Renault Laguna › Logbook › Восстановление замка двери
Доброго времени суток всем читателям моих записей. Недавно в нашей семье произошло пополнение, и теперь в гараже появилась лагуна 3 хетчбек. Описывать эмоции от владения авто я не буду. Не хватит прилагательных. Скажу коротко – очень довольны. Но радость была не долгой. На 4 день владения авто перестала закрываться передняя пассажирская дверь (постановка на охрану). Все-таки у машин есть душа, и они тоже переживают о смене владельца. У предыдущего владельца таких проблем не было.
Отправился я к знакомым реношника на сервис. Их вердикт был простой – меняй замок. С их слов на 3 фазе рено (меган, лагуна, сценик и т.д.) были модернизированы замки дверей. Эта доработка оказалась крайне не надежной. Много людей приезжали по гарантии на замену этого узла. Обидно стало до соплей. Обзор статей показал, что многие владельцы покупали замки на разборке это около пятака, а новый вообще двенашку стоит.
Поскольку я инженер — механик по образованию и изобретатель в душе, то решил сначала окончательно сломать это узел, а потом ехать в магазин за новой деталью. Предлагаю вашему вниманию обзор ремонта замка.
1. Для начала нам необходимо снять обшивку двери. Крепиться она на 4 саморезах –винтах и 8 клипсах. Саморезы находятся под ручкой двери,
ручкой открывания двери,
в торце дверной карты (она под заглушкой)
и снизу дверной карты.
Затем снимается кнопка стеклоподъемника. Там мы увидим пластиковую клипсу. Ее надо вытянуть на себя. Все. Саморезы и винты выкручены — теперь снимаем дверную карту. Как правильно снимать я не знаю. Кто-то резко дергает, кто-то тянет не спеша. Решайте сами. Клипса стоит около 30-40 рублей.
2. Далее мы видим, что внутри приклеена шумоизоляция.
Материал легко порвать, так что вооружитесь канцелярским ножом и терпением. Цена этой белой фигни слегка завышена. Кому интересно код для заказа 808640001R. Тяните за край и аккуратно подрезайте клей.
3. Теперь начинается самое интересное. Необходимо снять наружную ручку. Если вы в детстве занимались гимнастикой, то ваш час настал. В торце двери есть еще одна пластиковая крышка. Под ней будет червяк, блокирующий пластиковую накладку ручки.
Для наглядности я сделал фотки на снятом замке. Этот винт необходимо повернуть на 2-3 полных оборота, чтобы пазы на червячном колесе и пластиковой детали совпали.
Деталь свободна. Можете ее снимать. Теперь необходимо снять ручку за которую тянем. Как видно на фото ручка цепляется за механизм отпирания замка.
Нужно слегка потянуть за ручку и сдвинуть в сторону белую деталь. В моем случае сдвигал влево. Белая деталь должна зацепиться зубом за выступ и тогда ручка снимется. Под ручкой мы найдем заклепку, которая крепит весь механизм отпирания к кузову. Заклепка, по-моему, d 5. И вот мы на финишной прямой. Отсоединяем электрические разъемы, откручиваем замок двери и вынимаем это все на улицу.
4. Перед нами замок двери. У моей машины 4 контакта на замке. 1 и 2 контакт концевого выключателя, 3 и 4 на обмотку двигателя. Нам необходимо разобрать замок. Аккуратно срезаем ножом места пайки. На фото видна ось.
Ее необходимо протолкнуть вперед на 5-7 мм при помощи шила, гвоздя или любого другого подходящего по размеру инструмента. Должно получиться вот так.
Размыкаем 2 половинки. Вот он виновник торжества.
Источник
Ремонт дверных карт рено лагуна 1 своими руками
В этой теме затрону пару моментов — как сделать, чтобы дверь открывалась корректно.
Проблема была следующая (и не только у меня) — плохо открывалась дверь снаружи водительская, пассажирская не открывалась вообще. Решил это дело исправить.
Что понадобилось для решения проблемы:
1. Набор Torks
2. Очиститель RW 40 (или WD 40)
3. Универсальная смазка-спрэй Литол (Хорс)
Алгоритм работ:
Первое что нужно сделать снять обшивку двери — в этом нет ничего сложного и страшного, главное не потерять крепежи:
1. Снять блокиратор замка пластмассовый
2. Снять рамку на ручке открывания двери
3. Открутить ручку-карман, отсоединить провода стеклоподъемника
4. Снизу обшивки открутить саморезы (торкс)
5. Снять рамку-сетку динамика, извлечь динамик
6. Снять заглушку механизма регулировки зеркала
7. Снять обшивку — начинать снизу, на ней всего два пистона находятся они под зеркалом, поэтому снизу можно посмелее ее тянуть на себя, как отойдет, поднимать ее вверх, так как сверху она вставляется в резиновый паз.
