Ремонт двигатель змз 417

UAZ 2206 проект Бухлобус › Logbook › Переборка УМЗ 4178

Итак, перебрав, наконец, свой двигатель решил написать обо всех нюансах данного мероприятия. Так как провел в поиске информации немало часов, надеюсь информация поможет кому-нибудь ускорить процесс и не делать лишних ошибок и покупок.
Начнем с того что открыв капот и увидев под ним знакомый образ карбюраторного движка радоваться рано. Вскрытие и подробный экскурс внутрь показал что только внешне они все одинаковые, а что находится внутри знает только владелец. Да и то, не всегда.)))
Так как под капотом моего бухлобуса был УМЗ 417, расскажу на примере этого мотора. С одной стороны самый распространенный, а с другой хрен на него чего найдешь. НО обо всем по порядку. Фото будут как мои так и взяты из интернета для наглядности.
ЦПГ.
Вроде все просто. На данном моторе установлены мокрые гильзы и поршни диаметром 92мм. Вскрытие показало что гильзы могут сидеть на стандартной уазовской широкой резинке или же, внимание, вообще без какого-либо уплотнения. С чем это связано никто не знает, но факт остается фактом и такие блоки попадались. Отличие от волговских гильз (402 мотор) как раз посадкой, на волге либо медное кольцо снизу, либо тонкое резиновое.

Установка гильз может и затруднить, так как резинки новые и при осаживании выталкивают гильзу обратно. В данном моторе гильзы базируются по верхнему поясу, поэтому вставляем гильзы без резинок и смотрим зазоры. Если все в норме, то обмазав герметиком резинки (можно и не мазать, но мне так спокойней) осаживаем гильзы уже на место на сколько это возможно. У нас они торчали порядка 0,1-0,2 мм. Далее берем прокладку ГБЦ (у нас к тому времени уже была от 402 мотора) и притягиваем постепенно ГБЦ. Оставляем так на сутки. На следующий день сняли ГБЦ и пролили блок. Все герметично. Через старые пальцы и шайбы зажали гильзы и продолжили сборку.

С поршнями все гораздо проще. На всех на них выбит номер 414. все они перекачевали со старичка УМЗ 414.
Кольца. Как оказалось большая проблема найти кольца с наборным маслосъемным кольцом. Но в одном магазине все же удалось. NRP.

Почему именно наборные, лично я считаю что они более надежные и менее требовательны к обкатке, а учитывая условия работы УАЗа.
Теперь о выборе в магазине. Точить гильзы или же менять дело выбора каждого конкретного мотора. Могу сказать одно. Все хвалят Костромские комплекты Поршневая Особого Назначения (ПОН), также есть более модный вариант black edition. Лично я себе купил поршневую комплектом УМЗ, внутри я обнаружил как раз костромские поршни black edition. Разница в цене 1,5-2 раза. Смысла платить больше я не вижу.

Собирая не перепутайте крышки шатунов, могут не подходить и зажимать, выступ на крышке, надпись на шатуне и надпись на поршне смотрят вперед. Ну и замки вкладышей само собой получаются с одной стороны.

Коленвал.
Тут писать особо нечего, у кого сальник, у кого набивка, обратить внимание хочу лишь на пробки. Их придется выкручивать для чистки. В магазине могут попасться пластиковые, так вот их не стоит брать ни при каких обстоятельствах. Они выкручиваются. Об этом в красках расскажет товарищ mee70
Вскрывая крышки коленвала 2 и 3 одинаковые, поэтому их нужно пометить. Замки вкладышей с одной стороны!
Распредвал.
Так вышло что и распредвал нам тоже пришлось покупать новый. На просторах сети все говорят о том что они могут быть чугунными или стальными. Так вот стальные это очень и очень старый вариант и найти двигатель со стальным РВ довольно непросто. На 417 мотор завод ставит РВ с цифрами 4216. При установке шестерни ее придется несколько раз снимать и одевать обратно. Как мы не пытались все померить. сразу не получилось. Есть такая деталь как втулка РВ, она обеспечивает зазор между шестерней и крепящим фланцем, Так вот подобрать даже из нового не получится, замеры и притирка на ровной поверхности.

