Ремонт дверной петли фольксваген

Замена дверной петли Фольксваген Гольф 5

Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5) 2004 — 2009
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 — 2010
Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (5N1, 5N2) 2008 — 2015
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5) 2009 — 2013
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2) 2010 — 2014
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 — 2009
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521) 2009 — 2014
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2, 1T3) 2003 — 2015

порядок работ подходит и для других автомобилей собранным на платформе A5 / PQ35

Обнаружил, что болтается водительская дверь. Проблема в нижней петле. Петлю купил, отдал маляру в покраску.

Вот так болталась. Причем люфт только при прикрытой двери. При полностью открытой люфта не было.

На разборках смысл брать б/у петлю есть только если ее снимут при вас, т.к. проверить снятую не реально.
Куплена новая петля 1K0831411Q и покрашена.

Видел несколько отчетов по замене, но везде дверь снимали полностью. Так как я делал все один, без помощи дверь решил не снимать. Ослабил болты на двери и отвернул болт из салона, предварительно сняв обшивку. Для отворачивания второго болта от кузова нужно снять подкрылок.

Далее, поддерживая одной рукой дверь, второй отвернул болты от двери, вынул петлю, вставил новую и наживил. Затем выставив зазор, окончательно затягиваем болты.

В завершение обильно смазал петлю.
Люфт пропал, дверь закрывается гораздо мягче и приятнее))

Фото старой петли. На снятой люфт ощутить невозможно. Износилась нижняя втулка штифта.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Фотоотчет Ремонт петель дверей на Фольксваген Гольф 3, Поло (Метод от Corporation)

Со временем дверные петли на Фольксваген Гольф 3 изнашиваются и проседают, образуется люфт, который приводит к стуку двери, повышенному износу скобы дверного замка и самого дверного замка. Особенно остно эта проблема касается версий в 3-дверном кузове и с виброшумоизоляцией дверей, а также электрическимми стеклоподъемниками.

На форуме было предложено несколько вариантов самостоятельного решения проблемы, но, к сожалению, назвать их технически грамотными нельзя. Вариант покупки новых оригинальных петель не рассматриваю из-за слишком высокой цены. Покупка БУ петель — тоже не интересный вариант для творческой натуры.

Для реализации ремонта вам понадобится токарный станок или подвязки у какого-нибудь хорошего токаря, а также термокамера и ремонтная площадка.

Прежде, чем приступить к демонтажу, следует защитить торцевую часть двери и крыла монтажным скотчем. Не будет лишним защитить и нижнюю кромку двери. Приготовьте мягкую ткань, на что опустите снятую дверь. Я использовал старый матрац и ватные штаны.

Отключаем электропроводку двери. Если у вас не штатная музыка или другой «колхоз», потребуется демонтаж дверной карты.

Не забываем отсоединить ограничительный упор двери:

Делать это лучше с полуприкрытой дверью. Тогда упор легко войдет внутрь двери и не будет мешаться.

Доступ к петлям без снятия крыльев достаточно проблематичный.

Тем не менее, можно обойтись и без снятия крыла, сделав точные метки взаимного расположения частей петель и кузова, а также обзаведясь профессиональным инструментом. Обязательно понадобится накидной 12-гранный ключ номер 10, который придется переставлять в шлицах биты (если вы не снимаете крыло).

При монтаже правой двери нам удалось обойтись без съема крыла, метки хорошо совпали и дверь встала ровно и без проблем закрывалась. С левой дверью так не получилось и мы были вынуждены демонтировать крыло, так как в противном случае затраты времени могли оказаться на порядок больше.

Итак, если вы всеже не хотите снимать крылья, делайте достаточное количество установочных меток.

И только после этого снимайте дверь вместе с помошником. Для этого необходимо открутить два винта, вкрученных в дверь.

Дверь снята и установлена на мягкую подстилку во избежании повреждения.

Далее демонтируем петлю с кузова и идем к токарю.

Верхняя половинка петли имеет износ, также как и старая ось. Износ этот имеет эллипсную форму, поэтому отверстие в верхней части петли необходимо увеличить на 0,1-0,3 мм и развернуть разверткой ближайшего диаметра. Отверстие в нижней половинке петли (статичной) также может быть повреждено, поэтому его также следует развернуть.

Далее необходимо выточить из стали СТ-45 ось с ободком толщиной 1,5 мм. Диаметры верхней и нижней части могут н совпадать, они подбираются индивидуально под каждую часть петли. Для верхней части создается скользящая посадка, для нижней — посадка с натягом 0,04-0,05 мм. В нижней части оси напротив стопорного винта можно сделать небольшую проточку с помощью болгарки или напильника, которая предотвратит вращение оси в статичной часте петли. На концах оси выполняется резьба М10. Для нижней части можно использовать резьбу М10х1,5, (под стандартные гайки из магазина метизов), а для верхней лучше взять М10х1,0 (и применить тонкую гайку штока задних аммортизаторов). Толстая гайка вверху будет мешать регулировке петли.

