Ремонт механизма складывания и регулировки длины дуги
Механизмы и детали, которые отвечают за складывание наушников и регулирования длины дуги часто является слабым местом в конструкции корпуса наушников, и нередко ломаются даже при бережном использовании. Обычно детали лопаются в момент одевания или снятия наушников с головы, в эти моменты дуга больше растягивается и подвергается наибольшим нагрузкам. Хоть это и кратковременно, но повторяется раз за разом, и, если узел спроектирован не очень удачно, или пользователь потянул чуть сильнее чем нужно, деталь разрушается в слабом месте. После таких поломок люди часто прибегают к самостоятельному ремонту дуги, чаще всего с использованием секундного суперклея. Этот клей сильно растекается, склеивая совсем не то, что нужно, и в 99% случаев деталь трескается по шву, поскольку площадь контакта обычно мала для склеивания.
Некоторые пользователи вместо использования суперклея, пытаются паять пластик, и далеко не всегда удачно. Что из этого получается, и как проходит ремонт после таких попыток пайки, я покажу и расскажу в этой статье.
С чего начать ремонт дуги?
Как ни странно, такой ремонт начинается с тщательного вдумчивого осмотра поломки. Нужно обдумать различные варианты ремонта, взвесить все «за» и «против», и тогда уже начинать действовать по выбранной схеме. В данной конкретной ситуации нужно обязательно удалить рейку из корпуса, чтобы убрать неровности и обеспечить возможность ее движения для регулирования длины дуги. Внутренний провод пришлось обрезать, он и без того был надорван.
Извлекаем рейку, и с помощью ручного дремеля и различных насадок снимаем все лишнее с ее поверхности. Здесь нужно работать осторожно и не спешить, чрезмерные усилия прикладывать не нужно. Большие неровности можно убрать фрезами или борами, мелкие лучше обрабатывать мелкой наждачной бумагой или специальной шлифовальной насадкой.
Убедившись в том, что рейка свободно перемещается в своем посадочном месте, можем переходить к следующему этапу — приклеивание части, через которую проходит ось механизма складывания.
Надежное склеивание элементов дуги с армированием
Для надежного склеивания частей дуги нужно опять же внимательно их осмотреть. Если поверхность контакта имеет малую площадь, то скорее всего, простое склеивание не поможет, и шов в ближайшее время даст трещину. Выбор клея имеет также большое значение. Одними из лучших клеев для такой работы является дихлорэтан и эпоксидная смола. Часто могут пригодится универсальные (Клей «Момент», «Глобус», 88), и различные специальные (Автомобильный, Полиуретановый, и другие клеи ТМ «Профессионал» специального назначения) клеи. Суперклей лично я использую редко, и в основном только в форме геля, чтобы не растекался.
Но хороший клей не всегда является залогом успеха, ведь при малой площади контакта, большинство соединений не выдерживают и нескольких кратковременных незначительных нагрузок. Часто склеивание можно сочетать или заменять пайкой пластиковых деталей, но это не всегда выход, потому расплавление и охлаждение пластика часто сопровождается деформациями (особенно это касается крупных тонкостенных деталей — их при нагреве сильно «ведет») и концентрацией напряжений, что может негативно отразиться на прочности соединения.
Когда склеивания и пайки оказывается недостаточно (определяется экспериментально, или «на глаз», по собственному опыту), нужно армировать (усилить) слабые соединения с помощью мелкой сеточки из металла, меди, латуни, или с помощью металлических стержней, выполняющих роль арматуры. Для этого прекрасно подходят канцелярскьки скрепки.
В данном случае пришлось комбинировать эпоксидную смолу со скрепками, а также дихлорэтан.
Перед началом склеивания внимательно осматриваем детали, «прикидываем» размещение стержней, как их надежно и жестко закрепить и т.д. Обязательно учитываем то, что в нашей детали должен быть «спрятан» провод, который проходит через дугу!
Пришлось «мудрить» крепления скрепок в маленькой детали, сквозь которую проходит ось. Сама деталь имеет развитую поверхность и тонкие стенки, но выход все же есть.
Такая конструкция позволит достаточно жестко и надежно закрепить металлические стержни, если залить ее эпоксидной смолой.
Как видим наша дополнительная ось проходит через просверленные ранее отверстия, ее загнутые концы прячутся в заранее вырезанные пазы. Таким образом габариты детали остались неизменными, а металлическая перекладина не выпадет из отверстий. После того, как смола затвердела, можно склеивать части между собой. В данном случае для этого прекрасно подошел дихлорэтан.
Также дихлорэтаном можно «залепить» края поперечины, которые загибались в пазы. Это позволит немного надежнее зафиксировать нашу арматуру.
Вот так выглядит соединение с близкого расстояния.
