Ремонт двери багажника сузуки гранд витара

Suzuki Grand Vitara SQ420W2B › Logbook › Стандартная поломка: ручка багажника

В один из сильных морозов постигла и меня эта неприятность — ручка перестала открывать дверь. Восстановил. Теперь, после 2-х недель успешного «полёта» могу смело поделиться с сообществом.
Итак, 10 минут разборки двери (включая раскладывание инструмента и прицеливание, какую гайку крутить первой :)) показали 2 вещи:
1) отломился язычок толкателя на ручке;
2) ручка уже ремонтировалась, судя по толстому слою холодной сварки по всей площади.

Первым желанием было купить новую. Судя по japancats’у и exist’у, цена вопроса на деталь в сборе с кожухом 82850-65D13-5PK (не уверен, но вроде оно) — около 1500руб. Но жаба шевельнулась и предложила сначала попытаться восстановить. Железный аргумент, что для установки новой ручки дверь надо будет ещё раз разбирать (а я ж истинно ленивый человек) и при этом 3-4 дня ездить, открывая багажник через салон, меня безусловно убедили. Тем более, что ваять сломаные детали из кусочков пластика я умею давно и вполне успешно (опыт ремонта корпусов мобильников :)).

После отмывки слоя грязи и внимательного рассмотрения оказалось, что сломавшийся язычок является самостоятельной деталью и должен выниматься из ручки. Для осуществеления была снята запорная шайба с оси, язычок запирающей, и плоскогубцами вытянута сама ось. Сам язычок был выковырнут тонкой отвёрткой. Не вздумайте лить жидкости типа WD40, если собираетесь запаивать пластик! Эта гадость ничем потом не отмоется, останется тонкой плёнкой и испортит шов.

Для работы потребуется:
1) Паяльник с регулировкой температуры. Поскольку у большинства паяльников цифры на шкале и реальные градусы слабо кореллируют (и моя станция не исключение), скажу только, что подобрать надо такую температуру жала, чтобы нужный пластик легко плавился, но не кипел и, тем более, не подгорал. Если немного потренироваться «на кошках», поймёте. Жало лучше «лопаткой», как у советского 40Вт паяльника. У меня для таких работ у станции (Lukey-702) лежат два жала — оказавшееся неудобным Hakko 900M-T-5.2D и обрезок отработавшего 900M-T-2.4LD, спиленный в клин как было. Всё равно при работе с пластиком нет таких температур, чтобы оно выгорало.
2) Пластик. Он обязательно должен быть той же «химии», что и исходный. Я плохо учил органическую химию в школе и никогда не учил виды и названия пластмасс, поэтому определяю тупо на запах. Паяльником тыкаем в исследуемый пластик и запоминаем, как оно воняет. Потом подбираем такой же. Ну и консистенция расплавленного чтобы такая же была (тянется или нет, как смачивает жало и т.п.). Нужный нам пластик «в девичестве» — прочный, гибкий, при нагреве вытягивается за жалом в тонкую соплю, жало смачивает хорошо. И паяется он отменно. Мой любимый вид пластика, в общем :). Из такого пластика обычно делаются корпуса радиостанций и раньше делались некоторые мобильники и их аккумы. Если кто помнит Моторолы М3788 — как раз оно на крышке аккума. Я использовал кусок корпуса от легендарной Моторолы StarTac 🙂
3) х/б тряпочка для протирания жала (впрочем, не обязательно);
4) Скальпель и набор надфилей (как минимум, плоский, треугольный и полукруг);
5) Зоркий глаз и некривые руки 🙂

