Ремонт дверей у стенки

Ремонт старых входных и межкомнатных дверей своими руками

Если в вашей квартире двери начинают скрести по полу или скрипеть, а из щелей дует, значит, пришло время подумать об их ремонте.

Ремонт входных и межкомнатных дверей. Ремонт и установка замков.

Но на самом деле починить двери не так уж сложно. Например, существуют неисправности, которые не требуют специальных знаний и особого инструмента. Так, чтобы надолго избавиться от скрипа, нужно открыть дверь и поджать ее каким-нибудь клином или лезвием топора и смазать зазоры, образовавшиеся возле штифтов петель минеральным маслом или положить в них несколько кусочков грифеля от мягкого простого карандаша. Или если дверь вдруг начинает распахиваться сама собой, нужно всего лишь передвинуть верхнюю петлю внутрь косяка. Если же дверь постоянно сама закрывается, то, возможно, нужно всего лишь подложить подкладку под карту петли.

Однако бывают и более сложные неисправности. Но при определенной сноровке и владении инструментом домашнему мастеру вполне по силам справиться и с ними.

При механическом повреждении дверных брусьев (особенно при частой смене замков) поврежденную часть вырубают стамеской или выпиливают ножовкой с некоторым запасом и вклеивают новый кусок древесины. Затем это место зачищают, зашпатлевывают и закрашивают.

Врезка замков

Врезной замок устанавливают на вертикальном брусе двери на высоте 1000–1200 мм от пола. Прежде всего в вертикальном брусе двери вырубают стамеской гнездо, соответствующее размеру замка. Чтобы облегчить эту работу, можно вначале высверлить несколько отверстий, а затем зачистить гнездо стамеской. Гнездо должно быть на 3–5 мм глубже длины замка.

Установив замок в гнезде, карандашом намечают вырез под его переднюю планку. Затем вынимают замок из гнезда и выбирают древесину стамеской на глубину, соответствующую толщине передней планки замка. Глубомером штангенциркуля снимают размеры от планки до ключевины и от низа гнезда до верхней части ключевины. Эти размеры точно переносят на дверь. Затем дрелью высверливают отверстия под ключевину и стамеской соединяют, выравнивают и зачищают их. Ключевина замка должна свободно входить в это отверстие. Затем устанавливают и закрепляют замок шурупами, а ключевину болтом.

Следующий этап – выборка отверстия для ригеля (засова) и прирезка запорной планки. Существует несколько способов этой довольно сложной операции. Вот наиболее простой из них. Из бумаги вырезается прямоугольник, по форме равный торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смачивают водой и точно прикладывают к торцу ригеля. Вторую сторону смазывают клеем. Затем дверь закрывают и поворотом ключа прижимают ригель к дверному косяку. Бумажный прямоугольник приклеивается к косяку точно в том месте, где необходимо выбрать гнездо для ригеля. После этого в дверном косяке стамеской вырубают гнездо на 3–4 мм шире ригеля, размечают место и стамеской выбирают древесину для установки запорной планки. Крепят запорную планку шурупами с потайной головкой. Отверстие в запорной планке на несколько миллиметров больше высоты ригеля, и при установке просвет между ригелем и запорной планкой должен быть внизу. Это делается для того, чтобы, если дверь со временем осядет, ригель мог свободно двигаться в гнезде.

Накладной замок установить проще, чем врезной.

Для этого не нужно вырезать гнезда под замок и ригель. Для установки такого замка главное – точно разметить и высверлить отверстие под ключевину. Весь последующий порядок установки описан в инструкции, которая прилагается к замку.

Полезный совет

– Иногда шуруп или винт трудно отворачиваются. В этом случае, чтобы не сорвать шлиц, в него вставляют лезвие отвертки, а ее лопатку зажимают гаечным разводным ключом. Одной рукой надавливают на отвертку, а второй поворачивают ключ.

