Ремонт двигателей для водяных насосов

Ремонт погружного насоса для скважины своими руками

Редкие скважинные насосы могут отличиться абсолютной безотказностью. Некоторые поломки можно исправить по месту своими руками, в этом деле поможет наша инструкция с описанием типовых неисправностей, их диагностики, устранения, а также рекомендациями по обслуживанию.

Устранение засоров

Сказать, что качество воды в скважине далеко от идеального — не сказать ничего. Даже если насос оборудован фильтрующим устройством, оно будет нуждаться в периодической очистке, да и не сможет грубый глубинный фильтр задерживать мелкую фракцию, оседающую на крыльчатке и корпусе.

Большинство скважинных насосов ломаются именно из-за засоров рабочей части песком и отложениями известняка. Как минимум раз в два года нужно извлекать насос из скважины, промывать его и очищать поверхности функциональных элементов от загрязнений. Пусть вас не смущает малое количество отложений: после того как на поверхности появился налёт, дальнейшее накопление отложений происходит лавинообразно.

Очистке подлежит насосная, то есть нижняя часть устройства, а также каналы протока воды. Разделить насос на две половины можно после снятия защитной сетки в центральной части. Нужно скрутить 4–6 гаек со шпилек, которыми стянуто фланцевое соединение.

Прокачка воды в глубинных насосах происходит за счёт нескольких крыльчаток, последовательно насаженных на вал. Их нужно снять, запомнив порядок сборки, а затем очистить от грязи вместе с внутренней поверхностью гильзы, сеткой и прочими элементами, контактирующими с водой. Поверхности деталей не следует очищать механически, избегая появления царапин. Лучше воспользоваться щадящей бытовой химией для снятия накипи и преобразователями ржавчины, а затем оттереть остатки налёта мягкой синтетической щёткой или грубой стороной губки для посуды.

Проверка линии питания

Первичная диагностика насоса включает в себя его изъятие из скважины и кратковременное включение «на сухую» с контролем вращения вала. При этом следует обращать внимание на характер гудения двигателя: он не должен испытывать дополнительной нагрузки, категорически неприемлемы треск, шелестение и неравномерный гул.

Обращаем ваше внимание, что проверять насос нужно без переподключения к электросети. Длина и сечение провода должны быть такими же, как и в повседневной работе. Связано это с тем, что падение напряжения на линии питания более 30–50 метров может быть весьма существенным, к тому же нельзя исключать перелом жил, пробой изоляции и неисправности защитно-пусковой автоматики.

Повреждение изоляции сетевого кабеля

Прежде всего, отсоедините одну из жил питания с клеммной колодки насоса и измерьте напряжение — оно не должно быть ниже допустимых паспортных значений. Если падение напряжения слишком сильное, то замените кабель на более качественный или увеличенного сечения. Также в полностью отсоединённом кабеле измерьте сопротивление между жилами и каждой из них отдельно. В первом случае мультиметр не даст показаний ни в одном из диапазонов, обратное свидетельствует о пробое изоляции, что свойственно для марок ПВС, изолированных вспененным ПВХ пластикатом. Значение сопротивления самих токоведущих жил внесёт больше ясности в проблему падения напряжения, поможет исключить влияние переходных сопротивлений на клеммных зажимах.

Также не забудьте выяснить, не вышел ли из строя защитный автомат. Его номинал точно подбирается под насос, чтобы при малейшей перегрузке питание отключалось, не допуская повреждений моторной части. Преимущественно используются автоматические выключатели с характеристикой отключения «А», номинал подбирается и регулируется как по мощности насоса, так и по напряжению питания и длине линии.

Отличие штанговой конструкции от монолитной

Как уже упоминалось, существует два типа конструкции скважинных насосов. Их проще всего отличить по расположению двигателя: в монолитных он расположен в верхней части общего корпуса и омывается потоком воды. В штанговых разновидностях моторный модуль крепится снизу через фланцевое соединение, валы насоса и двигателя соединены шлицевой муфтой. Забор воды ведётся в средней части корпуса через сетку и потому такие насосы в большей степени подвержены работе на сухом ходу при малом динамическом уровне скважины.