Зазор 0,1-0,2мм по мануалу.
Прокладки.
Вроде мелочь, но найти набор подходящий для двигателя полностью невозможно. Выход: набираем сами.
Первое это нужно определиться какой блок. Конкретней какая помпа. Старого образца крепится на ГБЦ и совмещена с термостатом. Нового разделена и имеет номера 421.

Как поступили мы: маленький набор паранитовых прокладок для 421 мотора, около 50 рублей, отличия от 417 набора наличием прокладки под помпу

Прокладка ГБЦ отдельно именно для 417 мотора, как оказалось тоже не везде найдешь. 402 перекрывает отверстия рубашки, а 24 с треугольными вырезами, слаба и ее быстро прорывает. (Возможно совпадение, но у нас именно так). Прокладки клапанной крышки и поддона, что можно о них сказасть. Спорили старики о пробке и резинопробке. 21 век на дворе, забудьте о наборных прокладках, они ссутся, силиконовые от 4216 мотора.

Ну и отдельно прокладки крышек толкателей. Все прокладки (Кроме ГБЦ) находятся в отделах для волги и газели. Сальники и набивки тут уже каждый на свой вкус.
Теперь самое интересное ГБЦ.
Независимо от того какой у вас мотор ГБЦ может стоять любая. Самая современная 421 или еще с квадратными окнами 414.
Начну по порядку.
Первое что у вас спрашивают в магазине это форма окон. Если впуск круглый варианты сужаются 421, 402, 417.
Дальше они отличаются только диаметром клапанов: 417 впуск 47мм, выпуск 36мм!
402 и 421 впуск 47мм, выпуск 39мм! Во всех магазинах и на сайте ЧАМЗ комплекты клапанов на 417 голову идут с выпуском 39. Поэтому при замене покупать придется отдельно впуск от 402 мотора, благо есть почти везде и выпуск от двигателей ГАЗ 24, ГАЗ 53 и ГАЗ 66, с размерностью 9х36мм. Встречал наборы на мотор газ24, но там впускные клапана 44мм, сто тоже нам не подходит.

Направляющие втулки клапанов. На волговских нет стопорных колец на 4 втулках, а диаметр идентичен. можно найти именно на 417 мотор, при запрессовке выпуск не до кольца, в противном случае клапан упрется во втулку если седла сильно просажены. И если менять втулки, то тут уже не обойтись без развертки и шарошек. Седла придется подгонять.

Пружины.
В мире все эти ГБЦ попадаются двух видов как с одной пружиной на клапан, так и с двумя. Раз полезли перебирать ГБЦ обращаем на них внимание. В нашем случае было по одной пружине и рассухаривались они руками. Поиски по магазинам результатов не дали, зато был куплен комплект от 402 головы тарелки и по две пружины на клапан. Думаю это оптимальное решение.

Так же при ремонте не надо жадничать и купите рассухариватель и оправки для колпачков и втулок, все вместе это меньше 300 рублей, зато как упрощает процесс. Высота ГБЦ измеряется от нижней плоскости до плоскости клапанной крышки и составляет 94.6мм под 92 бензин и 98 по 76. соответственно и штанги толкателей под 92 бензин 283 мм, под 76- 287мм соответственно, но это же УАЗ, в своем, например, я не обнаружил ни одной штанги таких размеров, все были около 285. А если менять то есть смысл на нового образца все от того же 4216 мотора.

И последнее по ГБЦ есть в ней такая деталь как водораспределительная трубка, она же сабля. Так вот необходима та деталь только на двигателях с помпой на ГБЦ, в остальных случаях она удаляется.

Ну и немного об очистке двигателя. Как ни странно лучшего результата добились при помощи бытовой химии. Шуманит и струя воды. Даже бензин не берет эту копоть.
Надеюсь кому-нибудь это будет полезным!

Источник

Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками

Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. Но так как машины часто эксплуатируются в тяжелых условиях, приходится регулярно ремонтировать узлы и агрегаты, и ремонт двигателя УАЗ – тема актуальная, интересует многих.

Ремонтировать «уазовские» движки удобно:

• моторы не отличаются сложностью;
• запчасти доступны, и есть в наличии во многих автомагазинах;
• детали на двигатель стоят недорого.

