Ремонт дроссельной заслонки хендай солярис

Электронная дроссельная заслонка

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ — это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде — да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше — еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал — связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента — кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились — при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении — при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» — механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды — как от ноги водителя, так и от сервисных систем — дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому — три:

• Экологические требования;
• Рост экономии топлива;
• Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней — как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций — не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Трём как следует: как чистить дроссельную заслонку и зачем это нужно?

Дайте подышать! Что такое дроссельная заслонка? Это механизм системы впуска, который отвечает за подачу воздуха для формирования топливо-воздушной смеси. Большинство бюджетных автомобилей оборудованы элементарной…

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали — электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно — дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию…

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем — и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода — клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает — ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки — ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами — к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным — компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Почему в главных бедах моторов не виноват плохой бензин?

В участившихся случаях «масляной чумы» все чаще признают виновными владельцев машин, а не производителей — обычно в формулировке присутствует мнение «экспертов» про «некондиционный бензин». В…

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет — штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему — настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы — как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan — 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» — небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

Ремонт блока цилиндров: как это делается

Итак, мы подошли к финишной прямой. В нашем двигателе Mitsubishi 4М41, который проехал полмиллиона километров, после ремонта головки блока цилиндров и цепного привода ГРМ осталось разобраться с кривошипно-шатунным…

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна — изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» — педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда — шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Вот электрический разъем — по нему на электромоторчик заслонки приходит с блока управления сигнал на поворот заслонки на тот или иной угол, а обратно передается информация о положении.

Механическая часть редуктора прячется под влагозащищенной крышкой с эластичной прокладкой, которую удерживают несколько тугих пружинных скобок-защелок. Снимаются они отверткой.

Крышка снята — под ней виден механизм редуктора. Трехлопастной «пропеллер» из тонких металлических проводников на шестеренке — это своего рода ротор «генератора». А катушка, выполненная в виде печатных проводников на электронной плате строго напротив ротора, — статор этого «генератора». Сам «генератор» является датчиком, вырабатывающим слабые сигналы, говорящие о характере вращения оси дроссельной заслонки.

Смысл такой сложной конструкции — в избавлении от ненадежных скользящих контактов, которые были на первых электрических дросселях. Современный датчик, работающий по принципу «генератора», — полностью бесконтактный и не имеет изнашивающихся частей.

Особенность механизма заслонки — работа при полном отсутствии смазки, которая способна замерзнуть или, наоборот, — отвердеть, высыхая. Шестерни практически не имеют выработки — их состояние можно назвать безупречным, как и чистоту внутри корпуса. Очевидно, что ни влага, ни пыль в корпус заслонки не попадали!

Моторчик легко проверить, просто подав на него 12 вольт — как на отключенный от редуктора, так и на соединенный с шестернями. Это покажет отсутствие заеданий в механизме. Жужжит! А если бы не жужжал, то мотор можно легко извлечь и заменить — китайцы торгуют ими примерно по 1 000 рублей.

Главный электронный модуль (на плате которого, кстати, помимо лого Magneti Marelli стоит маркировка Hella), увы, проверить на дефекты вряд ли удастся. Отсутствие сигнала читается, а вот причина отсутствия — неясна…

В общем-то, на стадии диагностики электронного модуля и наступает тупик. Все остальные части механизма дросселя исправны и целы — нет обратной связи по положению от одного из датчиков. Плата требует замены — это было бы не слишком сложно, будь возможность её приобрести.

Нельзя, правда, не упомянуть, что некоторое время назад на форумах владельцев Polo Sedan бурно обсуждался массовый выход дроссельных узлов из строя из-за окисления залитых в пластик контактных линий, идущих от платы к внешнему разъему — из-за этого ближние друг к другу контакты замыкались между собой.

Самодельщики разработали несложную технологию устранения контакта там, где его быть не должно, доступную многим буквально на кухонном столе. Но эта история несколько лет как сошла на нет (видимо, она была связана с нарушением техпроцесса при производстве определенной партии дроссельных узлов), и в нашем случае характерных признаков обнаружить не удалось. Да и дроссель принадлежал машине, выпущенной значительно позже проблемных лет.