Главное преимущество штанговой конструкции — возможность определить причину неисправности без основательной разборки. После разъединения двух частей ход и люфт вала в каждой из них можно проверить по отдельности, в то время как для монолитных насосов потребуется предварительно снять все крыльчатки.

Устройство штангового погружного насоса. А — насосная часть: 1 — выходной патрубок; 2 — вал насоса; 3 — компенсационное кольцо; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — всасывающая камера; 6 — шлицевая муфта; 7 — вал двигателя; 8 — защитная сетка; 9 — рабочее колесо; 10 — подшипник рабочего колеса; 11 — проточный канал; 12 — обратный клапан. Б — двигатель: 13 — канал для отвода песка; 14 — уплотнение; 15 — обмотка статора; 16 — подшипник для снятия осевой нагрузки; 17 — упорный подшипник; 18 — система выравнивания давления; 19 — ротор; 20 — смазка; 21 — вал насоса; 22 — муфта; 23 — сетевой кабель

Есть и другие конструкционные решения. В частности, шнековые насосы устроены подобно штоковым, но забор воды выполняется в верхней части, при этом принцип работы несколько отличается. Главное преимущество — простота обслуживания насосной части: замена шнека и, при необходимости, демпферной муфты выполняется за 10–15 минут. Достаточно только открутить от 3 до 5 болтов на верхнем торце и снять внешний стакан насосного блока. Важно помнить, что двигатели шнековых насосов могут почти неограниченно работать на сухом ходу, но только если снят шнек.

Шнековый (винтовой) скважинный насос

Посторонние шумы при работе

Сразу после покупки насоса очень важно провести несколько кратковременных пусков на сухом ходу и один-два продолжительных пуска с погружением в ёмкость с водой. При этом оценивается и запоминается характер шума при работе.

Смена тональности звука может свидетельствовать о несоответствии питающего напряжения. При сильном его падении гул двигателя будет более низким и натужным, если такой насос опустить в скважину, он может попросту не поднимать воду на нужную высоту даже будучи полностью исправным. Слишком высокая тональность может быть следствием того, что насос не передаёт вращение на крыльчатки или иной рабочий орган. Причиной может быть лопнувший вал, сточенные шлицы на соединении штоков или разбитые посадочные места рабочих колёс.

Наличие воя (пения) при работе — характерный признак повышенного трения в опорных подшипниках. О разбитых сепараторах может говорить треск или сильно выраженная вибрация. Крайний случай — заклинивание валов, при этом двигатель насоса натужно гудит, но не вращается.

Ревизия моторной части

Глубинные скважинные насосы снабжены однофазным, в основном бесколлекторным асинхронным двигателем. В схеме подключения имеется пусковой конденсатор. Статор электродвигателя имеет монолитное крепление к корпусу, часто он залит эпоксидным компаундом.

В насосах монолитной конструкции двигатель нужно выдавить из стакана, нажав на отвод подключения отходящего трубопровода при снятых крыльчатках. В штоковых насосах моторная часть отсоединяется при расстыковке двух половин, в шнековых — после снятия рабочего винта. Во всех случаях к внутренностям двигателя (конденсатору, соединительным клеммам) можно добраться только после снятия герметичной пробки. Она фиксируется 2–3 винтами на боковой поверхности гильзы и мощным стопорным кольцом. В некоторых разновидностях насоса пробка может требовать применения специального съёмника.

Статор двигателя скважинного насоса

Все двигатели скважинных насосов наполнены маслом, выполняющим смазывающую, охлаждающую и диэлектрическую функции. Масло используется специальное пищевое, но оно имеется в свободной продаже. Признаками низкого качества может быть мутный цвет масла в случае смешивания с водой, потемнение или наличие механических примесей, а также недостаточный уровень. Если масло в норме, его нужно слить в чистую сухую ёмкость, оставив корпус мотора на 15–20 минут, пока остатки полностью не стекут со стенок. Недостаточная наполненность двигателя маслом говорит об износе сальниковых уплотнений.

