Беспроводный звонок Zamel Suita ST-919
Беспроводный звонок с питанием от батареек Zamel Suita ST-919.
Рабочая частота — 433,92 МГц.
Радиус действия максимальный — 80 м (на самом деле меньше, метров сорок).
Кодирование — 256 кодов (задаются на плате перемычками из припоя).
Звук — 15 полифонических мелодий, уровень 80 дБ.
Выбрать мелодию можно кнопкой на корпусе звонка. А внизу статьи их можно прослушать.
Питание — батарея 12 В тип 23A в кнопке и 3 элемента 1,5 В тип R6 в звонке.
Класс защиты — IP20 (не предназначен для уличных условий).
Производится естественно в Китае, сама торговая марка Zamel — польская.
Схемы нарисованны с готовых изделий, поэтому номиналы SMD конденсаторов и катушек не указаны. Звонков было два, изготовленны с интервалом, примерно, в год, условно называю их «старый» и «новый». Прогресс у китайцев налицо, «новый» сделан аккуратней и на более современной элементарной базе.
«Старый» передатчик (кнопка)
Микросхема-кодер — TL2262,
транзистор Q1 — предположительно BFS17LT1 (маркировка — E1),
ПАВ-резонатор — JDQ R433A (круглый корпус, 3 вывода),
катушка L1 — 10 мкГн, стандартный дроссель в корпусе «гантелька»,
антенна — рамка на плате.
«Старый» приемник (звонок)
Микросхема-декодер — TL2272-M4,
в качестве усилителя-восстановителя сигнала — CD4069UB,
транзистор Q1 — предположительно 2SC3356 (маркировка — R25),
звуковой модуль — в виде субплаты с бескорпусной микросхемой (маркировка — CH-15-HX (первая буква неразборчива, возможно не C)),
на плате два резистора с обозначением R13,
антенна — спираль на плате.
«Новый» передатчик (кнопка)
Микросхема-кодер — CIR2262BM,
транзистор Q1 — предположительно BFS17LT1 (маркировка — E1p), Q2 неизвестен (маркировка — J6, пригоден, видимо, любой НЧ транзистор),
ПАВ-резонатор — JDQ R433A (прямоугольный корпус, 4 вывода),
катушка L1 — стандартный дроссель в SMD корпусе,
катушка L2 — безкаркасная (6 витков, внутренний диаметр — 2 мм, диаметр провода — 0,5 мм),
антенна — «змейка» на плате (21 виток).
«Новый» приемник (звонок)
Микросхема-декодер — CIR2272GM,
транзистор Q1 — предположительно BFS17LT1 (маркировка — E1p), Q2,Q3,Q4 — предположительно C1815LT1 (маркировка — HF), Q5 — предположительно MMS8050 (маркировка — J3Y),
звуковой модуль — в виде микросхемы в корпусе SOIC8 (маркировка — TR6210A),
светодиод LED — на плате не установлен,
на плате есть несколько резисторов с нулевым сопротивлением — на схеме они не указаны,
катушка L1 — 1,5 витка (внутренний диаметр — 2,5 мм, диаметр провода — 0,3 мм, пластмассовый каркас, латунный сердечник),
катушка L2 — стандартный дроссель в SMD корпусе,
катушка L3 — прозрачный пластмассовый SMD корпус, LCR-метром индуктивность не меряется (маркировка — 68N),
антенна — «змейка» на плате (3 витка) и многожильный провод 9 см.
Передатчики собраны по схеме автогенератора, приёмники — сверхрегенератора.
Код задается перемычками. Соответствующий вывод микросхемы кодера или декодера соединяется с плюсом питания, с минусом или ни с чем. Положение перемычек в передатчике и приемнике, естественно, должно совпадать (на матрице перемычек первая позиция обычно обозначена цифрой один и(или) квадратиком, кроме того нумерация совпадает с нумерацией выводов микросхем).
Даташиты на данные микросхемы кодеров/декодеров найти проблематично. В «старом» — TL2262/2272 являются аналогом PT2262/2272, с ними более-менее ясно, а вот в «новом» — CIR2262/2272 — 16`ти выводные, цоколевка не совпадает (на схеме указана условно). В даташитах на PT2264/2294 можно почерпнуть сведения о назначении выводов, а на LP801/802 — номиналы компонентов передатчика/приемника («старый» приемник очень похож, ВЧ часть — один к одному, схема в даташите, правда, неразборчива, пришлось уточнить и вписать номиналы).
Питание приемника в режиме ожидания — 3 В, а 4,5 используется только во время воспроизведения мелодии, поэтому два из трех полуторавольтовых элементов разряжаются гораздо быстрее.
Радиокнопку, чтобы избежать хищения, лучше размещать в недоступном месте (с обратной стороны тамбурной перегородки, между двойными дверями и т.п.), а снаружи поставить обычную звонковую кнопку. Соединять их нужно, как можно более коротким проводом, дабы не расстраивать передатчик. С 20 сантиметровым — обычно работает нормально, с метровым уже нет, но эксперементы проводились на радиокнопках без стабилизации на ПАВ-резонаторе, возможно с вышеописанными моделями дело обстояло-бы лучше. Кстати, в продаже есть радиокнопки уже с разъемом для подсоединения обычной.