8. Далее аккуратно удалить пылезащиту (если она есть). У меня была порвана в нескольких местах, поэтому проклеил порезы армированным скотчем.
Теперь можем добраться до механизма открывания двери.
Как правило, тяга внутренней ручки сидит плотно и не болтается и поэтому открывается без проблем.
Тяга внешней ручки устроена немного подругому.
С пассажирской дверью еще были две проблемы:
1. ЦЗ не всегда мог открыть до конца блокиратор замка, но закрывал исправно.
2. Была проблема в принципе со свей дверью — не работал динамик, стеклоподъемник и сам замок.
Во втором варианте проблема оказалась в плохом контакте в фишке которая входит их двери в кузов, после ее решения все работает четко.
В первой проблеме виной был заедавший сам механизм замка. Сразу скажу, что мне для диагностики этой проблемы пришлось снимать весь механизм вместе со стеклоподъемником.
Диагностика показала, что актуатор работает исправно и проблема именно в самом замке ( на нем была густая грязь из пыли песка и старой смазки). Механизм замочил в ацетоне на часа два. После этого промыл спрэем RW 40. Как механизм слегка просох, все внутри залил смазкой-спрэем Литол. После этих манипуляций механизм стал работать свободно без заеданий, и актуатор справлялся со своей задачей.
Теперь регулировка ручки открывания. Как оказалось проблема решалась очень легко и совсем не регулировкой замка.
Нарисовал картинку как смог — это вид механизма внутри двери. Если посмотреть на тягу ручки снизу на конце у нее есть как бы резьба, нужна она для того чтобы регулировать положение фиксации в замке.
Исходя из того, что при открывании ручки снаружи тяга давит вниз, было понятно что ход был короче, чему нужно и замок не мог открыться. Что сделал я — снял тягу с замкаи заново поставил — при этом сам фиксатор тяги опустил немного пониже и саму тягу поднял как можно выше, чтобы рычаг стал длиннее.
После двух попыток нашел то идеальное положение, когда дверь начала открываться снаружи без всяких рывков ручки наверх, надваливаний и других ненужных движений.
То же самое сделал с водительской дверью, отрегулировал и все заработало как надо.
Надеюсь помог кому-нибудь и развеял страхи перед разборкой двери!!
По своему опыту скажу, что на лягухе это гораздо легче, так как делал то же самое на 99-й, изматерился весь!!
Источник
Renault Laguna 1.9 dci (k56w) › Logbook › Большой ремонт! Часть 1. Снятие подрамника
Всем привет. Вот решился на большой ремонт, устранить все болячки, которые вылезли за все годы эксплуатации моей лягухи. Загнал в гараж, поставил на калодки и не спеша, на протяжении всего лета, буду доводить до идеала по мере возможности.
В связи с течью масла с мотора салентблоки со временем поразбухали и превратились в труху. Течет со всюду: с поддона, егра, клапанной крышки, салиников. Поэтому первым делом в планах устранить все течи масла и поменять все салентблоки подрамника, рычагов и по ходу дела всю остальную подвеску.
Приступаем. Для снятия подрамника обязательным будет снять стойки стабилизатора, выбить шаровые, открутить косточку. Для удобства поснимал все что мешает: супарта подвесил, тормазные диски снял, освободил рулевые наконечники (для профилактики), шрусы со ступиц.
Затем открутил 4 болта, держащие рулевую рейку к подрамнику. Рейка остается висеть дальше, ее мы не трогаем.
Еще по мелочи освобил тормозные трубки и проводку, идущюю по подрамнику, насос малого давления (в dci он кстате стоит не в баке а на подрамнике).
Ну и переходим к самому подрамнику. Сам подрамник держится на 4 болтах по 2 с каждой стороны. Для откручивания передних болтов открываем контрольное отверстие, и придерживая гайку откручиваем болт снизу.
Для задних — откручиваем 3 болта крепления кронштейна и само болт подрамника тоже придерживая гайку в окошке лонжерона.
Все болты пошли на ура) И подрамник благополучно падает нам на голову)
По поводу перепресоки салентблоков подрамника пишите в коменты кто что думает как лучше поменять, буду благодарен. Возможно если не захочится заморачиваться с приблудами, заплачу деньги и завезу на прес.
Но и на этом не все. Под подрамником меня ждал сюрприз. Ржавый кузов. Как бы сильно я не любил свою лягуху, годы берут свое( Справой стороны все более менее. Немного ржавчины зачистил валасатым кругом на болгарке и запшикал цинкарем отмокать. Видимо туда больше попадало саляры и масла)
Источник