Ремонт двигателя 2nz fe своими руками

Ремонт двигателя 2nz fe своими руками

На улицах наших городов и на загородных дорогах не редкостью стали автомобили японского производства. Они славятся высоким качеством и почти полным отсутствием необходимости в ремонте. Часто на них устанавливается двигатель 1NZ-FE. Работает он на бензине А-95, вместо карбюратора стоит инжектор. Этот мотор изготовлен для автомобилей малого класса. Выпускается с 1997 года. Этот двигатель является долговечным, поэтому его устанавливают на автомобили и сегодня. Базовый вариант имеет мощность 109 л.с. Его объем — 1,5 л.

Характеристики

Мощность	103 — 150 л.с. (76 — 110 кВт)
Объем	1496 куб. см.
Конструкция	рядный
Тип топлива	бензин
Топливная смесь	Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
Система питания	всасывающее устройство
Тип двигателя	бензиновый
ГРМ	DOHC
Привод ГРМ	Цепь
Тип охлаждения	жидкостное
Компрессия	10.5 — 11 : 1
Диаметр поршня	75 мм
Ход поршня	84.7 мм
Количество цилиндров	4
Количество подшипников коленчатого вала	5
Количество клапанов	16
Крутящий момент	145 Н·м

Конструкция

Водители называют 1NZ FE одноразовым двигателем. Он сделан с использованием алюминиевых сплавов, имеет тонкие стенки. По этой причине отсутствует возможность перегильзовки и капитального ремонта. Но при бережном и аккуратном отношении, при правильном обслуживании мотор исправно работает многие годы.

Серия моторов NZ устанавливается на Тойоты и другие автомобили малого класса. Объем двигателя не позволяет использовать его на крупных машинах. Агрегат четырехцилиндровый с поперечным расположением и газораспределением системы DOCH. Объем двигателя с двухвальным ГРМ верхнего расположения устраивает владельцев автомобилей практически по всем показателям, поэтому модификаций его немного.

Двигатели серии NZ устроены одинаково. 1NZ-FE имеет ресурс в количестве 200 000 часов. Это не так уж много. Заправляется бензином А95 или А93. Для смазки заливается 3,7 л масла. Расход горючего в городе — 13 л. Показатель высокий. Зато за городом он составляет всего 6 л. Для езды по смешанному циклу нужно примерно 9 л горючего. Капитальному ремонту двигательный агрегат не подлежит. Связано это с тем, что чугунные гильзы навсегда вплавлены в стенки из тонкого алюминия. Для лучшей и более длительной работы поршни покрываются напылением.

Силовой агрегат не заполнен лишней электроникой. Каждая деталь в нем отличается надежностью и простотой. Головка блока цилиндров боится перегревов, поэтому не допускается движение на автомобиле с повышенными оборотами. Такая езда не принесет ничего хорошего, кроме излишнего износа трущихся деталей. Мощность от повышенных оборотов не добавится, а поршни или поршневые кольца выйдут из строя. К дорогостоящему ремонту приводит и заправка некачественным топливом.

Увеличения или уменьшения степени сжатия можно добиться заменой прокладки головки блока цилиндров. Если давление достигнет 0,6 бар, механизм 1 NZ с четырьмя клапанами на цилиндрах разовьет мощность в пределах 150-160 л.с. Стандартная мощность в 109 л.с. достигается при оборотах коленчатого вала 4200 в минуту. Максимальный крутящий момент достигает 141 Н.м.

Плюсы и минусы агрегата

2NZ-FE под капотом Toyota Funcargo Небольшой объем стал причиной малого расхода топлива. Двигатель появился в линейке компании как раз в то время, когда люди начали заботиться о бюджете на топливо, ведь бензин во всем мире начал стремительно дорожать. Расход можно отнести к плюсам агрегата.
Многочисленные отзывы 2NZ-FE расхваливают, но есть среди них упоминания о низком ресурсе агрегата. Традиционно тонкие стенки алюминиевого блока цилиндров не позволяют внедрить ремонтные размеры и расточить блок. А ресурс 2NZ-FE в сложных условиях эксплуатации не превышает 200 тысяч километров.

Для нашего мира это стало проблемой. После пробега в 120 тысяч проблемы начинаются с системой VVT-i, с пластмассовым впускным коллектором. Замена цепи ГРМ ведет за собой обязательную замену всех шестерен, системы, ведь на старых шестернях новая цепь потеряет до половины ресурса.

Проблемы наблюдались и с электроникой двигателя, но массового характера эта неполадка не обрела.

Оптимальным решением любой серьезной проблемы с агрегатом является контрактный двигатель. Его приобретение не обойдется в целое состояние, а свежие двигатели из Японии с небольшим пробегом смогут предоставить еще сто тысяч беззаботной эксплуатации.

Достоинства и недостатки

Главными недостатками двигателя являются его прожорливость и небольшой срок службы. Капитально отремонтировать двигатель 1NZ FE невозможно, так как гильзы залиты в блок цилиндров незаменяемые. За два десятка лет многое улучшилось в моторах, но ремонтоспособность осталась на прежнем уровне.

Достоинства — малый размер и вес. Его не нужно ремонтировать при хорошем ежедневном уходе. Остается только своевременно менять технические жидкости. Многие автомобилисты называют его беспроблемным. Он устанавливается на 17 разных автомобилей легкого класса марки Тойота, а также на некоторые американские и европейские машины.