Файлы: принципиальные схемы в формате sPlan и даташиты в формате *.pdf — Zip.
Прослушать сигналы радиозвонка
Источник
Как разобрать кнопку звонка в квартиру
Для того чтобы правильно подключить дверной звонок , в первую очередь, необходимо точно знать, какая у вас в квартире реализована схема подключения и подобрать подходящий именно под нее тип звонка.
Самой распространённой схемой подключения дверных звонков , которая реализована уже при строительстве практически каждой квартиры, включая новостройки, является схема подключения проводного дверного звонка, которая представлена на изображении ниже.
Подробнее о всех основных схемах подключения квартирных звонков мы рассказывали в статье «Схема подключения дверного звонка».
Для нашего примера установки, мы выбрали проводной электромеханический дверной звонок Zamel (Замел) модель Bim Bam (Бим Бам) – двухканальный гонг. Этот электрозвонок предназначен для установки в стандартную схему подключения, поэтому комплект поставки максимально прост.
Приступаем к установке дверного звонка
Будьте внимательны! Комплект поставки не включает питающий провод с электрической вилкой для подключения к розетке для звонка. В нашем примере установки, мы покажем, как превратить отсутствие электрического шнура в преимущество, получив в результате эстетически более удачно установленный дверной звонок.
Для правильной работы звонка, по схеме подключения, требуется выведенная в подъезд управляющая кнопка.
И розетка для подключения самого звонка, которая зачастую располагается внутри квартиры рядом со входной дверью, под потолком.
В нашем случае, так как у электрозвонка Zamel отсутствует электрический шнур для включения в розетку, мы заранее сняли механизм розетки и вывели необходимые для подключения жилы питающего кабеля. В нашем случае это коричневый (Фазный провод идущий от кнопки) и голубой (ноль). С концов жил кабеля была снята изоляция на расстояние примерно 10мм — 12мм.
Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция — ЗДЕСЬ.
Если проводка выполнена верно, точно по схеме, напряжения на проводах быть не должно, пока не нажата кнопка. Но лучше всего принудительно выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите.
Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например, индикаторной отверткой, наличие напряжения проводке для выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!
Прокладываем жилы питающего провода в корпус звонка, с тыльной стороны, через специальное отверстие, как показано на изображении ниже.
Подключаем провода, помещая их в клеммы, расположенные непосредственно в механизме дверного звонка. В электрозвонке Zamel, для подключения используются самозажимные пружинные клеммы, что значительно ускоряет и облегчает монтаж.
Чуть выше подрозетника, из которого выводятся провода для подключения звонка, вкручиваем саморез. При этом его головка не должна входить в стену до конца, а должна выпирать на расстояние 3мм — 5мм, как показано на изображении ниже. В зависимости от материалов стен, крепеж может быть применен различный, главным условием является соответствие головки размеру посадочного места в крепеже звонка.
Обязательно убедитесь в отсутствии электропроводки в месте установки крепежа , если не уверены, безопаснее отступить от оси установки подрозетника в любую из сторон.
Одеваем корпус звонка на головку самореза, используя специальное посадочное место с его тыльной стороны. Отрегулировав расстояние, на которое торчит из стены крепеж, можно добиться максимально надежной фиксации звонка на стене.
После того как корпус квартирного звонка надежно закреплен, ставим на место крышку, как показано на изображении ниже.
На этом установка проводного электрозвонка завершена, можно включить подачу электричества и проверить его работу. Если все верно, при нажатии на управляющую клавишу (кнопку звонка), расположенную в подъезде, раздастся приятный, мелодичный звук, стихающий, если кнопку отпустить.
Как видите, звонок полностью перекрыл, находящийся за ним, подрозетник и из-за отсутствия лишних проводов выглядит в интерьере очень привлекательно.
Данный способ установки, по нашему мнению, наиболее удобный и эстетически привлекательный. Главным минусом является отсутствие простой возможности принудительного выключения дверного звонка. Выключателями звонки оборудованы редко, а просто выключить из розетки его нельзя. Другой вопрос насколько часто вам потребуется такая возможность. В любом случае, всегда можно довольно просто реализовать в звонке выключатель любого типа, например, веревочный.
Теперь вы знаете как установить дверной звонок и сможете легко справится с этим своими руками.
Если у вас появятся вопросы, по установке дверного звонка, любого типа, оставляйте в комментариях к статье, попробуем помочь .
Так же если вами были обнаружены неточности или есть какие-то дополнения к статье, обязательно пишите!
Инструкция по демонтажу и установке дверного звонка поэтапно. Дверной звонок — устройство, которое используется в домах повсеместно. Представляет собой кнопочный подпружиненный выключатель. Несмотря на небольшие токи, протекающие через него, звонок выходит иногда из строя по причине подгорающих контактов. Тогда его нужно заменить — чаще всего такое устройство ремонту не подлежит. Перед установкой нового звонка необходимо снять старый.
