Ремонт двигателя 1нз фе своими руками

Ремонт двигателя 1нз фе своими руками

Небольшой фото отчет о ремонте «неремонтируемого» 1NZ-FE установленного на Toyota Corolla 120 2003г/в. Особенность ремонта в том, что Toyota позиционирует данный двигатель как «одноразовый» и соответственно не выпускает на него детали «ремонтных» размеров.

20.10.2017. Автомобиль приняли в мастерскую. Первичный осмотр показал ощутимую вибрацию двигателя, маслоподтеки в местах прилегания деталей, цоканье в двигателе, шум подшипника генератора. Кроме того, Заказчик жалуется на повышенный расход масла — примерно 1л. на 1500км пробега.

Перед разбором двигателя делаем замеры давления масла для того, что-бы оценить состояние маслонасоса. Давление на оборотах холостого хода — 1.5атм при норме для этого двигателя 0.3атм. Явно завышено, что может свидетельствовать, например, о загрязненном маслянном фильтре. Давление на 3000об/мин — 6атм при норме 3-7атм.

Замеряем давление конца такта сжатия в цилиндрах (компрессия). Результат 12-12-11.5-11 (при норме 15атм, мин. 11атм) — компрессия даже с учетом масляной пленки на стенках цилиндров находится на нижней границе допустимых значений.

Начинаем вскрытие, по ходу дела дивясь количеству отложений маслянного нагара. Снимаем впускной коллектор, форсунки, дроссельную заслонку, клапанную крышку:

Разбираем привод ГРМ:

Обратная сторона крышки привода ГРМ. Черный нагар свидетельствует о том, что масло буквально кипело в двигателе и вся эта кипящая масса активно нарастала на поверхностях деталей:

Первый сюрприз — металлическая стружка налипшая на магнит датчика положения колен/вала:

Такая же стружка в маслянном поддоне картера:

Она же в маслоприемнике маслонасоса:

На самом деле, откуда эта стружка мы в последствии так и не определили по чему пришли к выводу, что она там осталась с предыдущего ремонта.

Снимаем распред/валы, выпускной коллектор, патрубки системы охлаждения и проводку:

Далее обычно мы снимаем ГБЦ, но в этот раз не все пошло по плану — обломился ключ для болтов ГБЦ, а т.к. за бортом был уже 3-й час ночи и купить новый не было возможности то, что-бы не терять время, решено было извлечь двигатель целиком. При таком весе крепкий мужик достанет его руками, без спец/приспособлений. Но какой в этом смысл если есть «лапа-растяпа»:

Сальник гидротрансформатора АКПП подлежит замене по причине того, что имеет привычку течь через пол/года после «капиталки».

21.10.2017. Дальнейшие разборки происходят на столе. Двигатель разбирается на отдельные детали и готовится к мойке.

Мойка очень важный этап в процессе ремонта двигателя. Правильно и точно дефектовать можно только полностью и начисто отмытый двигатель, да и Заказчику приятно, когда он видит как заботятся о его «железяках».

Мойка состоит из нескольких этапов (обычно 3-4), при этом выполнять дефектовку можно уже после второго этапа, когда детали уже не марают собой все вокруг и с исследуемых поверхностей смыт нагар и пр. загрязнения мешающие работать с измерительными инструментами и оценивать состояние поверхности визуально.

Такой «слоистый» нагар свидетельствует о обильном сгорании масла в цилиндрах, но не из-за «залегших» поршневых колец.

Причина нагара такой формы — забитые маслоотводные каналы в канавке маслосъемных колец. Масло просто не успевало собираться со стенок цилиндров из-за чего постоянно присутствовало в составе топливо/воздушной смеси. Что, в свою очередь, мешало нормальной продувке цилиндров и соответственно снижало мощность двигателя.

Поршень после 2-х этапов мойки — явно недостаточно для установки в двигатель.

Источник

Toyota Funcargo Red’кий › Logbook › Капиталка 1NZ-FE. Часть 2 «ПатиХард»

Капиталка 1NZ-FE Часть 2 «ПатиХард»
Вот та самая часть, которая будет описывать весь тот патихард, происходивший во время капиталки.
Самый сок этой записи начинается с середины
Все что было грязное -было промыто и отполировано с любовью и лаской!)