Обивка дверей

Старые двери укрепляют и одновременно утепляют, облицовывая их древесностружечными (ДСП), древесноволокнистыми (ДВП) плитами или декоративными рейками. Отрезанный по размеру двери кусок плиты прикрепляется к обвязке двери шурупами, оставшиеся щели зашпатлевываются и закрашиваются.

При облицовке дверей декоративными рейкам

их накладывают на плоскость двери и соединяют шурупами с брусками обвязки. Торцы реек шпатлюют, зачищают, окрашивают или лакируют.

Облицовка ДВП, ДСП и декоративными рейками значительно утяжеляет дверь. Поэтому возникает необходимость укрепить петли более длинными шурупами или установить новые петли большего размера.

Для облицовки двери можно использовать еще и оргалит. Это дает возможность улучшить звуко– и теплоизоляцию и внешний вид двери. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопласт, поролон и др. Поверх него на наружной плоскости двери деревянными рейками закрепляется лист оргалита, который должен быть на 15–20 мм меньше дверного проема. Лист оргалита предварительно оклеивается декоративной облицовочной пленкой. Для этой цели лучше всего подойдет «Винистен», который выдерживает температуру до – 15 °C. Наклеивается он мастикой КН-3. В продаже также имеется ламинированный оргалит (с готовым пластиковым покрытием).

Для обивки двери требуется дерматин или кожезаменитель, вата, поролон (можно использовать старое ватное одеяло) и мебельные гвозди с декоративной шляпкой. Дверь снимают с петель и устанавливают в горизонтальном положении. Затем аккуратно снимают всю фурнитуру – замок, ключевину, ручку и др. Существует два способа обивки – в зависимости от того, в какую сторону открывается дверь.

Если дверь открывается наружу, из дерматина выкраивают полотнище, которое по длине и ширине должно быть на 100 мм больше самой двери. Затем с трех сторон срезают три полосы шириной 140 мм. Длина одной из этих полос должна быть равна высоте двери, а длина двух других – ее ширине. По нижней и верхней стороне двери к краю притвора формируют валики. Для этого выкроенные полосы накладывают лицевой стороной вниз на соответствующие края двери. Затем, отступив от кромки 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы укладывают скрученные из ваты валики диаметром 30 мм. Дерматин натягивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и закрывал зазор между дверной коробкой и дверью. Затем по плоскости двери расстилают набивку (вату или др.) и накладывают сверху дерматин так, чтобы его полотно имело запас 60–80 мм. Дерматин подворачивают у притвора и прибивают кромку мебельными гвоздями так, чтобы их головки закрывались полотном дерматина. Гвозди забивают на расстоянии 80 мм друг от друга. Таким же образом прибивают полотнище по верху и низу двери и закрепляют его с той стороны, где находятся петли. В последнюю очередь прибивают полотнище в центре двери, располагая гвозди по определенному узору и следя за тем, чтобы не сдвигалась вата. Перед тем как навесить дверь, устанавливают замок, ручку, дверной глазок и др. Установив дверь, прибивают мебельными гвоздями свисающий со стороны петель край полотнища к наличнику.

Если дверь открывается внутрь помещения, из полотнища дерматина выкраивают четыре полосы в соответствии с размерами двери. Ширина каждой полосы должна быть 140 мм, а длина – равной длине каждой стороны дверной коробки (но не двери!). К нижнему краю двери прибивают валик с напуском на порог. Поверх слоя ваты раскладывают полотно дерматина и мелкими гвоздями прибивают сначала долевые края, затем нижний – так, чтобы он перекрывал прибитый по низу двери валик, а потом верхний край полотнища. Затем формируют валики по периметру дверной коробки, кроме нижнего бруска, и прибивают их мебельными гвоздями. При этом верхний подвернутый край дерматина должен перекрывать нижний. Валики соединяют по углам, чтобы обивка выглядела красиво.

Остекление дверей

Остекление внутренних дверей аналогично остеклению окон, но имеет свои особенности. Для остекления дверей применяют более толстое, иногда армированное или рифленое стекло.