Инструменты и материалы
• фломастер или карандаш
• шуруповерт или отвертка
• индикаторная отвертка
• круглогубцы
• шило
• защитные перчатки
• шурупы
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Перед работой отключите электроэнергию, чтобы избежать поражения током.
Прежде чем начинать работу с проводами, проверьте наличие напряжения индикаторной отверткой.
Совет
Осторожно обращайтесь с концами проводов: если старый звонок стоял очень долго, они могут легко ломаться. Вполне вероятно, их необходимо заменить (особенно алюминиевые) или удлинить.
1 Снимаем верхнюю крышку с кнопкой. В отдельных конструкциях крышка к корпусу крепится на пластмассовых защелках и обычно легко снимается — для этого достаточно поддеть отверткой и слегка отогнуть пластик корпуса. В других звонках с кнопкой крепится к корпусу на винте, поэтому его необходимо выкрутить.
2 Раскручиваем винты электрических контактов и отсоединяем провода.
3 Выкручиваем винты крепления корпуса звонка к двери (чаще всего их два).
4 Отсоединяем корпус звонка от притолоки двери. Если корпус прилип к притолоке, можно воспользоваться плоской отверткой. Перед снятием корпуса необходимо сжать торчащие в стороны провода, чтобы они не зацепились за корпус и легко пролезли в отверстие.
5 Раскладываем детали нового звонка на столе и внимательно изучаем комплектацию. Продумываем примерную последовательность действий.
6 Проверяем, совпадают ли посадочные отверстия на корпусе нового и старого звонков. Если нет — намечаем новые отверстия фломастером.
7 Направляем провода в предназначенное для этого отверстие корпуса нового звонка. Новые отверстия придется намечать и в том случае, если в старых шурупы уже не держатся. Впрочем, их можно забить тонкими деревянными пробочками или обыкновенными спичками.
8 Фиксируем корпус звонка шурупами на дверной притолоке.
9 Подсоединяем электрические провода к контактам звонка. Круглогубцами легко сделать колечки, которые затем полностью скрываются под головками винтов или шайбами. Лучше использовать винты с шайбами, чтобы провода просто придавливались к контактам, а не накручивались на винты — так они могут оборваться.
11 Крепим электрические провода к контактам звонка винтами.
12 Устанавливаем крышку звонка с кнопкой и фиксируем ее на корпусе.
Причины поломки электрического звонка, как починить проводной звонок.
Главным признаком неисправности дверного звонка в квартире является отсутствие звукового сигнала. Однако проверка работоспособности устройств требуется даже в том случае, когда мелодия звучит «через раз» или заметно тише необходимого уровня громкости.
Причины поломки электрического звонка
- Неправильный монтаж. Наиболее частая ошибка – неверное соединение с сетью.
- Неисправности кнопочного или шумового блоков. Чтобы определить поломку первого, нужно открепить провода от нажимного элемента с помощью отвёртки. Далее требуется соединить их между собой. Если появится звук, то кнопка действительно сломана.
Для проверки динамика, придётся отсоединить верхнюю крышку, снять проводки с винтовых зажимов и проконтролировать наличие тока в них с использованием вольтметра или мультиметра. Если приборы показывают электрический сигнал, то звуковой блок нужно заменить. - Естественное изнашивание приспособления после многолетнего использования.
Для определения вышедшего из рабочего состояния элемента механизма, воспользуйтесь советами из предыдущего пункта.
Как починить проводной звонок
Перед началом работ в целях безопасности необходимо отключить электричество.
Для ремонта механизма нужно предпринять следующие шаги:
- Проверка сети на образование разрыва. Наденьте резиновые перчатки и немного снимите изоляционный слой с проводов устройства. Следующим этапом станет подключение зачищенных проводков к розетке. В неё необходимо вставить вилку настольной лампы. Чтобы продолжить манипуляцию, придётся временно включить автомат в щитке. Если лампочка загорелась, то разрыв в сети отсутствует. Соответственно, если ничего не произошло, то фактором порчи механизма стала потеря электрического сигнала. Для устранения проблемы необходимо вызвать специалиста.
- Что делать, если сломана кнопка или звуковой блок? Сначала разберите их. Затем проверьте плотность прилегания всех контактов. При необходимости зачистите их заново. Если после проведённых манипуляций механизмы по-прежнему не функционируют, придётся купить новые и установить их по инструкции.
- Если не работает новый звонок, то сначала нужно поверить правильность каждого этапа монтажа.
Куда обратиться, если всё сделано грамотно? К продавцу. Фирма поможет отремонтировать устройство или заменит его на новое по гарантии.
Сотрудники компании «Двери-Маркет» помогут определиться не только с выбором качественной двери, но и с комплектующими для неё. Запишитесь на бесплатные замеры проёма на сайте.
Как подобрать стиль входной двери к интерьеру прихожей.
Установка дверей с открыванием внутрь квартиры от «Двери-Маркет».
Виды красок, способы нанесения, этапы работ по окрашиванию железной двери.
Источник