Фотоотчет Ремонт петель дверей на Фольксваген Гольф 3, Поло (Метод от Corporation)
Со временем дверные петли на Фольксваген Гольф 3 изнашиваются и проседают, образуется люфт, который приводит к стуку двери, повышенному износу скобы дверного замка и самого дверного замка. Особенно остно эта проблема касается версий в 3-дверном кузове и с виброшумоизоляцией дверей, а также электрическимми стеклоподъемниками.
На форуме было предложено несколько вариантов самостоятельного решения проблемы, но, к сожалению, назвать их технически грамотными нельзя. Вариант покупки новых оригинальных петель не рассматриваю из-за слишком высокой цены. Покупка БУ петель — тоже не интересный вариант для творческой натуры.
Для реализации ремонта вам понадобится токарный станок или подвязки у какого-нибудь хорошего токаря, а также термокамера и ремонтная площадка.
Прежде, чем приступить к демонтажу, следует защитить торцевую часть двери и крыла монтажным скотчем. Не будет лишним защитить и нижнюю кромку двери. Приготовьте мягкую ткань, на что опустите снятую дверь. Я использовал старый матрац и ватные штаны.
Отключаем электропроводку двери. Если у вас не штатная музыка или другой «колхоз», потребуется демонтаж дверной карты.
Не забываем отсоединить ограничительный упор двери:
Делать это лучше с полуприкрытой дверью. Тогда упор легко войдет внутрь двери и не будет мешаться.
Доступ к петлям без снятия крыльев достаточно проблематичный.
Тем не менее, можно обойтись и без снятия крыла, сделав точные метки взаимного расположения частей петель и кузова, а также обзаведясь профессиональным инструментом. Обязательно понадобится накидной 12-гранный ключ номер 10, который придется переставлять в шлицах биты (если вы не снимаете крыло).
При монтаже правой двери нам удалось обойтись без съема крыла, метки хорошо совпали и дверь встала ровно и без проблем закрывалась. С левой дверью так не получилось и мы были вынуждены демонтировать крыло, так как в противном случае затраты времени могли оказаться на порядок больше.
Итак, если вы всеже не хотите снимать крылья, делайте достаточное количество установочных меток.
И только после этого снимайте дверь вместе с помошником. Для этого необходимо открутить два винта, вкрученных в дверь.
Дверь снята и установлена на мягкую подстилку во избежании повреждения.
Далее демонтируем петлю с кузова и идем к токарю.
Верхняя половинка петли имеет износ, также как и старая ось. Износ этот имеет эллипсную форму, поэтому отверстие в верхней части петли необходимо увеличить на 0,1-0,3 мм и развернуть разверткой ближайшего диаметра. Отверстие в нижней половинке петли (статичной) также может быть повреждено, поэтому его также следует развернуть.
Далее необходимо выточить из стали СТ-45 ось с ободком толщиной 1,5 мм. Диаметры верхней и нижней части могут н совпадать, они подбираются индивидуально под каждую часть петли. Для верхней части создается скользящая посадка, для нижней — посадка с натягом 0,04-0,05 мм. В нижней части оси напротив стопорного винта можно сделать небольшую проточку с помощью болгарки или напильника, которая предотвратит вращение оси в статичной часте петли. На концах оси выполняется резьба М10. Для нижней части можно использовать резьбу М10х1,5, (под стандартные гайки из магазина метизов), а для верхней лучше взять М10х1,0 (и применить тонкую гайку штока задних аммортизаторов). Толстая гайка вверху будет мешать регулировке петли.
Также изготавливаются шайбы, которые подкладываются между петлей и верхней гайкой.
Детали помещаются в специальную печь для термической обработки с целью поверхностного упрочнения. Без этой операции ваши петли отходят не долго.
После проверки легкости хода частей петли производится запрессовка. Ее можно произвести в тисках, подложив гайку большого размера, либо на наковальне с помощью молотка. Но первый способ предпочтительнее. При запрессовке не забывайте правильно ориентировать проточку под стопорный винт. После полной посадки оси обрабатываем резьбу стопорного винта анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем. После этого также обрабатываем резьбу нижней гайки и затягиваем гайку. Подобная затяжка обеспечивает очень надежное соединени, превосходящее заводское. Одеваем пластиковый колпачок на торец фиксирующего винта.
