина пружина, если увеличить ее усилие то для удержания оборотов ХХ двигателю придется удерживать больший крутящий момент и влияние моментов инерции системы заметно снизится, что согласно теории управления может привести к повышению стабильности работы регулятора ХХ в целом. Недостаток: возможен больший износ щеток двигателя.
П.П.С. Если к ДПДЗ параллельно подключить правильно подобранные конденсаторы, то возможно получится увеличить стабильность работы за счет уменьшения влияния помех и плохих контактов. Но это все так, мысли..
С Уважением ко всем 
Источник
Чистка дроссельной заслонки Фольксваген Гольф 4 двигатель AKL
Информация применима для автомобилей c двигателем AKL:
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005
Volkswagen Golf Variant 4 / Фольксваген Гольф Вариант 4 (1J5) 1998- 2006
Volkswagen Bora Variant / Фольксваген Бора Вариант (1J6) 1999 — 2006
Volkswagen Polo Classic / Фольксваген Поло Классик (6V2) 1996 — 2002
Volkswagen Polo Variant / Фольксваген Поло Вариант (6V5) 1994 — 2002
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 — 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 — 2010
Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 — 2003
SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 — 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 — 2004
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Cordoba Vario / Сеат Кордоба Варио (6K5) 1997 — 2002
Вообще-то не собирался я лезть туда, хотя о проблемах слышал давно, но не было просто причин, да вот с наступлением морозов что-то стала плохо заводиться машина и после заводки не держать оборотов на холостых, троить и глохнуть, сразу подумал на свечи, хотя вроде как рановато решил всё-таки перед тем как взять новые свечи, почитать ошибки и не напрасно, по движку увидел одну
«00537 — Лямбда-регулирование 18-10 — верхнее предельное значение — Спорадическая»
 |
прошёлся поиском и понял, что засада довольно каверзная если предположить что шалит смесь, то начинать нужно с чистки заслонки, ну что делать, на улице не май месяц, загнал в гараж и взяв много-много горячего чая принялся за работу.Процедура в принципе не сложная.
Снимаем декорацию
 |
цель наша находится за и чуть левее маслозаливной пробки
 |
сняв хомуты откидываем соединительный патрубок, также от него отсоединяем маленькую резиновую трубку снизу его, по месту будет видно
 |
хомуты можно снять переставными клещами «кобра»
 |
патрубок этот надо сказать, а точнее отходящая от него трубка была у меня в плачевно-безобразном состоянии
 |
похоже вообще это болезнь на наших движках, я заменил его на новый и решил отказаться от штатных хомутов купив в метизах ленточные на винтах
вот его VAG номер 1J0 129 684 N или 1J0 129 684 CD
 |
едем дальше, к дросселю подходят 3 трубки (1воздушная и 2 от системы охлаждения) и 1 эл.разъём, сразу откидываем верхняя воздушную трубку и этот управляюще-питающий разъём-с этим вообще никаких проблем
 |
снимаем тросик газа, для ослабления пружины можно подложить под заслонку чего-нибудь мягкое или ветошь
 |
примерно вот так
 |
остаются еще 2 шланга с антифризом, у меня хомуты этих шлангов были расположены т.о., что снять их на месте не представлялось возможным, решено было отсоединить их после снятия дросселя, держится он на 4-х болтах, берём шестигранник на 5 и отворачиваем их, затянуты они не сильно
 |
вытащив на свет появляется доступ и уже удобно снять хомуты и шланги с узла
 |
жидкости в них немного, с пол-стакана примерно, ну можно заткнуть их маленько на всякий чем-нибудь уплотнив, я к примеру, нашёл старый карандаш и разломил его надвое им и заткнул
 |
вот он у нас и в руках
 |
я не стал изобретать велосипед, пошел в ближний магазин и купил АБРОвский карбклинер, с помощью его и ветоши почистился, это не сложно
 |
 |
 |
 |
Всё почистив собираем также назад, если возникают сомнения, то можно заменить уплотнительное кольцо здесь
 |
номер его по VAG — 037 133 557 C
Чтобы устаканить обороты xx и избежать дёрганий на ходу, рекомендуется заслонку адаптировать, (VAG-COM-311rus), ну вот собссно сам процесс:
заходим в двигатель
 |
смотрим ошибки, если есть-удаляем
 |
идём в адаптацию и читаем канао 00
 |
подтверждаем, сохраняем и выходим, дальше идём в «базовые установки» и пишем вверху в группе 098 затем жмём на запуск и ждём пока в третьем слева окне не появятся вот эти цифры-00000100
 |
всё-адаптация прошла успешно! заслонка почищена и адаптирована!