Жидкости, патрубки, мелочевка
Пожалуй, приступлю. Все стандартно – сливаете все жидкости (масло, антифриз ), скручиваете масленый фильтр. Будьте готовы к тому, что антифриз у вас вытечет не весь, что-то ещё останется в районе помпы. Скидываете все патрубки (маркируйте, пишите на них цифры маркером, фотографируйте, потому что если вы ничего из этого не сделаете — вас ждёт кара).Затем скидываете впускной коллектор, попутно отключая все возможные разъемы . Берегите косу: повредите — замучаетесь искать где обрыв. Сдёргиваете генератор, затем ремень. Фиксируете на лебёдку двигатель, снимаете подушку боковую левую (мы фиксировали за выпускной коллектор) Там можно уже и добраться до шкива коленвала (головка на 19(21), удлинители, куча матов, но получилось сорвать), скидываете второй ремень. Вуаля — вы получили доступ к боковой крышке. Но ещё не все — мешает клапанная.

Клапанная крышка
Скидываете катушки, выкручиваете болты (особое внимание обращаю на два болта по середине — частенько забывают про них).Болтики кладём отдельно и подписываем откуда, иначе плохо. Вот такой вид перед вами. Едем дальше.
Боковая крышка, цепь
Скидываете помпу и вот тут появляется тот антрифриз как слезы в программе «Жди меня»-резко и много.По всему периметру болты, они разные, поэтому не удивляйтесь что где-то головка на 10 не залезет, а на 12 провалится Скидываете датчик снизу. Скинули крышку? Молодцы, а теперь помечаем метки который у вас на данный момент (можно конечно прокрутить чтоб и сверху и снизу совпали-было бы идеально, но лично мы этого не сделали и пожалели когда ставили обратно). Дальше скидываете башмак, цепь…

Картер смотровой
Добрались и до нижнего смотрового картера и тут такой сюрприз. Вспоминается фраза «Ну н@хер! Ты это видел видел? Отец, постойте!».

Аккуратненько снимаем, видим оставшееся масло…Вот все вроде бы ничего, но такой кусман на дне (в конце записи фото этого чудо). Ринулись осматривать все плоскости и…НИ-ЧЕ-ГО! Все целое, никаких следов повреждений. Может это посхалка от предыдущего моториста, который делал капиталку. Можно лишь предположить, что он такой «Дайка-ка я дам проср@ться будущему владелецу. Но как это сделать? Хм, а вот как (берёт кусом металла, кладет на дно картера и все это дело привинчивает)». Если это так, и ты (тот самый «моторист») читаешь это, то знай — тебе удалось это! Потому что я труханул серьезно: в голове уже мысленно искал авторазборы с этим движком, представлял поездку за ним и «пропажу!из моего кошелька рублей 30-35, попутно я бы вытирал слёзы счастья на лице .

Масляный картер
Его держат 13 болтов и за время эксплуатации изрядно совокупился с блоком, поэтому аккуратно нужно его отделить путём постукиванием по простой широкой и длинной отвертке. Колотить наобум нельзя, стучите по углам перпендикулярно поверхностям (так меньше вероятность что вы переусердствуете) . Тут ничего особенного -открутили, сняли, почистили внутренности поставили в сторонку.

Поршня, кольца
Пришло время снимать поршню. Все болты по манулке откручиваете (их там 13 должно быть, включая болт «куда вкручивается масленый фильтр) и так далее. Достаем первый, четвертый, второй, третий, чистим, смотрим состояние, снимаем аккуратненько старые(!)

Затем берем те самые TP-шные кольца (TP 35974-STD, и ту внимание (!) для всех на будущее- толщина этих колец 1.5/1.2/2.0 (1е компрессионное/2е компрессионное/маслосъёмное), можете даже проверить их на офф. сайте ТР. Не подходит 1е компрессионное по толщине и маслосъемное (конструкция состоит из трех частей и в сборе маслосъемное толстое получается).

Все было бы шикарно, казалось что должно быть идеально (после стольких подножек, но нас ждала ещё одна подстава — не подходят эти кольца).