Далее смазываем ось смазкой (например, Shell Retinax) и одеваем подвижную часть петли. Одеваем шайбу и тонкую гайку. Поджимаем шайбу гайкой, создавая небольшое трение. После этого раскерниваем оси для предотвращения отворачивания гайки.
Устанавливаем петли, совмещаем метки, ставим дверь, делаем подключение электропроводки и фиксатора двери, производим регулировку. При правильной регулировке петель дверь не должна «приподниматься» при заходе в замок.
На этом операция оканчивается.
Однако я рекомендую выполнить еще два шага.
1. Замена дверных скоб на новые.
2. Подложить под новую скобу пластинку из алюминия толщиной 4-5 мм. Что это дает? Со временем в замке происходит износ пластиковой детали, соприкасающейся с дверной скобой, следователно, дверь получает некоторую свободу в вертикальной плоскости относительно скобы. Это приводит к появлению нежелательных стуков, повышенному износу петель и самого замка. Поскольку замена замка на новый довольно дорога, подкладывая пластинку, мы смещаем рабочую часть скобы внутрь на 4-5 мм и она начинает работать по новому месту, которое не изношено в замке, чем обеспечивается практически первоначальное качество работы замка. Кроме того, резиновый отбойник, интегрированный в замок, тоже начинает работать «свежей» частью, что также улучшает качество работы узла.
В качестве заключения хотел бы добавить, что подобная конструкция осей позволяет вам «регулировать» люфт двери в процессе износа, доворачивая верхнюю гайку и подкернивая ее. Также не забывайте про термическую обработку деталей! Это залог их долгой службы. Периодически производите смазку петель.
При заказе токарю четко скажите, что точность исполнения работы должна быть высокой, а шероховатости поверхностей — низкие. Лучше, если будет произведена полировка поверхностей.
Затраты на услуги токаря мне обошлись в 1000 руб в порядке общей очереди. Не слишком дешево, но меньше, в 4 раза, чем покупка оригинальных петель. Надеюсь, что послужат петли хорошо.
Источник
Замена Петли Двери
- Авто: VW GOLF3 1,8 AAM 92г. продан, катал 2Е GTI, продан.
- Город: В.Новгород
всем привет, нужно менять петли на вод. двери,пошарился по форуму и понял что нужно снимать и крыло типа болты с внутренней стороны,я глянул у себя, головки болтов торчат наружу(2 под звездочку).
возникло несколько вопросов:
1.Как снимается крыло,нужно ли снимать передний бампер?
2. Болт который крепит петлю к двери закручивается в «тело» или нужно обшивку с двери снимать и там гайку держать?
3. Ну и те болты которые к стойке петлю крепят тоже куда закручиваются,в «тело» или нет?
возможен ли вариант что не нужноо крыло снимать если у меня головки болтов наружу торчат?или я что то путаю?
Почетный ветеран форума
- Авто: Volkswagen Golf_1.8_ABS_1992г
- Город: Ростовкая обл. город Шахты
ну болты вкручиваются в (тело) там металлическая закладная!
если ты сможеш найти ключ со звёздочкой маленький чтоб ты смог подлезть то можно и не снимая крыла! я лично когда снимал я откручивал и снимал крыло потом брал пол метровую трубу и как рычагом откручивал болты которые крепят петлю к кузову! тебе главное чтоб ты снял саму дверь там не удобно но подлезть можно!
- Авто: VW GOLF3 1,8 AAM 92г. продан, катал 2Е GTI, продан.
- Город: В.Новгород
- Авто: VW GOLF 1,8 AAM 90-91г.
- Город: Ростов-на-Дону
- Авто: VW GOLF3 1,8 AAM 92г. продан, катал 2Е GTI, продан.