Сделаю ещё небольшое дополнение по ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), поскольку слышал, что из-за него тоже могут быть проблемы с впрыском я решил тоже его заодно почистить, находится он у здесь
 |
откидываем фишку и откручиваем 4 самореза
 |
-блок у нас в руках
 |
сетка в сущности была почти как новая
 |
чтобы добраться до самих резисторов, надо открутить пару винтиков под хитрый ключ, по работе раньше встречались, но здесь с такими столкнулся впервые
 |
блин, засада, до магазина идти по холоду было в такой лом, что просто нет слов взял ножовку по металлу и чиркнув вдоль по этим шпинькам засунул простой torx отвернул их (не рекомендую, запаситесь ключом заранее), вынув смотрим состояние резисторов, если грязные то чистим, НО очень и очень аккуратно!у них там нити толщиной с волос(!)
у меня были не грязные и я просто прошёлся по ним тампоном со спиртом
 |
 |
 |
Вот вроде бы всё. По первым впечатлениям динамика стала лучше
Удачи в ремонте!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник
Volkswagen Golf Серебристый металлик 1.6 › Logbook › Чистка и адаптация Дроссельной Заслонки и клапана ЕГР двигателя AZD
Столкнулся с такой проблемой как датчик ЕГР. Обороты начинали не сильно плавать при рабочей температуре, т.е. когда мотор был прогрет до 90 ˚С. Сначала, это было не постоянно, но со временем участились. Ошибки на панели в виде «чайника» сразу не выскакивала (она появилась позже). Нужно было ехать на диагностику, денег отдавать не хотелось, но была возможность самому подключиться и просканировать ошибки. Поборол лень, нашёл «шнурок», подключил и прочитал показания программой «VAG – COM», висела вот такая ошибка:
— 17812 (Р1404) — Система рециркуляции отработавших газов (EGR) (базовые установки не выполнены): Спорадически; Механическое повреждение.
— 17847 (Р1439) – Датчик положения клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) 1/А/единственный (ошибка базовой установки): Спорадически; Механическое повреждение.
Так не хотелось и всё-таки пришлось залезать под капот, зима на улице, а в гараже не май месяц. Ну я думаю, если всё равно снимать ЕГР
тогда нужно добраться до дроссельной заслонки и трубки между ними. Потом это всё дело почистить, помыть и установить обратно. Чтобы снять клапан рециркуляции отработанных газов нужно снять корпус воздушного фильтра, раскрутить две гайки на 13,
открутить крепежный шуруп на 8 мм,
он крепит трубку EГР к термостату, раскрутить два крепёжных шурупа на 10 мм
которые крепятся к дроссельной заслонки, отсоединяем фишку с датчика, а так же не забываем про металлические прокладки, которые стоят на входе и выходе датчика.
Протираем прокладки и визуально проверяем на целостность. Клапан стоял не родной, меняный, и прошло уже года 3, судя по упаковке, которая от него осталась, клапан фирмы «Auto Mega»
родной клапан фирмы «PIERBURG» 036 131 503 R
остался на память от предыдущего хозяина. Что бы добраться до ДЗ, откручиваем 4 болта по углам заслонки
и легко её вытаскиваем. Работа началась с чистки ЕГР небольшим тросик, который распушил и сделал из него ёршика. С помощью тросика ёршика и заменителя ацетона почистил от нагара сам клапан, трубку и дроссельную заслонку. Дроссельная заслонка требует чистки.
Источник