Основные приёмы работы скульптором по пластику:
Сначала точно совмещаем обломки и сплавляем их в нескольких местах тычками жала.
Потом, когда обломки хорошо зафиксированы, формируем собственно шов спайки: углубляем жало вдоль трещины не менее, чем на половину толщины изделия в этом месте. Постараться, чтобы с обратной стороны сильно не вылезало. Впрочем, всё равно будете там заплавлять и обтачивать. Лучше задержать в дырке жало на секунду-две, чтобы пластик вокруг него прогрелся и края дырки схватились по трещине. Потом замазываем вылезший по краям дырки пластик обратно, не допуская образование пузырей в его толще. Делать это неспешно, чтобы намазываемые слои хорошо прогревались и схватывались с телом детали — это самый важный момент в работе. Движения намазывающие и как-бы перемешивающие. Проходим таким образом по всему периметру трещины. Если таки нашли пластик-донора, откусываем бокорезами мелкие кусочки (в среднем, 3х3мм) и наплавляем их по одному поверх шва, чтобы слой был не ниже исходной формы детали и можно было обточить.
Далее можно грубо подровнять место спайки к исходной форме, чтобы потом было меньше обтачивать. Ну и наконец сначала скальпелем, а потом надфилями придаём детали исходную форму. Работа достаточно кропотливая, но результат должен порадовать. В итоге Вы должны получить исходную деталь из монолитного пластика без швов и склеек.
Кстати, если шов когда-то пытались клеить хотябы дихлорэтаном, деталь можно выкидывать, ибо нормально склеить если и получится, то только очистив клей вместе с миллиметром поверхности. Малейшая частица клея или грязи, попав в шов, образует неоднородность и механическую слабину, по которой детальснова лопнет. Самое злое зло — суперклей. Эта гадость въедается в поверхность пластика, нарушает его структуру и спаять его нормально уже не получится. Только удалять часть детали вокруг трещины и кропотливо восстанавливать форму пластиком-донором.

Зачем я всё это так длинно написал? Чтобы кто-то меня поблагодарил за технологию, с помощью которой можно не только качественно восстанавливать сломанные, но даже делать небольшие детали. Я делал корпуса разъёмов, ручки, толкатели кнопок и всякое разное другое. Самая большая самодельная деталь — цельный корпус аккумулятора под Li-ion банки для старой доброй рации Yaesu FT-51R. Со всеми защёлками и направляющими под стакан зарядного. А уж сколько «флипов» мобильникам было восстановлено ради того, чтобы не менять фирменный пластик на хрупкий китайский… Особенно, если новых корпусов для этой модели нет в продаже.

Итак, язычок запаян, обточен точно до исходных размеров (чтобы вошёл в ручку, но не болтался). Я ещё добавил толщины вокруг треснувшего места (а чего пластик-то жалеть?).
Вставляем, собираем, устанавливаем и радуемся сэкономленным деньгам и нервам 🙂

Источник

Клуб Suzuki Vitara

Форум клуба владельцев Suzuki Vitara.

Пятая дверь плохо закрывается

Пятая дверь плохо закрывается

Сообщение vadim_rzn » 27 дек 2015, 21:16

Пятая дверка

Сообщение Tibidabo » 27 дек 2015, 21:55

Пятая дверка

Сообщение Pretorian » 27 дек 2015, 22:16

Пятая дверка

Сообщение vadim_rzn » 27 дек 2015, 22:44

Пятая дверь плохо закрывается

Сообщение Dj-ikss » 28 дек 2015, 08:36

Пятая дверь плохо закрывается

Сообщение vadim_rzn » 06 янв 2016, 11:16

Пятая дверь плохо закрывается

Сообщение Kukuruzin » 06 янв 2016, 16:56

Пятая дверь плохо закрывается

Сообщение Тарасевич » 06 янв 2016, 17:30

Пятая дверь плохо закрывается

Сообщение kvn-ven » 07 янв 2016, 12:23

Пятая дверь плохо закрывается

Сообщение haller » 08 янв 2016, 17:21

Пятая дверь плохо закрывается

Сообщение Тарасевич » 08 янв 2016, 17:34

Вчера, наконец-то, дошли руки разобрать-рассортировать две сумки, которые возил с собой со дня покупки машины. Я весь хлам в Зафире положил в эти сумки, а в салоне просто переложил их в Мыша. (Огнетушитель, знак, аптечку, трос, башмаки, губку, щетку, проставки под дворники и проч.мутотню, которую возил постоянно). Закрывая пятку, снова вспомнил написанный выше способ (машина стояла задом кверху, на бугор) — с первого раза.
Сегодня после поездки вспомнил, что фирменные колпаки на колесах терять жалко, и прицепил их на пластмассовые хомутики. Опять пятка закрылась на 5 баллов.

Может быть вы все просто мягкого и нежного закрытия хотите? А оно не совсем такое.

Источник

Как снять накладку двери багажника. (вешаем топор)

Ronin

Местный

Ответ: Как снять накладку двери багажника?

Почесал я репу, и припендюрил топор в нишу, где домкрат. Не стал к двери прикручивать. У меня небольшой фискарс. 45 по-моему сантиметров. Но 60 см (который типа плотницкий), сдается мне, тоже туда влезет. Места полно. Нужен он не часто. Достать тоже не долго. Крепления держат мертво. Отстегнуть две секунды. А пусть будет. Живет там как родной теперь ) И не светится )

Pu1sat0r

Эксперт

Ответ: Как снять накладку двери багажника?