В итоге дорогостоящий узел все же отправился в утиль, оставив владельца в недоумении от разницы цен на фольксвагеновский и вазовский дроссели, а также с чувством облегчения от того, что дефект проявился до истечения гарантийного срока.

Источник

Hyundai Solaris Violet*ray › Logbook › Профилактика дроссельной заслонки и клапана регулировки фаз ГРМ

Привет всем! В продолжении выполнения работ по рекомендациям после прохождения ТО.
Следующий этап это чистка дроссельной заслонки и клапана регулировки фаз ГРМ. Такую работу можно сделать на улице, в гараже и т.к.
Для данной работы мне понадобилось:

-Очиститель карбюратора
-Силиконовый спрей
-Трещотка маленькая с удлинителем
-Головка на 10
-Зажим для патрубок (2 шт)
-Плоская отвертка
-Пассатижи
-Фонарик
—Дополнительно покупал жесткую зубную щетку для чистки ДЗ

Подкладываем тряпочку, что бы масло не запачкало двигатель при съеме клапана, и вытаскиваем клапан

Вот так он выглядит. На вид он чистенький и без осадков, это хорошо.

Теперь откручиваем патрубок ДЗ от корпуса воздушного фильтра + 3 болта крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его

Так же ослабляем хомут на ДЗ патрубка и снимаем его

Снимаем хомуты с патрубков системы охлаждения с помощью пассатижей

Снова подкладываем тряпочку, зажимаем патрубки ОЖ зажимами и снимаем их + снимаем сверху воздушный патрубок.

Вот такая вся грязная и в налете ДЗ

Приступаем к чистке. Берем очиститель карбюратора, вымываем клапан. Потом щеткой предварительно смочив ее в очистителе и чистим ДЗ, и всю грязь вымываем очистителем

Вот теперь ДЗ выглядит чистой как и должна))

В связи с тем, что дилер говорит, что после чистки ДЗ заслонку нужно адаптировать. Ну что могу сказать, не знаю как на счет адаптировать, а вот сбросить все адаптации ДВС делаю. Так как работаю автоэлектриком, все необходимое оборудование имею.

Подключаюсь к разъему авто который находится слева от водителя, рядом с монтажным блоком.
Т.к. в Автокоме соляриса нет, захожу через i30 1.6

Огонь! Авто едет как никогда лучше, обороты держит ровнее (раньше плавали чутка).

Всем чистых ДЗ и качественных АЗС))))

Hyundai Solaris 2013, engine Gasoline 1.6 liter., 123 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 23

Привет. А скажи пжта, для чего чистил клапан регулировки вала ГРМ? Точнее, из каких побуждений?

Привет! У меня плавали обороты на ХХ, а это может быть и из-за него, т.к. со временем в нем может забиваться грязь и может не корректно работать.

понял. спасибо. у меня не плавают. тогда не полезу в него)

Подскажи, после чистки дроссельной заслонки, бывают провалы при движении. Ошибок никаких нет. Прям после чистки, отказались работать сразу две катушки(были пробиты).поменял Провалы остались. Дроссель не адаптировал, только клеммы скидывал. Как думаешь, связаны провалы с дросселем?

Думаю наврядли, а вот свечи возможно, т.к катушки были пробиты и из-за них могли свечи накрыться (как вариант). А провалы какого характера, как проявляется?

Свечи ставил и старые и новые, думаю, свечи вряд ли. Дроссель снимал полностью не снимая клеммы. Провалы редко, но бывают. Как будто на миллисекунду мотор глохнет и снова едет как ехал. Обороты резко просаживаются и тут же все нормально. Это все настолько быстро, но очень чувствительно. Причём это не зависит от того как ты едешь и в какую погоду. Ездил в Сочи на машине. Работала как часы, когда подъехал уже к Сочи появились эти провалы. Минут 5 машина «побрыкалась» (бывают эти провали один за одним 3-4 раза) и все снова стало хорошо. Я к чему это пишу, может у тебя найдётся время скинуть мне эти Настройки дросселя. Готов заплатить)

Скинуть адаптации смогу конечно. Пиши в личку, там все обсудим. А клапан чистил который на регулировку вала ГРМ идет?