- Город: В.Новгород
Источник
Ремонт, восстановление петель дверей
pettrovich
Постоянный участник
Serega198
Участник
У меня была проблема с той частью петли, которая крепится болтом к кузову-там отверстие, в котором ходит шкворень(ось петли) было очень сильно разбито, соответственно, дверь болталась. Ремкомплект — новый шворень+это самя часть — в продаже есть (во вяком случае, у нас, в Питере), и стоит, по-оему, около 300р. Может, меньше, не помню точно. Главная проблема-выпрессовать старый шкворень. Высверливать его бесполезно-закаленный. Я по неопытности возился долго- срезал сначала мертвую петлю, которая болтается на шкворне, потом маленькой болгаркой резал шкворень пополам и выдаливал частями, но, думается, это лишнее. Итак, нужны тиски поздоровее, помошник (наверное, можно обойтись, но очень неудобно), болт диаметром чуть меньше шкворня и проставка на обратную сторону, длиной, соответственно, чуть больше шкворня. Снимаем дверь с машины, приспосабливаем на тиски горизонтально, так, чтобы петля оказалась между губками. Там не очень много места для драки — мешает нижний край двери, но для наших целей вполне достаточно. При этом по возможности не царапаем краску. Под противоположный край двери подставляем все, что удастся найти, чтобы она лежала сама, без поддержки помошника, т.к. его руки еще понадобятся. Если подставить нечего, то пусть держит, ты, минут пять поматерившись и пожалев, что нет третьей руки, справишься. Дальше, соответственно, с той стороны, куда будет выходить шворень, ставишь проставку-например, трубку подходящего диаметра, чтобы она уперлась в ту часть петли, которая приварена к двери. Шкворень будет выходить внутрь этой трубки. Если опасаешься, что трубка слишком тонкостенная и соментся, можно использовать несколько гаек. Хочешь — ставь все сраз, хочешь — добавляй по одной. С другой стороны упираем в шкворень наш выжимной болт/пруток, следим, чтобы не было перекосов, начинаем закручивать тиски. Когда шкворень выйдет из первой части петли, контролируем перекос еще раз и продолжаем давить. Запрессовка ремонтного шкворня -в обратном порядке, естественно, уже без болта, просто тисками. Только смотри внимательно, как стояла старая петля, не одень новую наоборот. Долго осматривал выдававленный шкворень. На мой взгляд, он симметричный, насечки у него с двх сторон, т.е. все равно, куда давить, смотри, как удобнее. Ремонтный шкорень асимметричный, с одной стороны насечки, с другой — фаска. Я запрессовывал так, чтобы насечки были сверху. Пытаться выбить старый шкворень молотком не советую — можно колотить до опупения, он не сдвинется.
SHURA
Мастер советчик
Еще в тему как это было у меня
Тоже так дверь болталась на трехдверке.
Думал съемники какие нибудь приспособить для выдавливания штифта,
большие тиски мне казалось не приспособить. В принципе если б была слесарка под рукой можно съемник такой самому смастерить. Главное чтоб с помощью него можно было выдавить штифт одному.
Заехал в жестянку:
1. Сняли дверь.
2. Один держит дверь на весу, другой трубу (15см длиной и 5 диаметром) под приваренную к двери маму подставляет и левой ногой носком ее придерживает.
3. Ударов пять молотком грамм в 600 и штифт сдвинулся. Т.к внутренняя часть
штифта источена, далее он выходит уже проще ударами в бородок см в 20-25
4. Нового штифта небыло поэтому засунули болт туда. И это даже лучше.
Болт по моему с резьбой на 8 — примерьте сами, см 4 без резьбы и 4 с резьбой.
отпилить ненужную часть резьбы — оставить для заворачивания гайки снизу. Главное чтобы в новой петле-папе была часть болта без резьбы. Втавляется точно и плотно от руки и снизу подтягивается гайкой с контрагайкой или гайкой с ризинкой. Главное подтянуть болт чтобы не болтался в маме и смазать. Плюс этого в том что теперь всегда можно его легко вытащить. Без живадерства и одному.
На все ушло 30 мин. и дверь радует теперь.
Хотя считаю способ от Serega198 самым гуманным, надо его непременно в FAQ добавить, а то тут в одной разборке-сервисе VW предложили выварить из двери кусок и заварить другой. Я им намекнул, что это ваще, они сказали что я дурак, на том и разошлись, А КТО ВЕДЬ ПОПОПАДЕТСЯ НА ЭТУ ЛАЖУ!
Источник