Армированное стекло имеет внутри каркас из тонкой проволочной сетки, и режут его только немного затупленным роликом роликового стеклореза. После того как кусок стекла нужного размера отделится от основного листа, необходимо перегнуть его вверх и вниз несколько раз, чтобы обломалась проволока арматуры. Торчащие концы проволоки обкусывают кусачками или бокорезами и зашлифовывают торцы стекла грубым абразивным камнем. Рифленые стекла также разрезают только роликовым стеклорезом, причем по возможности немного притуплённым роликом.

В некоторых старых квартирах двери имеют стеклянные вставки различной формы и размеров. Поэтому иногда возникает необходимость вставить новое круглое стекло взамен разбившегося. Тонкое круглое стекло вырезают алмазным стеклорезом по заранее изготовленному шаблону. Из основного листа стекла вырезают квадрат, стороны которого равны диаметру будущего круга. Заранее изготовленный из картона или паранита шаблон кладут на квадратный кусок стекла и обводят по шаблону алмазным стеклорезом. На выступающих углах стекла делают радиальные надрезы и отламывают края. Края вырезанного стекла зашлифовывают абразивом, постоянно смачивая его водой.

Толстое круглое или рифленое стекло вырезают роликовым стеклорезом. Вначале вырезают квадрат и обрезают его углы так, чтобы получился восьмигранник. Затем снова отрезают углы и продолжают делать это до тех пор, пока стекло не приобретет форму, близкую к кругу. Уголки стекла обламывают, неровные края зачищают абразивом.

Круглое стекло можно вырезать ножницами, держа стекло и ножницы в воде. При этом ножницы следует ориентировать по касательной к будущему кругу. Но следует учесть, что ножницы при этом быстро затупляются.

Ремонт уплотненителя, устранение зазоров и перекосов дверей

Лишний слой краски с торца двери удаляют рубанком, предварительно вынув замок и сняв дверь с петель. При разбухании двери ее торцы также обрабатывают рубанком. Расшатавшиеся или плохо закрепленные петли можно укрепить новыми, более длинными шурупами, предварительно забив в отверстия от старых шурупов деревянные пробки.

При истирании петель на их штыри между картами надевают шайбы соответствующего диаметра или проволочные колечки.

Если между косяком дверной коробки и дверью образуются большие зазоры, к кромкам двери прибивают тонкие планки. Боковой зазор убирают, набивая планку со стороны петель. При этом ее подгоняют как можно точнее к брусу двери. Щели между планкой и брусом шпатлюют, зачищают и закрашивают.

Зазоры, образующиеся сверху и снизу двери, убирают следующим образом. Дверные петли переставляют так, чтобы зазор оказался внизу, к нижнему торцу двери прибивают планку необходимого размера, а затем оставшиеся щели шпатлюют, зачищают и закрашивают.

Иногда новые двери при высыхании начинают коробиться. Чтобы уплотнить и утеплить их, к дверной коробке прибивают войлочную или резиновую прокладку такой ширины, чтобы она плотно прилегала к закрытой двери. Прокладку закрепляют тонкой деревянной рейкой, которую прибивают гвоздями на расстоянии 2–3 мм от плоскости закрытой двери. Она должна быть на 2–3 мм уже уплотняющей полоски.

И все же деревянные двери, особенно наружные, имеют свойство высыхать или разбухать, в зависимости от погоды. Чтобы дверь всегда хорошо закрывалась, нужно изготовить специальную прокладку. Для этого берут прямоугольный отрезок жести (можно от консервной банки) длиной, равной удвоенной толщине двери, и шириной 40–50 мм. Его половину прикрепляют шурупами к вертикальному торцу двери приблизительно на половине ее высоты. Затем оставшуюся часть пластины загибают поверх прибитой. Внутрь этой согнутой пластины вставляют прокладку из картона, пластика или резины и зажимают сверху шурупами. Меняя толщину прокладки, можно постоянно контролировать, насколько плотно закрывается дверь.