Слева от двигателя?
Достать не смог:(
Побоялся оторвать его

Да, именно он. На него одевается еще фишка 2-х контактная

Скинуть адаптации смогу конечно. Пиши в личку, там все обсудим. А клапан чистил который на регулировку вала ГРМ идет?

Попробую, тогда клапан
Не поможет
Буду просить тебя помочь)

+ Когда будешь вытаскивать, пробуй его вращать, не вынимается т.к. прикипает. Просто есть вариант, что он засрался. А в связи с чем чистил дроссель? Просто для профилактики?

150-160к пробег был. И как раз на драйве зарегестрировался. На тот момент это был культ у солярисоводов. Я не удержался.

воздушные патрубки перепроверял, все ли на месте стоят? Бывает что не до конца вставлены. Глянь на всякий случай. Так же патрубок на дросселе, и затянут ли он?! А началось прям ровно после чистки?

Тоже есть вариант, что воздух подсасывает. Да как только завёл. Загорелся чек. Думал пройдёт. И троила жёстко. Не прошло
Поехал домой. Чек начал мигать (на тот момент не знал, что это пропуски) Машине не ехала. Через 50-60 Км доехал. Постояла. Завёл поехала норм. Через пару км снова начал гореть чек. Проехал ещё км 15 и на обратном прям вообще не хотела ехать.

В этот же день сразу свечи менял. Выкрутил новые, поставил старые, не помогло. Поехал на диагностику. Пропуски в 2-х цилиндрах. Поставил новые катушки amd. Думаю, на выходных почистить клапан. И посмотреть катушки. Может катушка пропускает.
Ааааа сложнааа

Есть конечно вариант посмотреть под нагрузкой на ХХ троение и по компу глянуть суммарный счетчик пропусков зажигания, но мне кажется наврядли покажет, но попробовать стоит. Как-то у тебя прям одно на другое.
Вообщем для начала проверь все патрубки, плотно ли сидят, попробуй клапан почисть, а там уже видно будет!

Подскажи, после чистки дроссельной заслонки, бывают провалы при движении. Ошибок никаких нет. Прям после чистки, отказались работать сразу две катушки(были пробиты).поменял Провалы остались. Дроссель не адаптировал, только клеммы скидывал. Как думаешь, связаны провалы с дросселем?

Да если дроссельную заслонку откручивал.Её очень сложно установить как на заводе нужна идеально ровная затяжка с одинаковым усилием 11 н.м.

Подскажи, после чистки дроссельной заслонки, бывают провалы при движении. Ошибок никаких нет. Прям после чистки, отказались работать сразу две катушки(были пробиты).поменял Провалы остались. Дроссель не адаптировал, только клеммы скидывал. Как думаешь, связаны провалы с дросселем?

И ещё прокладка установленная в автомобиле идёт с коллектором, а та что продаётся меньше по размеру весу и качеством материала похуже. Извиняюсь вроде как то так.

Подскажи, после чистки дроссельной заслонки, бывают провалы при движении. Ошибок никаких нет. Прям после чистки, отказались работать сразу две катушки(были пробиты).поменял Провалы остались. Дроссель не адаптировал, только клеммы скидывал. Как думаешь, связаны провалы с дросселем?

Да связаны, закрутить как с завода один шанс из ста и то наврядли, на заводе закручивают ни на глаз а с идеально одинаковым усилием 11 н.м. и скорее всего крутит робот. Как то так.

хотел у себя снять клапан посмотреть, болт открутил, дернул, а он никак не идет и чёто не стал побоялся переусердствовать. А сбросить можно только приблудой как у тебя или через OBD тоже можно?

Не интересовался этим моментом, но вообще такую процедуру делает только компьютер. Возможно есть варианты через сброс клемы, но думаю наврядли)
А вот по поводу клапана, можно попробовать вращать влево — вправо одновременно тянуть его, должен вылезти.

Источник