Ремонт дроссельной заслонки форд с макс

Ford S-Max 2.0 TDCI › Logbook › Ремонт дроссельной заслонки и вакуумных клапанов

Была ошибка по дроссельной заслонке — залипание в закрытом положении. однако заслонка всегда была открыта. Думал что у меня та же болячка, что и у многих — подклинивает когда закрывается. Лечиться подточкой краев заслонки. Снял заслонку, принес домой, начал чистить. В итоге понял что ей что-то мешает закрываться и она не закрывается вообще. Причиной был датчик положения ДЗ что на боку стоит. Оказывается когда я в прошлый раз разбирал ДЗ я ее неправильно установил.

Поэтому если у кого-то появиться такая же проблема что надо будет снимать данный датчик имейте ввиду — ставить его надо при ЗАКРЫТОЙ заслонке.

Ручками закрываем ее и только потом устанавливаем датчик. после такой установки ДЗ свободно закрывалась и нигде она не залипала.
Поставил все обратно на авто и вуаля — ошибка больше не появляется а авто глохнет плавно а не как трактор.
Пользуясь случаем заменил на вакуумных клапанах штатные поролоновые фильтра на топливные от ВАЗ.

Для удобства сначала закрепил их а потом закрепил фильтра

Осталось найти датчик парктроника который коротит и все ошибки пропадут!
Всем удачи на дорогах!

Источник

Дроссельная заслонка: неисправности

Вскрываешь датчик — снимаешь верхнюю крышку, она якобы не должна сниматься но подковырнув со всех сторон тонкой отверткой (при этом отколов случайно некоторое количество пластика) — получается. Внутри контакты которые ездят по специальному токопроводящему слою, (конструкция представляет собой переменное сопротивление). Так вот этот слой протерт металич контактами. Теперь берем контакты и смещаем чуть в сторону, чтобы они елозили по слою в том месте где он не стерт. Собираем всё обратно. Работоспособность датчика востановлена. Вот вам фото, но они с телефона как сумел так и сфотал.

система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск

mibal
вопрос — почему именно «дроссельная заслонка»?

скорее тут проще все гораздо — двигатель вентилятора отопителя и не более того. просто надо локализовать звук точнее.

в блоке дроссельных заслонок если и есть чему «жужжать» то звук не м.б. постоянным а кратковременным — столько, сколько нужно чтобы открыть или закрыть заслонку.
хотя конечно я могу заблужаться т.к. не знаю точно устройство блока дроссельных заслонок

Дроссельная заслонка потому, что если откинуть с нее разъем — жужжание прекращается .

По принципу действия я согласен, не должно быть непрерывной работы электродвигателя. Если только. ну, например, при фактическом полном закрытии датчик положения заслонки врет — говорит, что она приоткрыта — тогда мозги будут постоянно давать команду моторчику на закрытие и тот будет надрывно жужжать, жужжать, жужжать .
Но ездит машин хорошо, холостой ход стабильный — значит врать датчик должен только в крайнем положении — так бывает?

Это лишь предположение, могу, конечно и ошибаться — заслонок с электроприводом я еще не разбирал. Пока не разбирал. Гарантии уже нет — есть теплый гараж и инструмент, впереди три выходных .

Но, может, кто-нибудь уже сталкивался с чем-то подобным?

Замечал пару раз,поднимал капот ,жужжит где то в районе этих самых заслонок,абсолютно точно не вентиляторы и не приводы заслонок вентиляторов , разъём с заслонок сдёргивать не догадался, 1 раз само минут через 5 вырубилось,второй раз сам зажигание вкл — выкл и прекратилось. После этого когда в гараж ставлю стараюсь прислушиваться на всякий случай.

Пожалуй на улице это жужжание если не стараться не услышать ,так как в гараже общий фон потише и от стен звук отражается. Вреда пока не ощутил,сервис не привлекал.

В общем, разобрал я его, этот блок. Посмотрел, помыл, собрал и поставил обратно.

Жужжит действительно электромотор привода дроссельной заслонки. При включенном зажигании и неработающем двигателе он отрабатывает команду на полное закрытие заслонки, что без его участия невозможно. Попробую объяснить почему.
Работают две пружины. Одна — спиральная на валу дроссельной заслонки — на закрытие. Вторая — на штоке регулировочного винта х.х. — на открытие, точнее на «приоткрывание» (режим холостого хода). Жесткость второй больше, чем первой.
Т.е. без участия электромотора полное закрытие невозможно, он помогает преодолеть сопротивление пружины на штоке и полностью закрыть заслонку. При этом он и жужжит.
Зачем это (полное закрытие) нужно на работающем двигателе и двигающемся автомобиле — понятно, режим так называемого «принудительного» холостого хода. А вот какого он это делает при неработающем двигателе — не понимаю.
Так реализован алгоритм? Не знаю.