Время задуматься о фиксации арматуры в самой рейке. Принцип подобный, для начала сверлим отверстия.
Отверстия проходят сквозь всю рейку в поперечном направлении, в них вставляются металлические стержни, которые будут прижимать нашу арматуру к поверхности рейки. Не забываем сначала вставить провод в специальную канавку, ведь после установки стержней это будет сделать гораздо сложнее.
Далее соединяем проводку. Нужно рассчитать длину провода, чтобы при максимально вытянутой рейке он не рвался и не натягивался, а при уменьшении длины дуги до минимума — компактно складывался. Провод не должен «зажовыватся» рейкой при ее скольжении.
Если рейка скользит недостаточно плавно, нужно найти и сошлифовать неровности, которые мешают ей.
После того, как все детали подогнаны, и все работает, можно полюбоваться результатом 🙂 На этом ремонт дуги наушников можно считать завершенным.
Источник
Ремонт оголовья наушников
Согласитесь удобно, когда большие наушники умеют складываться и занимать меньше места в рюкзаке. Однако часто производители в погоне за удешевлением или по невнимательности допускают ошибки, из-за которых потом страдаем мы с Вами. Сегодня я покажу как можно своими руками произвести ремонт оголовья наушников на примере наушников Soul.
Производитель явно не продумал узел в котором совмещено складывание наушников и изменение их размера и как следствие тот не выдержал…
Разбираем наушники
Чтож, придется исправлять. Для начала разбираем наушники. Наушники относятся к бюджетной категории, так что большая часть креплений выполнена на пластиковых защелках, с которыми стоит быть очень аккуратными, т.к. Отлетают они довольно легко 😐
Итак сломанная деталь изъята:
Склеиваем
Первым делом склеиваем ее китайским супер-клеем для фиксации. Обратите внимание, что проводок идущий ко второму наушнику проходит насквозь через специальное отверстие, которое значительно увеличивает риск поломки.
Склеили) но увы этого недостаточно, и придется сделать некое армирование, иначе при первом же использовании приклейка отвалится.
Армируем
Для армирования я применил кусочки скрепки, которые слегка загнул по краям и вплавил в пластик при помощи паяльника. Если не загибать краешки, то существует вероятность рассоединения .
То же самое проделываем и с противоположной стороны:
Получилось не идеально аккуратно, зато теперь это уже достаточно надежно, хотя и не абсолютно. Да и эта неаккуратность не будет заметна в процессе эксплуатации 🙂
Вот собственно и все, оголовье починено) теперь можно и дальше наслаждаться любимой музыкой)
Привет! В этом окошке авторы блогов любят мериться крутостью биографий. Мне же будет гораздо приятнее услышать критику статей и блога в комментариях. Обычный человек, который любит музыку, копание в железе, электронике и софте, особенно когда эти вещи пересекаются и составляют целое, отсюда и название — АудиоГик. Материалы этого сайта — личный опыт, который, надеюсь, пригодится и Вам. Приятно, что прочитали 🙂
Источник
Ремонт оголовья наушников Samsung Level On Pro
Достались мне по случаю наушники Samsung Level On Pro EO PN920 с блютусом. Наушники радовали меня ровно 5 месяцев, после чего мне показалось, что они начали как-то не очень хорошо держатся на голове. Беглый осмотр показал что по оголовью пошли трещины, много трещин, я бы даже сказал катастрофически много. Эксплуатация была исключительно домашняя и очень бережная, наушники по городу не таскал, да и можно сказать сдувал с них пыль, так как отношусь к любой технике аккуратно.
Disclamer: Я не буду касаться вопроса качества звука, стоят они ремонта или нет, либо нужно было пойти и купить новые обязательно правильного вендора понимающего толк в наушниках. Я принял решение починить, причем сделать это так, чтобы конечный результат выглядел приемлемо и по возможности сохранить функционал складывания. Также отмечу что вначале ремонта я не планировал статью, потому делал не столь много фотографий самого процесса ремонта, но там все просто поверьте, уверен справятся все.
Разбираем наушники, откручиваем с внутренней стороны оголовья по 2 маленьких шурупа отверткой Torx T5 с каждой стороны, снимаем накладки, далее аккуратно поддевая тоненькой отверткой отделяем мягкую внутреннюю накладку с «эко кожей». Ниже на фото видно качество кожи молодого дерматина, (к слову такими они мне достались):
Оставшуюся П-образную накладку сдвигаем в направлении от амбушюра, желательно для этого использовать руки или прорезиненную часть отвертки, т.к. можно повредить этот нежный пластик. Также снимаем стопоры каждого наушника, они просто вытаскиваются на себя.