У моторов Ульяновского завода есть свои характерные «болезни», и не все автовладельцы оставляют «родной» движок – ставят ДВС от других моделей авто. В этой статье мы рассмотрим особенности ремонта двигателя УАЗ, характерные неисправности моторов, а также возможные варианты замены УАЗоавских силовых агрегатов.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

• 4215;
• 4213;
• 4216 в различных модификациях;
• Evotech 2.7.

Причины преждевременного ремонта и признаки грядущих неисправностей

Основная причина поломки – износ деталей. Причем внеплановая. Масло ненадлежащего качества, вибрации из-за неровностей дорожного полотна, нарушение правил эксплуатации приводят к тому, что срок службы мотора сокращается. Так что ждать пока двигатель просто откажется функционировать не стоит. Заняться минимальным ремонтом целесообразно, если:

• повысился расход масла или топлива;
• появились стуки и посторонние шумы;
• упала мощность двигателя;
• мотор не прогревается до рабочей температуры длительное время.

Любая на первый взгляд «мелочь» может закончиться серьезной поломкой в пути, когда до автосервиса не добраться, а полевые условия не позволят выполнить качественные ремонтные работы. Поэтому при появлении первых симптомов рекомендуется провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или воспользоваться помощью квалифицированных автослесарей.

Двигатель УАЗ 417

Двигатель ульяновского завода модели 417 выпускается в различных модификациях, имеет алюминиевые блок и головку блока цилиндров, 4 цилиндра в один ряд, по 2 клапана на цилиндр. «417-ые» моторы имеют карбюраторную топливную систему:

• на модификацию 417 устанавливается однокамерный карбюратор;
• УМЗ-4178 оснащается двухкамерным карбюратором.

Технические характеристики УМЗ-417 следующие:

• объем – 2445 см³;
• мощность – 90 л. с.;
• диаметр поршней – 92 мм;
• степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 7,1;
• ход поршня – 92 мм;
• тип применяемого топлива – бензин А-76.

У ДВС УМЗ-417, кроме 4178, также существуют и другие модификации:

• 4175 – двигатель, рассчитанный на использование бензина Аи-92 (98 л. с., степень сжатия – 8,2);
• 10-10 – ДВС с головкой блока от модели 421 и с резиновым задним сальником.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

• 31514/31519;
• «Симбир»;
• «Барс»;
• «Хантер».

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

• объем – 2890 см³;
• мощность – 98 л. с.;
• диаметр поршней – 100 мм;
• степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
• ход поршня – 92 мм;
• тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Виды самостоятельного ремонта

Как и любой силовой агрегат движок УАЗа – сложная как технологически, так и в разборке/сборке система. Самостоятельно, даже с наличием набора инструментов и опыта, рекомендуется выполнять неотложную помощь и текущий ремонт.

Важно! Капитальный ремонт – трудоемкая процедура, проведение которой стоит доверить опытным автомеханикам, специализирующимся на обслуживании моторов этого типа. Вмешательство своими руками и некомпетентная диагностика могут закончится как непредвиденной поломкой, так и лишними денежными затратами.

Итак, для восстановления работоспособности движка самостоятельно проводятся мероприятия:

• Неотложной помощи. Фактически, устранение причин, приводящих к тревожным симптомам. Например, подтяжку диафрагмы или регулировку соединения трубопровода при повышенном расходе топлива. Или промывку клапана и замену вкладышей подшипников коленвала и распредвала при сниженном давлении масла. Особенность такого ремонта двигателя УАЗ 417 – меры временные. Визит в автосервис после такой «реанимации» обязателен.
• Частичного ремонта. Такую процедуру в дороге не проведешь, поскольку необходима диагностика на специальном стенде. Далее выполняется выборочный демонтаж изношенных узлов, деталей. Механизмы, подлежащие замене (если невозможно восстановление) заменяются на новые (или целые) Благо, что в отличие от импортной техники, дефицита с запчастями на УАЗ в стране нет.

Ремонт двигателя УАЗ своими руками

Двигатели Ульяновского моторного завода отличаются простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью, и так как моторы УМЗ несложные, многие водители производит ремонт двигателей УАЗ своими руками. Капремонт всегда производится со снятием и установкой силового агрегата, разборкой и сборкой ДВС, чтобы двигатель после ремонта долго работал, необходимо грамотно произвести дефектовку.