По каталогу Экзиста все идеально — они подходят для моей машины, но не для поменянного двигателя. Поршня у меня с номер 21090 и, собственно, после издевательств над гуглом и яндексом было принято решение заказывать кольца на эту поршню с идентичным номером, ибо логично (как мы думали), что на 21090 и будут идти кольца с такой же маркировкой.
И тут хочется прокричать «Да ни**я, вот прям не смешно! Я познал всю тщеность бытия, когда понял что нигде в интернете нет официальной информации о подходящих кольцах »…выкинутые на ветер 5 тысяч и потерянная неделя, нервы на пределе… Все привело к тому, что кольца, заказанные второй раз и пришедшие на поршню 21090, не подошли .(!) Кольца Toyota 13011-21090 стоят около 13 тысяч, а их же аналог(которые были заказаны во второй раз) от Тойоты 13011-21091 4-6 тысяч. В этот раз не подошло маслосъемное — опять же состоит их трех частей и ТОЛСТЫЕ!
Руки уже опускаются, ибо сколько опять денег предстоит тратить никто не знает. Начинаю судорожно искать поршню на разборах и у частников. Обзваниваю, интересуюсь и натыкаюсь ещё на два прикола — на этих движках есть поршня 21031 и поршня БЕЗ МАРКИОВКИ! Емае, без маркировки, вот это настоящая постава (тут я вздохнул – так меня пронесло)
Поиски, поиски…и тут натыкаемся на статью www.drive2.ru/l/6139016/, где владелец меняет кольца как два пальца об асфальт. Списались, сказал какие кольца встают на поршню, а именно 2108. Недолго думая, заказываю эти самые кольца и сажусь возле окошка ждать их и свято верить, что в этот раз Приходит уведомление, что кольца на складе — можно забирать. Я пулей за ними, заблаговременно взяв с собой один поршень. Мне их вручают, я быстренько открывать коробку (с сюрпризом внутри), начинаю примерять — первое подходит, второе отлично «садится», третье встает как литое. В этот момент было столько счастья, что меня чуть ли не распёрло там же. Погнал в гараж дальше «кашеварить».

Итого, подытожим:
а) кольца TP 35974-STD имеют толщину 1.2/1.2/2.0, маслосъемное состоит из трех частей (два кольца и пружинка)
б) кольца Toyota 13011-21090, 13011-21091 имеют толщину 1/1.2/2.0, маслосъемное состоит из трех частей (два кольца и пружинка)
в) кольца Toyota 13011-21080 имеют толщину 1.2/1.2/1,5 и смело встают на поршню 21090, особенность- маслосъемное состоит из двух частей (кольцо с «отверстиями» и грейдер)
На мой двигатель 1NZ-FE с поршневой 21090 нужно было именно 1,2/1,2 /1,5 мм! Ставим эти кольца и начинаем в обратной последовательности.

Было ещё пару прикольных моментов, когда уже двигатель собрали, но об этом кратко:
Первый раз выставили неправильно валы: ибо по меткам все сошлось, а машина все равно не запускалась Было ясно, что последовательность циклов не соблюдается. Знаете как вышли из положения? Легко!Мой зоркий глаз заметил, что на первом цилиндре у обоих валов кулочки своей «конусообразной частью» смотрят друг на друга, выставляем как надо и все отлично. Даже в мануалке можно разглядеть рисунок и увидеть их «встречность». Выставили, стали запускать, цепляет, цепляет и перестала, не заводится: бензин идёт (проверили магистраль и ещё пару вещей, проверили свечи, искру(все есть и робит), а не заводится и все. Вывернули свечи, стали сушить и вуаля — от туда выплёскивается антрифриз с бензином. Надо было видеть наши лица, когда мы осознали что произошло.Варианты, которые крутились в тот момент в голове: 1)пробило прокладку, антирфиз пошёл в цилиндры, снова разбирать, менять прокладку 2)недостаточно затянули, антрифриз в цилиндрах, разбирать и опять все «это» и самый эпичный вариант 3)головка была когда-то перегрета, её повело, а это снимать-шлифовать, искать где будут это делать, опять время время время. Развели руками и попёрли по накатаной -разбираем .Начинаю снимать впускной и понимаю что он тяжёлый, в нём что-то булькает (этот человек знает своя косяк).Переворачиваю и

…из него льётся антрифриз. Карл, антрифриз. Сняли, просушили, поставили на место. Слили масло, так как антирфиз в нём уже был.Поехал за новым, плюс купил промывочное чтоб все эту эмульсию убрать из движка(все равно пришлось снимать масленый картер, смывать с него остатки смеси и возвращать на болты герметик).Промыли, залили, запустили!Ура!УРАААААААААААААААААААААААААА!
Тьфу тьфу тьфу!
Вот такой я победитель по жизни)

UPD: Коньяк
Коньяк выбирался очень долго, тщательно, дабы не обидеть или задеть чем-нибудь моториста, ибо «Какой коньяк привёз — так и будет ездить твоя машина после капиталки», поэтому до сих пор догадки — а тот ли коньяк был…

«Это»
И вот он хит сезона в двигателе-тот самый кусман!Кто знает откуда он?!

Источник