Для себя пришел к выводу, что жужжание — дефект самого электромотора, он должен делать все это «молча». У большинства же не жужжит. Чем это чревато — не знаю. Пока забил.

Источник

Дроссельная заслонка: неисправности

Вскрываешь датчик — снимаешь верхнюю крышку, она якобы не должна сниматься но подковырнув со всех сторон тонкой отверткой (при этом отколов случайно некоторое количество пластика) — получается. Внутри контакты которые ездят по специальному токопроводящему слою, (конструкция представляет собой переменное сопротивление). Так вот этот слой протерт металич контактами. Теперь берем контакты и смещаем чуть в сторону, чтобы они елозили по слою в том месте где он не стерт. Собираем всё обратно. Работоспособность датчика востановлена. Вот вам фото, но они с телефона как сумел так и сфотал.

система впуска, дроссельная заслонка, дроссель, чистка дросселя, впуск

zz-den

по-моему изменена форма отливки, а точки крепления (как уже указано) и расположение датчика одинаковы:

После продолжительной борьбы с дросселем в общем и датчиком положения дроссельной заслонки в частности, хочется отметить несколько моментов.

Касательно неисправностей. Сломать дроссель (любимая фраза официалов «дроссель под замену») очень трудно.
Полная разборка дроссельного узла, его дефектовка, изучения его устройства и принципа работы показали, что дроссель устроен насколько примитивно, настолько и гениально. ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Механические повреждения и износ привода заслонки (шестерён и осей, всевозможные люфты)
2. Неисправность электропривода (моторчика) дросселя (зависание щёток, обрыв или закорачивание обмоток и т.п.)
3. Механические повреждения самой заслонки (диска)
4. Механические повреждения и/или износ канала (зеркала канала) дросселя, т.н. «канавка», при которой невозможна условная герметичность впускного коллектора. Малозаметные канавки неисправностью являться не могут
5. Механическая поломка или нарушение упругости пружины возвратного механизма заслонки.
6. Механический износ осей дроссельной заслонки и привода

Анализ доступных источников показал, что в ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ДОСТАТОЧНО ОБЫЧНОЙ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ НА ОДНОТИПНЫЙ. Именно ОДНОТИПНЫЙ.

БОЛЕЕ ТАМ ЛОМАТЬСЯ НЕЧЕМУ (возможно, что-то не описал и не учёл).

Чего БОЯТСЯ НЕ СТОИТ:

1. Ремонтировать (что-либо испортить там фактически трудно)
2. Снимать, тестировать и менять датчик TPS
3. Вертеть моторчик и снимать шестерни (никаких шаговых приводов, меток, нулевых положений там нет и быть не может. Всё аналоговое)
4. Отпускать винты заслонки и регулировать её (заслонку очень легко регулировать) для мотора 1,8 и 2.0л.
5. Тестировать датчик на обрыв и плавность изменения параметров.

Таким образом, если ваш диагност сказал: «У вас что-то с дросселем» необходимо ПРОДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ (операции проводятся либо на снятой заслонке, либо со снятым воздуховодом):

1. Снять дроссель и помыть его. Хорошо помыть. (Уверен, что у 90% процентов форумян этот вопрос не возникает).
2. Убедится в отсутствии канавки на зеркале канала (визуально и тактильно пальчиками)
3. Убедится в прилегании заслонки к стенкам канала (Включить зажигание — привод прижмёт заслонку к стенкам, что позволит визуально определить прилегание заслонки к стенкам канала). Если этого не происходит – отрегулируйте заслонку (см.ниже). Внимание! Данное явление на ДЗ 1,4 и 1,6 НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ.
4. Убедится в отсутствии закусывания диска заслонки (это состояние, если оно имеет место быть, видно при включенном зажигании. Электропривод настолько сильно может «усадить» диск заслонки, что при выключении зажигании вернуть диск обратно будет возможно только после сильного тычка пальцем по диску)
5. Убедится в качестве уплотнений посадочной плоскости узла
6. Снять датчик
6.1. Убедится в целостности механической части (зубов привода, паразитных шестерён и коромысла заслонки)
6.2. Проверить заедания электропривода (вращать моторчик пальцами в любом направлении)
6.3. Проверить заедания привода в сборе
6.4. Проверить тестером состояние обмоток цепи электромотора (показания омметра должны меняться в соответствии с поворотом оси моторчика)
7. На снятом датчике TPS провести следующие действия
7.1. Проверить плавность хода бегунка (плавно вращать отверткой — на закусывания)
7.2. Перевернуть внутренней стороной к себе и тестером в положении до 20кОм (у кого как) проверить сопротивление между контактами 1-2, 3-4 (всё равно откуда смотреть). Для этого удерживая щупы тестера на контактах ПЛАВНО, без нажима на бегунок плоской отвёрткой вращайте оный от одного крайнего положения до другого. Должно быть плавное (. ) изменение показание сопротивления резистивных дорожек в районе от 0,5 до 2,0 кОм (ориентировочно).
Чего быть НЕ должно: обрывов и нестабильных показаний омметра. Обращу внимание НЕСТАБИЛЬНОСТЬ, равно как и обрыв, признак неисправности. В моём случае датчик показывал обрыв в определённом положении бегунка. Но я его так задрал при тестировании (шевелил в разных направлениях), что он у меня решил заработать. Но в том месте, где у меня был обрыв омметр начал показывать полную несуразицу, то 2 кОма, то 2,3, то 2,5 кОма. В помойку.