Что нужно учитывать при самостоятельном ремонте:

• во время дефектовки необходимо осмотреть все детали и выяснить, какие из них нуждаются в обязательной замене. Часто водители при ремонте ДВС УМЗ не обращают внимания на состояние распредвала, толкателей, бронзовых верхних втулок шатунов, поэтому после запуска отремонтированного двигателя с удивлением отмечают имеющиеся в нем стуки;
• замерять коленчатый и распределительный вал необходимо не штангенциркулем, что нередко делают автовладельцы, а микрометром, соответственно, измерительным инструментом необходимо уметь пользоваться. Если установить распредвал с изношенными опорами, давление в системе смазки будет недостаточным, и двигатель придется переделывать заново;
• При дефектовке следует внимательно осмотреть шестерни – часто бывает так, что с одной стороны зубья толстые, а на каком-то небольшом участке они износились. Вообще лучше не экономить, купить распределительную шестерню новую;
• также не все автовладельцы обращают внимание на состояние направляющих втулок клапанов. Если клапана во втулках люфтят, собранный двигатель не будет иметь достаточной мощности, а при изношенных направляющих выпускных клапанов в районе головки блока цилиндров будет слышен звук, похожий на подсекание приемной выхлопной трубы;
• зазоры в новых поршневых кольцах проверяют, устанавливая их цилиндры, в которых они будут работать (кольца подбирает по каждому цилиндру). Если зазор слишком маленький, кольца следует аккуратно подточить до необходимого минимального зазора (0,25 мм), поршневые кольца с большими зазорами ставить вообще не рекомендуется (более 0,5-0,6 мм);
• на масляном насосе экономить не следует, лучше сразу установить новый маслонасос.

Разборку снятого двигателя производим следующим образом (рассмотрим на примере двигателя УМЗ-417):

• отсоединяем от головки блока коллектор в сборе с карбюратором. Труднее всего подлезть к двум внутренним гайкам, поэтому следует пользоваться торцевым ключом (стандартные гайки обычно на 14 мм);
• снимаем клапанную крышку (6 винтов или болтов);

демонтируем привод трамблера, снимаем две боковые крышки толкателей;

раскручиваем гайки крепления оси коромысел (4шт.), снимаем ось. Вынимаем штанги (их 8 шт.), а затем и толкатели (тоже 8 шт.);

отворачиваем гайки крепления ГБЦ, демонтируем головку блока. Головка может сидеть плотно, но больших усилий для ее съема прикладывать не нужно, и при снятии следует постараться не повредить поверхность ГБЦ;

зачем снимаем шкив коленчатого вала, отворачиваем храповик. Его можно отвернуть резкими ударами молотка в направлении против часовой стрелки;

затем следует демонтировать ступицу, для ее снятия необходимо воспользоваться специальным заводским или самодельным съемником. При демонтаже необходимо зафиксировать коленвал от вращения;

следующие действие – снятие поддона (масляного картера). После отворачивания всех гаек следует аккуратно постучать молотком по поддону, и если картер не сходит, можно поддеть его отверткой, просунув ее между блоком и плоскостью поддона. Прокладку жалеть не стоит (она все равно под замену), главное – не повредить поверхности деталей;

снимаем масляный насос, он держится на четырех гайках;

демонтируем крышку распредшестерен (раскручиваем 7 гаек);

сворачиваем шатунные гайки, демонтируем крышки шатунов, вынимаем поршни вместе с шатунами. Следует демонтировать по одному шатуну и тут же наживлять крышки по местам – крышки нельзя путать между собой, они не взаимозаменяемые;

отворачиваем гайки коренных крышек, демонтируем крышки, вытаскиваем коленвал в сборе с шестерней, маховиком и сцеплением;

проворачиваем распредвал так, чтобы под отверстиями в распредшестерне появились болты. Торцовым ключом откручиваем два болта на 12, демонтируем распредвал вместе с шестерней.

Теперь осталось разобрать детали:

• отсоединить коллектор от головки блока;
• рассухарить клапана;
• снять с коленвала сцепление, шестерню и маховик;
• демонтировать шестерню с распредвала;
• разъединить поршни с шатунами.