Также изготавливаются шайбы, которые подкладываются между петлей и верхней гайкой.

Детали помещаются в специальную печь для термической обработки с целью поверхностного упрочнения. Без этой операции ваши петли отходят не долго.

После проверки легкости хода частей петли производится запрессовка. Ее можно произвести в тисках, подложив гайку большого размера, либо на наковальне с помощью молотка. Но первый способ предпочтительнее. При запрессовке не забывайте правильно ориентировать проточку под стопорный винт. После полной посадки оси обрабатываем резьбу стопорного винта анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем. После этого также обрабатываем резьбу нижней гайки и затягиваем гайку. Подобная затяжка обеспечивает очень надежное соединени, превосходящее заводское. Одеваем пластиковый колпачок на торец фиксирующего винта.

Далее смазываем ось смазкой (например, Shell Retinax) и одеваем подвижную часть петли. Одеваем шайбу и тонкую гайку. Поджимаем шайбу гайкой, создавая небольшое трение. После этого раскерниваем оси для предотвращения отворачивания гайки.

Устанавливаем петли, совмещаем метки, ставим дверь, делаем подключение электропроводки и фиксатора двери, производим регулировку. При правильной регулировке петель дверь не должна «приподниматься» при заходе в замок.

На этом операция оканчивается.
Однако я рекомендую выполнить еще два шага.
1. Замена дверных скоб на новые.
2. Подложить под новую скобу пластинку из алюминия толщиной 4-5 мм. Что это дает? Со временем в замке происходит износ пластиковой детали, соприкасающейся с дверной скобой, следователно, дверь получает некоторую свободу в вертикальной плоскости относительно скобы. Это приводит к появлению нежелательных стуков, повышенному износу петель и самого замка. Поскольку замена замка на новый довольно дорога, подкладывая пластинку, мы смещаем рабочую часть скобы внутрь на 4-5 мм и она начинает работать по новому месту, которое не изношено в замке, чем обеспечивается практически первоначальное качество работы замка. Кроме того, резиновый отбойник, интегрированный в замок, тоже начинает работать «свежей» частью, что также улучшает качество работы узла.

В качестве заключения хотел бы добавить, что подобная конструкция осей позволяет вам «регулировать» люфт двери в процессе износа, доворачивая верхнюю гайку и подкернивая ее. Также не забывайте про термическую обработку деталей! Это залог их долгой службы. Периодически производите смазку петель.
При заказе токарю четко скажите, что точность исполнения работы должна быть высокой, а шероховатости поверхностей — низкие. Лучше, если будет произведена полировка поверхностей.

Затраты на услуги токаря мне обошлись в 1000 руб в порядке общей очереди. Не слишком дешево, но меньше, в 4 раза, чем покупка оригинальных петель. Надеюсь, что послужат петли хорошо.

Источник

Фотоотчет Замена штифта дверной петли на Фольксваген Поло двигатель AEV 1,0 (Усиление конструкции)

Добрый день, мне хотелось бы поделится информацией как можно усилить конструкцию дверных петель на автомобилях VW и не только На данном форуме уже встречались подобные темы, с описанием аналогичной проблемы, вот одна из них https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=78611 и та информация, которая будет изложена ниже будет ее «дополнением»

Итак, имеем провисшую дверь на VW Polo 3-х дверный хэтчбек, в следствие сильного порыва ветра, который помог ее поскорее открыть За счет того, что у данных моделей дверь длиннее и соответственно тяжелее, петли испытывают повышенную нагрузку и даже небольшой люфт, приводит к большому провисанию всей конструкции двери, регулировочный болт, как правило уже не помогает.

Для восстановления «работоспособности» дверных петель нам потребуется: 2 сверла по металлу, диаметром 10 мм, болгарка с отрезным диском и подручный инструмент. Процесс снятия петель аналогичен тому, который был описан по ссылке выше. Итак, что имеем:

Снимаем петли, которые крепятся к двери

Спиливаем болгаркой запресованный штифт внутри петли

Как видим, родные штифты порядком поизносились, из-за чего даже регулировочный болт не выбирает люфт в отверстиях

И теперь самое интересное Для чего нам собственно были нужны 2 сверла

Берем сверло, и вставляем его в отверстия петель. Родной диаметр около 10мм, поэтому сверло будет заходить «со скрипом» чтобы облегчить процесс, можно смазать его какой-либо смазкой. Можно также чуть-чуть «пройтись» сверлом в отверстии петли, которая крепится к двери. Та же петля, которая прикручена к кузову, имеет диаметр чуть больше 10мм, поэтому сверло будет заходить в нее свободно. Почему именно сверло спросите Вы? Все очень просто: металл, из которого выполнено сверло, очень прочный по своему составу, оно никогда не сотрется, и тем более не сгниет Сразу напрашивается вопрос, а не выпадет ли оно при эксплуатации двери? Нет не выпадет, далее будет понятно по какой причине.