А если багажник будет забит и понадобиться вытаскивать топор?? Я по этой причине и перенес его на дверь =)

Ronin

Местный

Ответ: Как снять накладку двери багажника?

Нужен не часто. Перетопчусь шмурдяк перекинуть ) На дверь еще может какую хрень прикручу ) Типа лопата. Или сетка. А то в одном месте метеллической лестницей пластик покарябал. Надо бы поцарапанность прикрыть )

NordSat

Свой в доску

Как снять пластик с двери?

Всем доброго времени!
В связи с интенсивной подготовкой к летнему сезону назрела необходимость повесить на пятую дверь изнутри ТОПОР!
В связи с чем имею поинтересоваться — как с минимальными потерями снять пластиковую обшивку с двери?
Всем спасибо!

Егор2

Старожил

Ответ: Как снять пластик с двери?

аккуратно и равномерно дернуть его весь на себя. он на пистонах только. без перекосов дергай чтобы пистоны не поломать

hp_suzuki

Сузуковод со стажем

Ответ: Как снять пластик с двери?

И еще рулит длинная (очень длинная) плоская отвертка — помогать в местах крепления пистонов.

NordSat

Свой в доску

Ответ: Как снять пластик с двери?

При этом основное усилие лучше прилагать слева и справа или сверху и снизу? Рук-то всего две. И насколько далеко от края находятся пистоны?

Егор2

Старожил

Ответ: Как снять пластик с двери?

Я слева сверху свой драл

beresta17

Бывает здесь

Ответ: Как снять пластик с двери?

Снимал неоднократно — руками с права — с низу. пальцами поближе к очередному пистону и на себя. + пистоны подходят от корейцев — стоят копейки. Страшно только в первый раз.

Министр

Местный

Ответ: Как снять пластик с двери?

И аккуратнее с контактами обогрева заднего стекла.

havok01

Опытный сузуковод

Ответ: Как снять пластик с двери?

немного не в тему, но не хочется засорять форум еовой веткой. а как с двери снять? понятно, что открутить все что откручивается, а где подковырнуть лучше? а то что-то под ним невыносимо сильно брякает

NordSat

Свой в доску

Ответ: Как снять пластик с двери?

С задней двери снял действительно легко, только заранее вооружился длинной изогнутой отверткой. На расстоянии примерно см 10-15 от края пластика идут пистоны, нащупываются пальцами, потом поддеваешь их отверткой и все! И так по кругу.
Обратный процесс занимает 10 сек, геморройно только пластик под резинку уплотнителя запихивать.
Предполагаю, что на остальных дверях процесс не сильно отличается.

Источник

амортизатор двери багажника

ISVLabs

Осваивающийся

странно, что не нашёл подобной поиском.. тема вроде актуальная.

должен ли амортизатор (гидравлическая пружина) задней двери ограничивать её собой при открытии? или дверь открывается до упоров в петлях, а аммо только призван смягчить удар по ним? если у кого есть оригинальный аммо, можете померить его полное открытие (по отверстиям крепления), отделив один конец от двери?

родного аммо у меня нет. сдохший стоял KYB, по маркировке такого же не нашёл. полное открытие его — 46см, тогда как дверь открывается примерно на 48см (по шпилькам крепления аммо). есть мнение, что именно удар на разрыв и убивает аммо раньше срока.
фирменный 81851-65D00 стоит порядка 1500р, что не стыкуется с личной жабой . некоторые фирмы предлагают в качестве аналога Delphi GS10318 (по цене около 350р), что является ошибкой — подходил он только на старый кузов Vitara, а на «кругляши» он слишком длинный и не даёт двери закрыться.
от наших машин аналоги (от 2108 якобы подходит) слишком сильные — дверь туго закрывается или может слегка долбануть кого-нть при открытии.
копанием по каталогу Optimal нашёл пару вариантов:
AG-17505 460 169 100 18 8 (ставился на Renault Scenic-I)
AG-17968 495 205 150 18 8 (ставился на BMW E30 универсал)
первый будет тормозить дверь при неполном открытии, принимая удар на себя. второй даст открыться до упоров, но он чуть жёстче. пока заказал себе AG17505 за 360р, но см.вопрос выше.

Источник