Как укрепить дверную коробку

Чтобы укрепить дверную коробку, в обоих ее вертикальных брусьях высверливают по три-четыре отверстия, углубив их в стену на 20–30 мм. В эти отверстия до упора вбивают стальные штыри или деревянные пробки (нагели) из твердых пород дерева. Затем удаляют их выступающие части и эти места зашпатлевывают и закрашивают.

Полезные советы

– Если шпатлевочный порошок замешать на «Бустилате», получится шпатлевка по дереву, не дающая усадки и трещин.

– Чтобы при работе шпатлевка не прилипала к рукам, их нужно смачивать водой.

– Можно также приготовить универсальную замазку, которая может использоваться для работ по дереву, стеклу, металлу. Для этого нужно 1 часть свежего творога смешать с 1 частью мелкой негашеной извести, добавить немного горячей воды, тщательно перемешать и оставить смесь на 3 ч. Затем ее можно использовать. Эта замазка безвредна, обладает прочностью и долговечностью. Ее можно применять при реставрации старинных зданий.

Источник

Чем заделать дверной проем после установки двери

Как сделать откосы для входной двери и какие материалы использовать

Правильный и последовательный монтаж позволит:

1. придать привлекательный внешний вид интерьеру;
2. улучшить звукоизоляцию;
3. охранить тепло.

Способы отделки

• из гипсокартона;
• из дерева, пластика, МДФ, ламината и т.д.;
• заделывание раствором и оштукатуривание.

Подготовка к процессу работы

Независимо от способа облицовки, этап подготовки к работе будет одинаковым. Перед началом оклеивают скотчем или малярной плёнкой дверной косяк и полотно. После этого счесываются все неровные и выпирающие области (они препятствуют установке откосной коробки).

Затем берётся веник или щётка с жёстким и длинным ворсом. С её помощью выметается пыль и грязь из щелей (от данного действия зависит прочность соединения используемых материалов).

Затем поверхность обрабатывается грунтовочным составом, обладающим эффектом глубокого действия.

Помните: рассыпной материал (пенобетон) заделывается поверхностным грунтовочным составом.

На данном этапе прокладывается электролиния под выключатель (или проделывается отверстие под кабель). Если в планах прибегнуть к каркасному креплению откоса, то с проводом придётся повозиться уже после его монтажа.

А теперь рассмотрим каждый способ отделки наиболее подробно.

Штукатурка

Сделать откосы входных дверей с помощью штукатурки довольно просто. Этот метод, пожалуй, самый распространённый и надёжный (предприятия, предоставляющие данную услугу, берут за монтаж откосов от 300 руб. за кВ. м.). В данной ситуации можно использовать цементную, известковую и смешанную штукатурку.

Чтобы самому сделать откосы на двери, профессионалы поступают так:

1. на определённом расстоянии устанавливается дверь (обе стороны располагаются на равноудалённом интервале от стен);
2. заблаговременно подготавливается монтажная пена и пакля (для заделывания просветов).

После установки двери между дверным косяком и стенами остаются просветы. Их заделывают материалом, который максимально подходит для этих целей. Укладывать его следует как можно гуще.

Если используется войлок или пакля, то перед применением наносится раствор калия фтористого. Перед тем, как заделать откосы на двери, очищается поверхность от загрязнений, оставшейся краски и т. д.

Для начала монтируют металлические планки, способствующие максимальному разравниванию рабочей поверхности. Их устанавливают на равном расстоянии от дверной коробки. Штукатурный слой наносится не один раз, а 2-3. Толщина, в основном, определяется на глаз. Чтобы заделать откосы входной двери, как правило, применяют раствор из цемента.

Помните: если отштукатуриваются внешние откосы входной двери, то в смесь добавляется вещество, имеющее эффект водоотталкивания. Это позволит увеличить срок службы раствора.

Знайте: выбирать смеси необходимо с особой тщательностью, ведь сейчас большинство производителей добавляют в свой продукт различные вредные вещества.