Помимо испорченного масла причинами неисправности двигателя могут быть изношенные подшипники, что определяется по люфту и шуму свободного хода. Если насос долгое время эксплуатировался в экстремальных условиях, может быть поведён (скручен) вал, возможен перегрев изоляции обмоток. Сгоревшие статоры ремонту практически не подлежат, но их достаточно легко заменить.

Подгорание обмотки статора из-за попадания воды в двигатель

Ревизия насосного механизма

Кроме загрязнений основной причиной поломки механизма перекачки служит долгая работа на сухом ходу. Блоки центробежных крыльчаток из-за отсутствия жидкости сильно греются и спекаются, поэтому единственным вариантом ремонта остаётся их замена. Аналогично обстоит дело со шнеком и посадочными втулками. Также при заклинивших крыльчатках возможен проворот вала в посадочных отверстиях, а в мощных насосах — его деформация и даже разрушение.

В шнековых насосах винты и посадочные втулки — расходные материалы, их меняют каждые 3–5 лет в зависимости от интенсивности использования. Основными причинами служат естественное старение элементов и воздействие мелких абразивных частиц.

Винт и втулка для шнекового насоса

Заострим ваше внимание на том, что детали скважинных насосов имеют высокую точность подгонки, благодаря чему очищенный механизм легко собирается и разбирается. Если при сборке части не становятся на своих места свободно, значит порядок установки элементов нарушен. В разных моделях насосов имеются специфические отличия конструкции, но основные рекомендации по самостоятельному ремонту и разборке с целью ревизии всегда описаны в руководстве пользователя, зачастую включающему и сборочную схему.

Источник

Причины и способы устранения поломок насосов различных видов

Насосное оборудование способно решить многие проблемы, возникающие при обустройстве частного дома. При помощи таких аппаратов обеспечивают водоснабжение дома, осуществляют водоотведение, повышают давление в уже имеющихся линиях подачи воды. Не менее важную роль играет электронасос в промышленности, где с его помощью транспортируются большие объемы материалов.

Но, каким бы качественным и функциональным ни был агрегат, при неправильной эксплуатации он быстро приходит в негодность. И если денег на квалифицированную помощь нет, придется производить ремонт насосов своими руками.

1 Типы насосной техники

Неправильная работа насосного устройства или полное прекращение его функционирования являются следствием выхода из строя отдельных узлов аппарата. При этом ремонт насоса будет заключаться в замене неработающих комплектующих. Сложность такого действия заключается в том, что современный рынок располагает большим разнообразием насосной техники и каждое устройство предполагает индивидуальную конструкцию. Поэтому и ремонт аппарата полностью зависит от типа прибора.

Виды насосного оборудования

К основным типам бытовой насосной техники относятся:

• скважинный насос для воды;
• водяной дренажный агрегат;
• насосные станции на основе поверхностных электронасосов.

Среди промышленных агрегатов без специальных навыков отремонтировать самостоятельно можно только 2 типа устройств:

• водокольцевой аппарат ВВН;
• буровой насос.

2 Ремонт насосного оборудования

В соответствии с каждым типом аппарата выделяются отдельные алгоритмы ремонтных работ. В целом же следует помнить, что если повреждениям поддался двигательный блок аппарата, а навыков работы с обмоткой и контактными группами не имеется, лучше отдать устройство в сервис. Также перед началом ремонтных робот или обслуживания насосный агрегат отключается от электрической сети и извлекается из источника.
к меню ↑

2.1 Особенности ремонта скважинных аппаратов

Независимо от типа, водяной насос для скважины имеет цилиндрический удлиненный корпус из стали или чугуна. Трубопровод на нем фиксируется в верхней части. При этом двигатель может располагаться, как сверху, так и в нижней части агрегата. Данный тип электронасосов рассчитан на забор жидкости с большой глубины. Часто при высоком уровне абразивных веществ в воде. Поэтому следует помнить, что намного проще предотвратить поломку периодическими чистками и проверками аппарата.