Далее ставим метку, по которой будем отрезать «лишнее» от сверла

Хоть и сложно будет поддаваться, но все равно пилим B)

После того как отрежем кусок, вставляем все на свои места, при этом не забываем подложить шайбу между петель и смазку, для более плавного хода. Минимальный люфт, выбираем регулировочным болтом. Итог — все сидит мертво. Фото верхней петли.

Фото нижней петли

Для тех кто еще сомневается в надежности конструкции, можно посоветовать положить сверху петли шайбу и прихватить ее сваркой. Ну вот практически и все, остается теперь дело за малым, отрегулировать дверь, чтобы все плавно закрывалось. Учту все пожелания и замечания.
Отдельная благодарность Юрию Петровичу, который помог идеей и инструментом в разрешении данной проблемы

Источник

Тема: (отчет+фото)Замена петель водительской двери

Опции темы

Поиск по теме

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 27.06.2007 Адрес Россия, Тверь(Юность) — Вышний Волочек — Максатиха Возраст 40 Сообщений 9,738 Записей в дневнике 12

Спасибо:

Получено: 513 Отправлено: 169

(отчет+фото)Замена петель водительской двери

Ну вот не даром прошли 1-майские выходные.

Уже много раз на форуме поднималась тема о дверных петлях, а именно о провисании ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери в почти закрытом состоянии, т.к. провис у полностью открытой не проявлялся.

Для этого были куплены на разборе, за 500р, обе петли — ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ, но. от пассажирской (важно, далее поясню)по этой же стороне. Машинка была свежая, но пострадала сильно поэтому переднюю часть просто отрезали и выкинули тобиш петель с вод. двери не было.

Также народ спрашивал как их поменять, на что почти всегда был
ответ – Придется снимать ТОРПЕДУ. Я сделал это без снятия оной, и поэтому времени заняло не так уж и много.

Что нам потребуется:
1. Правильно растущие РУКИ
2. Отвертки крестовая и шлицевая (обе средние)
3. Набор торксов 6-и и 12-и гранные (позже допишу номера)
4. Набор инструмента (ключ-трещётка + головки 8 и 10 + удлиннители + удлинитель-крестовина )
5. Свободное время (1-2 часа)

Итак сама работа:

1. Для удобства нам потребуется полностью снять вод. дверь.

Для этого снимаем обшивку двери, затем снимаем пластиковый кожух находящийся с водительской стороны и составляет нижнюю часть торпеды

позиция 15. Саму процедуру снятия описывать не буду (4 винта под торкс + 2 разъема) и пластиковую защиту что около ручки открывания капота.
Вытаскиваем 2 разъема идущие на дверь

Снимаем гофру двери и вытаскиваем провода.
Далее откручиваем дверь от петель (3 винта под торкс) и кладем ее так чтоб не ободрать ЛПК.

2. Снятие/замена верхней петли.
Откручиваем наружный болт.

Для того чтоб открутить внутренний болт потребуется – открутить планку (2 гайки под ключ на 10),

на которой крепятся релюхи и соединительную колодку, потом отводим все в сторону (длина проводов позволяет). На стойке под верхней петлей есть заглушка, снимаем ее, так через образовавшееся отверстие далее будет удобней направлять ключ. За креплением «Траверсы панели приборов»

в кузове наблюдаем отверстие, так именно через него можно добраться до внутреннего болта. Вот кроется небольшая загвоздка, т.к. болт расположен не напротив отверстия (или мне показалось) пришлось использовать удлинитель-крестовину (общая конструкция – ключ трещотка + удлинитель + удлинитель-крестовина + головка на 8 + бита — торкс 12-и гранный).

Все замечательно открутилось. Но болт вытаскивать не стал, т.к. боялся, что он упадет внутрь кузова и оттуда, его извлечь не получится, и сразу прикрутил новую «петлю». Сборка в обратной последовательности.
3. Снятие/замена нижней петли.
Для этого потребуется отщелкнуть блок колодок

(отсебятина, возможно правильно), защелка находится в верху посередине, затем все сдвигается вверх и отводится в сторону.

Также обнаруживаем отверстие, через которое и откручиваем болт. С наружной стороны также закручен болт (головка под ключ на 13, возможно кто то его менял!!),

немного неудобно т.к. мешает крыло. Соответственно собираем в обратном порядке. ПРО петли, оказывается что НИЖНИЕ петли разные ((((, т.к. от передней двери болты затягиваются с разных сторон, а задней двери только внутренней.

4. Далее смотрим зазоры и т.д. в общем если требуется производим регулировку двери. Собираем все наместо, обмываем ))))

Источник