РЕГУЛИРОВКА ЗАСЛОНКИ ОЧЕНЬ ПРОСТА. Данный способ допускает регулировку диска на ДЗ 1,8 и 2.0л
Требуется в единичных случаях:

1. Включить зажигание – дроссель прижмётся к стенкам
2. Слегка (именно слегка) отпустить два винта фиксации заслонки
3. Слегка пошевелить диск, выбрав наиболее «центральное» положение при котором диск будет оптимально прилегать к стенкам со всех сторон (очень минимальный ход, буквально десятки миллиметра).
4. Зафиксировать диск винтами
5. Нанести фиксатор резьбы на винты

Теперь, самое главное.

ПОКУПКА и ЗАМЕНА датчика положения.
При неисправности датчика положения он требует замены.

1. Покупка датчика должна быть по аналогичному коду, как у вас на приливе корпуса. На данный момент мне известны следующие номера (спасибо Эдуарду_1234):
VP4F9U-9E928-AB (каталожный номер не известен)
VP4F9U-9E928-AС (1684542)
VP4F9U-9E928-СА (1639532)

При покупке датчика, несмотря на все уверения продавца, что датчик «ваш», «он пробился по вашему ВИН» и т.д. проверить СООТВЕТСТВИЕ НОМЕРОВ НА ВАШЕМ СТАРОМ И НА НОВОМ ДАТЧИКЕ. «АС», «СА» – это РАЗНЫЕ датчики. Данная процедура необходима, т.к. в коробочке с нужным номером может оказаться не тот датчик. В моём случае нужный мне датчик но коду 1684542 оказался только в третьей коробочке.

Польский опыт
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=180912
Таким образом практика показывает возможность замены датчиков с кодом АА и АВ на АС.

2. Заменить датчик (процесс замены в ввиду его элементарности) опущен

НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ, что никаких неоригинальных датчиков TPS на ФФ2 и 2+ в природе нет. Наиболее популярен «заменитель» BOSCH с кодом 1439900. Это датчик абсолютного давления и температуры воздуха.
3. После замены TPS заехать на «правильный» сервис, где сбросить настройки КАМ. (я пользовалася услугами клубного сервиса на Парке культуры)

ТИПОВЫЕ МИФЫ ПРО ДРОССЕЛЬ:

1. «Это очень мега-супер точная вещь, лезть в него нельзя» – фактически, калиброваны только канал дросселя, оси и сам диск. И то, если нет сколь заметного износа – никаких проблем нет. При этом дроссель адаптивен, что позволяет ему работать практически до «победного», пока износ не станет влиять на характеристики работы двигателя
2. «При разборке механизмы трогать нельзя, можно сбить настройки» — кроме упорного винта с заводской настройкой, сбивать там нечего. Вот его и не трогаем. Остальное? Так ведь узел собирают на заводе тоже руками.
3. «В дросселе есть датчик холостого хода – именно он и выходит из строя» — Мой дилер именно до такого и договорился. НЕТ В ДАННОМ УЗЛЕ НИКАКИХ ДАТЧИКОВ ХХ.
4. «Дроссель выходит из строя часто. Особенно к 60000 (70000, 80000 и т.д. км. пробега)» – удобная отговорка сервисов что бы развести вас на замену узла дроссельной заслонки, а себе облегчить жизнь на диагностике. Особенно официалы.

И всё таки, узлы меняют. При замене, не связанной с механическими поломками, можно выделить
ТИПОВЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАМЕН:

1. При «плохих» тестах. Под любым предлогом меняют узел, потом настраивают «мозги». Удобно, безгиморно и выгодно для сервиса.
2. Покупка неправильного датчика. Не всегда сличают коды деталей при покупке, а это принципиально. Естественно – такая замена не приводит к избавлению от проблемы. Более того – вызывает сразу более серьёзные ошибки. После чего решаются подключить новый дроссель, (в котором всё хорошо и «мама» подходит к «папе»). И о чудо! Всё работает! Естественно – идут и покупают новый дроссель.

Таким образом ПОЛОМКА, ИМЕННО ПОЛОМКА УЗЛА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, требующее замены узла, на мой взгляд представляется ВЕСЬМА РЕДКИМ ЯВЛЕНИЕМ. Смело берите и ремонтируйте!

Источник