Если же все-таки неисправности в работе возникли, начало любых работ заключается в правильной диагностике проблемы. При этом, если даже возникают мысли о том, что именно сломано, следует тщательно осмотреть все устройство на наличие проблем второстепенных.

Чистка скважинного насоса

Прежде всего, для скважинных водяных насосов необходимо проверить, не стала ли причиной прекращения работы перегрузка. Проводится это в два этапа:

1. Разбирается распределительная коробка. Для этого сначала ослабляются винты на корпусе. Дальше отделяется рабочая камера. И уже после этого снимается крышка с моторного отсека.
2. Дальше идет проверка всех узлов, включая обмотку двигателя и предохранители, на наличие следов горения и соответствующего запаха. Если повреждена обмотка, ее придется менять на аналогичную.

Также не лишним во время предварительного осмотра будет исследовать кабель аппарата на наличие повреждения. Особенно тщательно осматриваются контакты на месте соединения с мотором. В случае обнаружения повреждения, необходимо заменить или весь кабель, или поврежденный участок, тщательно за изолировав место соединения.

Одной из частых проблем скважинных аппаратов является поломка, когда напор либо ослабевает, либо устройство работает, а вода не идет вообще. Это является следствием работы в скважинах с высоким содержанием песка. В этом случае причины может быть три:

1. Вышел из строя рабочий клапан. В этом случае помимо того, что вода не проходит возможен также и гидроудар, который повреждает узлы.
2. Забился фильтр на впускных отверстиях. Если прибор расположен близко к дну, через всасывающие отверстия может проходить большое количество абразивов, которые постепенно забивают канал.
3. Повреждена или деформирована крыльчатка рабочего колеса. При этом можно попытаться выровнять лопасти, а на впуск поставить более качественный фильтр.

Если же при осмотре выявлены повреждения электромагнита, то в этом случае водяные насосы ремонту своими руками не подлежат. Их починить и отрегулировать смогут только в мастерской.
к меню ↑

2.2 Ремонт дренажных устройств

Дренажные насосные аппараты используются для осушения водоемов с грязной водой, а также водоотведения из подтопленных помещений. Такие устройства выполняются из пластика, стали или чугуна (промышленные варианты). Как правило, устанавливаются на дно источника на специальные подставки в вертикальном положении. Отличаются высокой пропускной способностью.

Такие аппараты рассчитаны на работу в сложных условиях, где нагрузка на рабочие узлы достаточно велика. Поэтому и неисправности – не редкость. Есть 2 основных признака неправильной работы устройства: полное отсутствие действий со стороны аппарата или слышен гул двигателя, но нет напора.

Как снять рабочее колесо с дренажного насоса

В первом случае причины могут быть следующие:

• вследствие резких и частых скачков напряжения сгорел конденсатор на электродвигателе;
• поплавковый механизм в узком колоде зацепился об одну из стенок, находясь, при этом, в положении ниже крайней точки включения;
• при перепадах напряжения сгорела обмотка;
• твердыми включениями забило лопасти рабочего колеса.

Если же устройство гудит, но не выполняет работу, причина может заключаться в следующих моментах:

• перетерся или перегорел один из участков кабеля питания;
• расшатался или полностью обломался шток внутри аппарата;
• поврежден обратный клапан, вследствие чего вода не проходит в рабочую камеру и дальше в водопровод.

Конечно же, данный список далеко не полон, но более сложные проблемы возможно выявить только в сервисных центрах при помощи соответствующего оборудования. К тому же, даже из перечисленных неисправностей без оборудования вряд удастся решить даже половину проблем.