Гипсокартон

Сделать откосы самому с помощью гипоскартона возможно. Это, пожалуй, самый распространённый и доступный способ из всех перечисленных. Следует отметить, что цена предоставляемых услуг у соответствующих предприятий составляет около 700 руб. за кв. м.

Итак, для начала следует избавиться от остатков пены. Для этого понадобится деревянный брусок, с помощью которого надавливают на пену так, чтобы лишние части не были видны.

Следует отметить, что ширина полученной заготовки должна быть больше проёмной глубины на 4-5 см. Особое внимание следует уделить сторонам изделий. Та, которая будет помещаться в косяк, должна быть максимально ровной.

Далее берётся заготовка и ровной стороной помещается в дверной косяк. Угол между косяком и деталью должен быть 90 градусов. Затем с помощью карандаша обозначается местоположение детали. То же проделывают и с другой стороной.

Откосы из гипсокартона

Следующий шаг – нанесение клея. На области боковых проёмов используют специальный, предварительно разведённый клей. Средство не намазывают, а накладывают маленькими порциями с незначительными интервалами от внешней стороны и дверного косяка.

Далее вырезку помещают в дверной косяк и выравнивают точно по линии. То же проделывают и с обратной стороны. Затем берётся карандаш и на боковых откосах отмечается линия. По ней отмеряются параметры верхней детали. Ширина заготовки должна равняться ширине предыдущих деталей, а длина — длине между сторонами.

Приклеивание

Клейкое средство наносят на верхнюю область проёма. Далее вставляется деталь и прижимается. Чтобы гипсокартон не отпал, его поддерживают в течение нескольких минут. Если есть возможность, то устанавливаются подпорки.

Никаких зазоров между стенкой и гипсокартоном оставаться не должно. Но если это произошло, образовавшиеся пустоты замазываются клеем. После этого приступают к шпаклёвке стен и сравниванию тёркой с мелким абразивом. Далее, по желанию, следует покраска или оклеивание обоями .

Отделка пластиком

Сделать откосы из пластика вполне возможно своими силами. В отличие от ламината, этот материал недостаточно надёжный.

Следует отметить, что именно рядом с дверью пластик будет чаще всего подвергаться повреждениям и ударам. Поэтому закреплять обшивочные полосы откосов необходимо с интервалом в 10 см.

Итак, для начала набиваются рейки из дерева (10-15 мм) по всей длине откосов. Они не должны выходить за пределы стены. Затем, ровно по вертикали (используя уровень), рейки закрепляются саморезами (90мм).

Далее саморезами-клопами набивают стартовую полосу (по внешней дверной стороне), уровнем обозначают вертикальную полосу слева и справа, а горизонтальную — снизу. Это позволит получить максимально ровную линию.

После этого прибивается пластик (используя F-образную форму) и крепится к рейке с помощью степлера.

По окончанию работы все неровности затираются белым силиконом.

Отделка ламинатом

Изделия из ламината фиксируются вдоль и поперёк торцов проёма двери. Во втором случае к каркасу крепится ламель с нижней стороны. После этого все детали монтируются с замковым защёлкиванием. Следует отметить, что продольные ламинатные ленты крепятся в нескольких местах (по краям и в центре).

Отделка деревом

Для начала приступают к герметизации швов на коробке из древесины. После этого удаляют лишнюю пену и очищают стенку. Затем можно осуществлять грунтовочную обработку.

Вариант из дерева

Заранее необходимо позаботиться о том, какую форму будут иметь откосы из дерева. После этого можно начинать устанавливать стартовые планки. Если вы предпочли монтировать откосы в параллель стене, то рейки должны быть одинаковой толщины (они крепятся к стене с помощью дюбелей).

Итак, сначала устанавливаются верхние откосы (это позволит аккуратно нарезать панели). Крепят деревянные изделия специальным клеем (как вариант, саморезами).

Таким же способом устанавливаются и фиксируются боковые откосы. Красиво заделать образовавшиеся швы позволит силикон прозрачной консистенции.