После этого выдавливаем тонкой отверткой штифт шарнира самого наушника и вот оголовье у нас в руках:
Собственно сама проблема:
На этом этапе я пошел гуглить, стало ясно, что я точно не должен быть одинок в этой проблеме. И действительно, проблема с растрескиванием оголовья довольно массовая, очень многие с этим сталкиваются, вплоть до разламывания на части, а на известных сайтах объявлений даже предлагают ремонт именно этой модели. На просторах интернета я нашел и такой вариант ремонта . Так я делать точно не буду. Напоследок зашел на алиэкспресс, в надежде найти новое оголовье, но к сожалению там предлагают только амбушюры, а с ними у большинства как раз полный порядок. Значит будем чинить своими силами.
Стало понятно что оголовье нужно как-то укреплять. Поехал на местный рынок в магазин женской бижутерии, купил задешево два женских железных ободка, один оказался 5мм шириной, другой 7мм, разложил все запчасти на столе:
По форме они неплохо подходили, а после 20 минут правки руками, подошли практически идеально. Примеряю:
Тут надо сказать что есть два варианта ремонта, либо укреплять оголовье снаружи, что как мне показалось более правильно, но потребует обтяжки кожей, либо вклеивать железный ободок внутри, что избавит от работы с кожей, но не спасёт от обламывания самих кончиков оголовья там где шарниры, на которых держатся сами наушники. Тут видно что трещины пошли уже за шарнирами, а туда железный обод уже не вклеить, так как стопор наушников будет мешать.
Отмеряем ободок, обрезаем лишнее, прикладываем к оголовью
Приматываем скотчем, частично собираем наушники чтобы проверить силу прижима получившейся конструкции. Если все устраивает (а меня устроил 7мм ободок), то разбираем обратно, прижимаем ободок и шилом чертим линии по контуру ободка, чтобы точно подогнать его под свое посадочное место и впоследствии точно совместить две части. Ободок что один, что второй попался не идеальной формы, потому вставал на оголовье с некоторым скосом, но только в таком положении он прижимался по всей плоскости к оголовью
Вклеивать ободок я решил на 88-ой клей, так как он во-первых не дубеет после застывания, а во-вторых очень прочный и его легко купить. Для того чтобы у клея была лучше адгезия места склейки необходимо зашкурить, сделать их шершавыми (да, да первый раз я не зашкурил и пришлось очищать весь клей). Я использовал обычную наждачку для ободка и надфили для оголовья. Вклеиваем ободок в соответствии с инструкцией к клею, с обязательным обезжириванием и выдержкой по времени. Далее необходимо прижать ободок по всей длине оголовья, вот тут я долго ломал голову, как это сделать не повредив и так довольно хрупкое оголовье. Хорошим вариантом оказался зажим-клещи вот такого плана
Нужно отрегулировать клещи так чтобы они хорошо прижимали, не ломая при этом пластик. После соединения оголовья и ободка нужно пройтись этим зажимом по всей длине ободка, ободок прижимается, выдавливая клей, ждем секунд 30-60 и двигаемся на следующий участок, и после этого его будет уже не оторвать. После прожимки по всей длине я закрепил клещи на обоих концах получившейся конструкции и так оставил до полного высыхания клея. Вместо клещей я думаю можно подобрать маленькие струбцины.
На этом моменте я всё-таки решил подклеить старые трещины, долго думал чем, но так и не придумал, клеим одну трещину тут же образуется новая в другом месте. Прочитал цикл статей о клеях и пластмассах уважаемого steanlab и понял, что подобрать правильный клей, для меня бесконечно далекого от химии так или иначе будет непросто, но к дихлорэтану лучше вообще близко не подходить. Поэтому не мудрствуя лукаво прошелся обычным цианакрилатом по всем трещинам и всё. Но как защититься от будущих трещин? Посмотрел я на клеевой пистолет и подумал что это вполне вариант в качестве связующего материала. Чтобы вновь образующиеся трещины не начали гулять по всей своей длине нужно залить оставшееся место с обоих сторон от ободка обычным термоклеем из термопистолета.
После нанесения пятна 1,5 см клея прижимаю и разглаживаю его глянцевой бумагой — подложкой от разного рода наклеек, она не липнет к термоклею.
Далее мне нужна была кожа, я заказал отрез кожи на алиэкспресс сразу как только решил ремонтировать оголовье, и через 2 недели отрез кожи примерно 30х30 см был уже у меня. Кожу взял самую тонкую какую смог найти — 0.3-0.5 мм, так как она лучше тянется и её проще формовать. Надо сказать что до этого я с кожей не работал и это был мой первый опыт. По сути кожу покупал наобум. Уже после того как наушники были готовы я узнал что в Москве можно купить кожу гораздо лучшего качества и при этом дешевле. Поэтому особого смысла заказывать вслепую на алиэкспресс не вижу, проще приехать в магазин и руками потрогать все варианты и выбрать самый подходящий. Лайфхак — маленький отрез перчаточной кожи можно купить во всевозможных «ремонтах обуви», «починки одежды» и тд. моя кожа больше подходит под определение салонная — для обтяжки салонов автомобилей.