Вполне возможно прочистить рабочее колесо. Для этого ослабляются крепления на корпусе, и снимается его крышка. Само колесо желательно не снимать, но если загрязнение слишком серьезное, сделать это нужно. Только предварительно нужно слить масло из резервуара, который расположен прямо за крыльчаткой. Дальше весь песок, камушки и грязь вычищаются, после чего механизм собирается назад.

Также вполне возможно поменяться самостоятельно кабель. Для того, чтобы найти поврежденный участок, помпа включается и пальцами пытаемся сдавить отрезки. Где электронасос заработает, там и разрыв. Если разрыв находится в области возле мотора, то аппарат придется разбирать. При этом придется раскрутить три фиксационных болта и шайбу. Дальше провод обрезается выше поврежденного участка, вставляется и снова фиксируется.

В отдельных моментах реально также заменить конденсатор. А вот что касается обмотки, обратного клапана или сломанного штока, здесь ремонт бытовых насосов не представляется возможным.

2.3 Какие основные неисправности насосных станций?

Такой насос для повышения давления воды используется для водоснабжения частных домов. В ходе неправильного монтажа или использования может возникнуть ряд неисправностей, которые могут повлиять на работу аппарата. Так, например, агрегат может работать, но вода в линию не поступает.

Причин может быть 2: поломка клапана, отсутствие жидкости в рабочей камере. Ремонт водяного насоса заключается в заполнении всего объема рабочей камеры жидкостью или же в замене обратного клапана. При этом обратный клапан на отдельные модели можно изготовить самому из резины. Для надежности еще желательно проверить все стыки трубопровода, так как они могут быть причиной падения давления в линии.

Ремонт крыльчатки насосной станции

Также одним из следствий поломки насосной станции может быть рывковая подача жидкости. Такое явления чаще всего встречается при повреждении гидробака. Особенности ремонта насосов в этом случае заключаются в проверке целостности мембраны. Если при нажатии на ниппель идет вода, необходимо заменить резиновую мембрану. Если есть видимые повреждения на аккумуляторе, их следует заделать при помощи герметика. Также желательно при помощи воздушного насоса подкачивать давление бака до величины в 1,8 бар.

Также включение станции может отсутствовать из-за поломки реле давления. В этом случае поможет полная замена блока.
к меню ↑

2.4 Как Ремонтируют насосную станцию своими руками? (видео)

2.5 Как отремонтировать водокольцевой насос?

Используются водокольцевые агрегаты ВВН для выкачки загрязненных газов и паров, их очистки и подачи в трубопровод или резервуар. В сравнении с бытовыми приборами, конструкция такого агрегата уже сложней, а значит сложней и ремонт водокольцевого насоса. И все же, определенные неисправности можно убрать самому:

1. Недостаточный вакуум. Является следствие ослаблением креплений вала или повреждением сальникового уплотнения. Решается проблема более плотной фиксацией гаек или заменой испорченного сальника.
2. Рывковая работа устройства или частые выключения. Такая проблема возникает, как правило, при низком уровне жидкости в рабочей камере. Именно благодаря жидкости осуществляется перекачивание газа. В этом случае необходимо дополнить запас через специальное отверстие.
3. Производительность агрегата резко падает. В этом случае, скорее всего, забились узлы устройства грязью, пылью или мелким песком. В этом случае установка отключается. Вся вода сливается через соответствующую горловину. После этого устройство продувается сжатыми воздушными массами из баллона. Если процедура не помогла, аппарат разбирается и чистится вручную.

2.6 Обслуживание буровых агрегатов

Есть несколько ситуаций, при которых самостоятельному ремонту буровые насосы все же подлежат:

Агрегат работает, но не подает жидкость в линию. Причин этому 2. Либо не плотно соединены отрезки линии, либо установлена слишком большая высота всасывания. Решение – уменьшить расстояние от устройства до пласта жидкости, проверить все стыки линии на наличие протечек.

Источник