Разборка закончена, можно приступать к дефектовке деталей.

Сборка двигателя УМЗ

Собираем коленчатый вал в последовательности, обратной разборке. Устанавливая упорные шайбы, не перепутайте их. Переднюю шайбу от проворачивания удерживают два штифта:

…а второй – на крышке первого коренного подшипника.

Прямоугольный выступ задней шайбы устанавливаем в паз с другой стороны крышки первого коренного подшипника. Перед установкой коленчатого вала тщательно очищаем постели подшипников и вкладыши от стружки, масла и отложений (промываем все детали в керосине и обдуваем сжатым воздухом). Тщательно продуваем все масляные каналы. Смазываем шейки и вкладыши моторным маслом. Устанавливаем коленчатый вал в последовательности, обратной снятию, при этом…

…замки вкладышей должны войти в прорези блока…

Затягиваем болты коренных подшипников динамометрическим ключом (см. Моменты затяжки основных резьбовых соединений). Временно устанавливаем на коленчатый вал маховик и закрепляем его двумя болтами. Поворачиваем вал рукой за маховик. Вращение должно быть свободным и равномерным без заеданий при небольшом усилии, а осевой люфт — не ощущаться. Перед установкой поршня в сборе (см. Сборка шатунно-поршневой группы) устанавливаем вкладыши в шатун и его крышку. Смазываем моторным маслом поршневые кольца, вкладыши, поверхность цилиндров. Кольца на поршне поворачиваем так, чтобы замки компрессионных колец находились с противоположных сторон,…

…надеваем на поршень приспособление и обжимаем кольца.

Поршень вставляем в цилиндр так, чтобы надпись «ПЕРЕД» была обращена к передней части блока.

Постукивая через деревянную проставку по днищу поршня, утапливаем его до упора, контролируя перемещение шатуна к шейке коленчатого вала.

Крышки шатунов устанавливаем аналогично крышкам коренных подшипников. Поворачиваем коленчатый вал за маховик. Вращение должно быть без заеданий и с равномерным сопротивлением.

Распределительный вал устанавливаем так, чтобы метки на его шестерне и шестерне коленчатого вала совпали.

Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности, обратной разборке.

При установке насоса совмещаем прорезь в валике насоса…

…с пластиной валика привода.

Перед установкой поддона картера..

…наносим герметик в места стыков частей прокладки и…

…покрываем герметиком поверхности под пробковые части прокладки по торцам двигателя.

Торцевые части прокладки вкладываем в посадочные места поддона картера.

Надеваем боковые части прокладки на шпильки.

При нанесении герметика и установке прокладок надо быть аккуратным и внимательным. Слишком большое количество герметика выдавится внутрь картера, а при его недостатке возможна утечка масла.

Замена двигателя на УАЗ

Часто на старом «УАЗе» мотор полностью исчерпывает свой ресурс, и тогда у автовладельцев возникает вполне разумный вопрос – чем заменить старый двигатель. Установка на УАЗ 402 двигателя является самым разумным решением:

• движок ЗМЗ-402 надежнее «уазовского», и много таких подержанных моторов в достаточно хорошем состоянии продается с рук;
• для замены потребуется минимум переделок – заволжский ДВС подходит по всем креплениям.

У «четыреста второго» мотора есть еще один очень большой плюс – он будет самым дешевым из всех предложенных вариантов, которые могут существовать при замене двигателя на УАЗ.

Несколько дороже обойдется установка на «Уазик» двигателя ЗМЗ 406/405/409. Эти моторы также подойдут по креплениям, но придется:

• разбираться с электропроводкой;
• подгонять приемную трубу глушителя.

В целом переделок тоже не очень много, но сами 406-ые моторы стоят немного дороже. Есть автовладельцы «УАЗов», которые устанавливают на машину импортные дизели, но здесь изменений в конструкцию приходится вносить достаточно много:

• переделывать выхлопную систему;
• переваривать крепления мотора и КПП;
• полностью перекидывать провода;
• подгонять по местам водяные патрубки.

Источник

Читайте также:  Batbl50l6 ремонт своими руками