Обтяжку кожей начал с мягкой нижней части. Убираем дерматин подручными средствами.
Он приклеен на какой-то не очень хороший резиновый клей, отдирается легко.
Отклеенный кусок дерматина распрямляем, разглаживаем и приклеиваем прозрачным скотчем к коже с обратной стороны и вырезаем по получившемуся шаблону с небольшим запасом в 1-2мм, я не следовал точно всем вырезам шаблона, это ни к чему, края будут скрыты за накладками. Чтобы кожа не оставляла складок нужно начинать приклеивать с одной стороны параллельно натягивая кожу по краю, потом переходить к другой стороне и также клеить в натяжку. Клеить только тот самый буртик, который был приклеен и у оригинального дерматина. Кожа к поролону не клеится. Клей я использовал вот такой:
Почему именно этот клей? Он имеет несколько очень важных именно для этой работы параметров. Не оставляет белёсых разводов, застывает довольно быстро, имеет при этом запас по времени в 5-10 сек до соединения поверхностей и после застывания он полностью прозрачен и не хрупок как обычный цианакрилат. Еще в плюсах он в отличии от последнего не обладает сверхтекучестью и его можно довольно аккуратно наносить на тоненький край в 2 мм. Я промазывал участки по 2 см и приклеивал кожу прижимая пальцами, в прижатом состоянии выдерживал с минуту и клеил следующий участок. Тут самая большая опасность — заляпать клеем открытый участок кожи, поэтому если где-то клей выступил, а вам хочется перехватится поудобнее, лучше не надо, либо держите в уме что можно испачкать кожу.
После проклейки у меня получилось вот так:
Видно что есть небольшие складочки — нужно было лучше и равномернее натягивать кожу во время проклейки, а также учитывать что кожа тянется по разному в продольном и поперечном направлении и шаблон располагать правильно, а не в целях экономии кожи, как это получилось в моем случае. Но в принципе для первого раза и я считаю получилось вполне нормально, складки выглядят естественно.
Приступаем к оголовью. После обтяжки оголовья оно увеличится в размере на толщину кожи и мягкая внутренняя часть может не застегнуться в свои защелки. Поэтому нужно взять острый канцелярский нож и снять буртик по краям оголовья заподлицо с основной, а также с торцов, куда будет заходить нахлёст в 2-3мм кожи. Точно отмерить высоту снимаемого материала с торцов можно штангенциркулем, толщина кожи у меня была 0.5 мм, еще 0.1мм я добавил на клей, итого я снял по 0.6мм с каждой стороны, получилось идеально. На этом моменте мне пришлось дремелем снять немного материала с железного ободка, одновременно закруглив его край. Поэтому можно ободок сразу отмерять на 0.5мм короче с каждой стороны. Канцелярским ножом пластмасса снимается без проблем, главное не торопиться и действовать аккуратно не забывая о безопасности собственных рук.
Далее я взял кожу, к этому моменту я понял, что она тянется в каждом направлении по разному. Приложил оголовье к коже в направлении где она тянется лучше и начертил шаблон, оставляя запас с каждой стороны около 5мм, этого более чем достаточно. По опыту на торцах запас можно оставлять в 1-2 мм, у меня кожа очень легко и сильно тянулась, так что от запаса в 1 см по сумме сторон оказалось чересчур много, потом просто отрезал лишнее.
Сначала клеим один торец, через пару минут клей уже схватится и можно натягивать кожу по всей длине. намазав клеем второй торец оголовья я максимально натянул кожу и приклеил его. Обрезал по размеру уже после приклейки что было не очень удобно. Думаю лучше отмерить сразу, от максимальной натяжки взять запас в 3-5 мм и ровно обрезать край и клеить уже по ровному краю, либо иметь в наличии тонкие маникюрные ножницы. Ну а дальше подтягиваем борта и проклеиваем их по 2-3 см.
Конечный результат обклейки оголовья кожей.
Ну а дальше остается все собрать. Со сборкой не возникло никаких проблем. Все четко встало на свои места.
Результат меня полностью удовлетворил, наушники имеют вполне опрятный вид, отлично сидят на голове при этом не спадают, и я надеюсь прослужат они еще долго. Бюджет ремонта составил порядка 700р, а остаток кожи определенно найдет применение. Основное правило которое мне помогло — не торопиться, делать всё не спеша, в свое удовольствие.
Источник