Отделка МДФ

Следует отметить, что этот материал самый используемый для вмонтирования откосов.

Прикрепляют МДФ, как правило, саморезами, маленькими гвоздями или кляммерами. Самое главное – заранее подумать о том, чтобы каждый элемент крепления не помешал установке последующих деталей откоса.

Выглядывающие гвозди можно скрыть, используя уголки и наличники. Их фиксируют по всей конструкции, используя жидкие гвозди.

Несколько слов об установке откосов с внешней стороны

Часто у входной двери устанавливаются внешние откосы. Как правило, заделываются такие конструкции цементно-песчаным раствором. В начале работы очищаются все загрязнённые области, затем следует обработка поверхности грунтовочным материалом. Далее наносится сам раствор.

Если слой толщиной 1 см, то потребуется 3-4 нанесения. Каждый слой накладывается после застывания предшествующего. После этого поверхность окрашивается или облицовывается плиткой из керамики.Надеемся, что наши рекомендации вам помогли!

Как заделать дверной проем после установки двери

После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.

Отделка дверного проема

А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода.

С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.

Способы выполнения откосов

Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.

Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.

Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

• Отделка наличниками и доборной доской;
• Штукатурка откосов;
• Приклеивание материала.

Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.

Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.

Особенности отделки для разных стен

Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.

Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.

Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.

Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.

Подготовка к работе

Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.

1. В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
2. Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
3. Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

1. Все материалы отделочные крепятся на цементный раствор или специальный клей.
2. Для выведения уровня вкручивают шурупы, чтобы они шляпками были все на одном уровне. Так как обшивка будет опираться на эти шляпки, учитывают толщину отделочного полотна.
3. Пустоты откоса заполняют раствором, и подбирается надежный клеевой состав. Для лучшего крепления клей наносят на обе поверхности: на отделку и поверхность откоса.
4. Затем прикладывается отделочный материал и немного придавливается. Всю работу проверяем уровнем.
5. Заключительный этап — крепление наличников.

Установка отделки на каркасное основание

1. Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
2. Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
3. Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
4. Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

1. Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
2. Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
3. Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.

Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.

Смотрите также:

• Как покрасить старую межкомнатную дверь
• Как разобрать ручку межкомнатной двери без помощи мастера
• Как снять замок с межкомнатной двери без вызова мастера

Большое спасибо, но мне нужно было узнать что сначала наносить между дверью и откосом,в каком порядке.

Как заделать дверной проем после установки двери

Перед тем, как заделать дверной проем, необходимо определить цель такой работы. Ведь от этого будет зависеть выбор материалов и технология самого процесса. Возможны такие варианты:

1. Перепланировка помещения. Она предполагает полную ликвидацию проема путем его глухой заделки с устройством входа в другом месте.
2. Замена входной двери. В этом случае заделывается полость между новой коробкой и стеной проема, после чего оформляются его откосы.
3. Декоративное оформление проема. Здесь проход остается свободным, а в качестве двери могут служить другие приспособления: шторы, жалюзи и прочие. При этом декорируются откосы, как и в предыдущем случае.

Заделка проема при перепланировке

Для устранения ненужного проема входной двери при перепланировке помещения используются различные материалы, чаще всего кирпич или гипсокартонные листы. При этом место проема полностью сравнивается со стеной или декоративно оформляется. Заделку можно выполнять разными способами.

Заделка кирпичом

Это довольно радикальный метод, при котором используется обычная кладка из кирпича или пеноблоков в зависимости от толщины ограждающей конструкции. Таким способом чаще всего устраняется входной проем, оставшийся в несущей стене. Для его заделки применяется цементно-песчаный раствор, в который после перемешивания сухой смеси можно добавить модифицирующие вещества укрепляющие кладку. Работа выполняется в такой последовательности:

• Необходимо подготовить основание. Для этого удаляется напольное покрытие до обнажения поверхности бетонных плит перекрытия.
• Если стена кирпичная, из боковых сторон проема нужно аккуратно удалить несколько камней в разных рядах для обеспечения перевязки будущей кладки с основной конструкцией. В проеме бетонной стены для такой же цели используются отрезки арматуры.
• Далее требуется замесить раствор, после чего можно начинать вести кладку. Ее ряды должны быть смещены по высоте на ½ кирпича. При работе не следует забывать об их перевязке с существующей стеной.
• Раствор нужно накладывать на каждый ряд кирпича, а после этого разравнивать его по поверхности при помощи строительной кельмы. Толщина вертикальных и горизонтальных швов кладки должна составлять 10-12мм, после установки 2-3 рядов их горизонтальность необходимо контролировать уровнем.

Заполненный кирпичной кладкой входной проем будет иметь высокую прочность и звукоизоляцию аналогичную основной конструкции.

Заделка гипсокартоном

Проще всего заделать входной проем гипсокартонными листами. Работать с этим материалом очень удобно по причине его малого веса, низким трудозатратам и небольшой стоимости. Кроме ГКЛ для установки в стене, закрывающей проем конструкции, понадобятся алюминиевые профили или деревянные бруски. С профилями работать удобнее, так как они позволяют создавать короба любой формы. Процесс выглядит так:

• При помощи перфоратора, дюбелей и саморезов в проеме по его периметру нужно выполнить объемный каркас, после этого конструкцию нужно усилить поперечными планками, которые устанавливаются в ней с шагом 20-40см.
• Далее после установки каркаса следует нарезать из гипсокартонных листов подходящие ему по размерам фрагменты.
• После этого их следует зафиксировать на профилях или брусках каркаса при помощи саморезов.
• Стыки между ГКЛ нужно проклеить лентой-серпянкой для армирования и заполнить гипсовой шпаклевкой.
• На окончательном этапе уже закрытый входной проем требуется полностью зашпаклевать для создания с основной стеной единой плоскости и отделать любым финишным материалом.

Заделка проема при замене двери

После демонтажа старого дверного блока и установки новой коробки требуется красиво оформить проем. На первоначальном этапе следует заполнить свободные полости между ее элементами и стеной монтажной пеной, предварительно оклеив лицевую часть новой конструкции малярным скотчем во избежание повреждений изделия при последующей работе. В дальнейшем заделка проема сводится к приведению дверных откосов в надлежащий вид. Способов для этого не так уж много.

Установка отделки на раствор

Чтобы отделать откосы проема таким способом, нужно закрепить облицовочные материалы на специальном клее или цементном растворе. Для выведения общего уровня нужно вкрутить шурупы в материал так, чтобы все их шляпки выступали одинаково. В связи с тем, что на них будет опираться облицовка, следует учитывать толщину полотна отделки. Свободные полости откосов затем нужно заполнить раствором и подобрать надежный клей, который для лучшей фиксации наносится на обе скрепляемые поверхности. После этого остается только приложить отделочный материал и слегка придавить его, проверяя установку строительным уровнем. На заключительном этапе устанавливаются наличники.

Установка отделки на каркас

Для монтажа каркаса на откосах проема подойдут деревянные рейки или профиль. Каркас должен плотно прилегать к стене, при необходимости ее нужно выровнять. Монтаж основания каркаса начинается с двух реек и креплением к ним перемычек. Облицовочные материалы крепятся к обрешетке с помощью шурупов. В зависимости от вида материалов их взаимное крепление может быть различным. Ламинат, например, может укладываться в любых направлениях, при этом все его элементы защелкиваются.

Оштукатуривание откосов проема

Чтобы отделать входной проем штукатуркой, необходимо на загрунтованную поверхность откосов установить маячки. С их помощью выравнивание плоскостей будет происходить намного эффективнее. Маячки устанавливаются на гипсовом растворе при помощи уровня. Полученное таким образом пространство нужно заполнить строительным раствором и выровнять его по маякам. После высыхания раствора откосы следует зашпаклевать стартовой, а затем финишной гипсовой смесью, отшлифовать с помощью абразивной сетки и покрасить.

Источник