Toyota. Двигатели 1NZ-FE, 2NZ-FE. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

Эксплуатация любого автомобиля двигателей Toyota невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, – каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту двигателей Toyota содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Неисправности и ремонт

Двигатели семейства 1NZ-FE устанавливаются на машины малого класса. Они имеют объем 1,3 и 1,5 л. регулировка клапанов производится через 20 000 км путем подбора нужного толкателя. Главные неисправности, которые встречаются на агрегатах серии и некоторые способы их устранения:

1. Большой расход масла. Это случается после пробега автомобилем примерно 150 тыс. км. Справиться с неисправностью можно раскоксовкой. Если этот способ не помогает, нужно менять маслосъемные кольца и колпачки.
2. Посторонние шумы и стуки в работающем моторе. Причиной чаще всего бывает растяжение цепи, вращающей распредвал. Этот шум появляется тоже после большого пробега, который приближается к 200 000 км. Устранение причины шума заключается в замене цепи газораспределительного механизма. Вместе с заменой нужно проверить состояние успокоителя цепи и ее натяжителя. При необходимости они также меняются.
3. Обороты начинают плавать. Такую проблему решают в блоке дроссельной заслонки. Его просто нужно хорошо прочистить вместе с клапаном, регулирующим холостые обороты.
4. Из моторного отсека слышен свист. Причина — растрескивание ремня генератора. Для избавления от неисправности рекомендуется его заменить.
5. Частой неисправностью является вибрация работающего двигателя. В этом случае причиной может быть износ передних подушек, на которые установлен агрегат. Помогает также чистка форсунок и смена топливного фильтра.

К частым неисправностям относятся отказ датчика, сигнализирующего о давлении масла в системе, течь сальников коленчатого вала. После достижения пробега 200 тыс. км двигатель приходится менять.

Источник

Ремонт двигателя 2nz fe своими руками

1. Установите картер.

а) Удалите старый герметик. Будьте внимательны, не капните маслом на контактную поверхность картера и блока цилиндров.

— Используя лезвие и скребок, уда­лите старый герметик с контактных поверхностей и из канавок под герметик.

— Используя безосадочный раство­ритель, очистите контактные по­верхности.

Примечание :
не используйте раство­ритель, который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите валик герметика тол­щиной 2-3 мм на картер, как показа­но на рисунке.

Примечание : детали должны быть собраны в течение времени, указан­ного в инструкции по применению герметика. В противном случае гер-метикдолжен быть удален и нанесен заново.

в) Установите новые кольцевые уп­лотнения на блок цилиндров.

г) Молотком с пластиковым бойком обстучите картер по периметру.

д) Установите и равномерно в не­сколько приемов затяните 13 болтов в последовательности, показанной на рисунке.

Момент затяжки.…………………24 Нм

Примечание :

болты имеют различ­ную длину:

болт «А».…………………………….49мм

болт «В».…………………………….88мм

болт «С».……………………………144 мм

2. Установите задний сальник колен­чатого вала.

3. Установите новую прокладку и мас-лоприемник, заверните две гайки;

Момент затяжки.…………………..11 Нм

4. Установите масляный поддон,

а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны, не повредите контактные поверхности картера и масляного поддона.

— Используя лезвие и скребок уда­лите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.

— Используя безосадочный раство­ритель, очистите контактные по­верхности.

Примечание :
не используйте раство­ритель, который может повредить окрашенные поверхности.

б) Нанесите свежий герметик на по­верхность поддона, как показано на рисунке.

Примечания :

— Обеспечьте диаметр выдавли­ваемого герметика 2,5 — 3,5 мм.

— Детали должны быть соединены в течение времени, указанного в инструкции по применению герме­тика, в противном случае герме-тик должен быть удален и нанесен заново.

в) Установите масляный поддон. Равномерно в несколько приемов затяните девять болтов и две гайки крепления поддона.

Момент затяжки.…………………..9 Нм

5. Установите перепускной болт мас­ляного фильтра.

Момент затяжки.………………….30 Нм

6. Установите масляный фильтр.

7. Установите штуцер слива охлаж­дающей жидкости двигателя.

а) Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы штуцера.

б) Заверните штуцер.

Момент затяжки.………………….35 Нм

Примечание :
затянув штуцер необ­ходимым моментом, поверните его по ходу часовой стрелки, до тех пор, пока отверстие для слива не ока­жется снизу.

8. Установите датчик детонации (см. главу «Система впрыска топлива»).

9. Установите датчик аварийного дав­ления масла (см. главу «Система смазки»).

10. Установите термостат (см. главу «Система охлаждения»).

11. Установите трубку перепуска ох­лаждающей жидкости, заверните болт и две гайки.

Момент затяжки…………………….9 Нм

12. Подсоедините жгут проводов дви­гателя.

13. Установите головку блока цилинд­ров (см. раздел «Головка блока ци­линдров»).

14. Установите звездочки привода распределительных валов и цепь при­вода ГРМ (см. раздел «Цепь привода ГРМ»).

15. Снимите двигатель со стенда.

16. (Модели с МКПП) Установите ма­ховик.

а) Установите маховик на коленча­тый вал,

б) Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы на конце болта.

в) Установите и равномерно в не­сколько проходов, затяните болты крепления маховика в последова­тельности, показанной на рисунке,

Момент затяжки.………………….49 Нм

г) Нанесите на болт метку.

д) Доверните болт на 90°.

е) Убедитесь, что метки на всех болтах повернуты на 90° от перво­начального положения.

17. (Модели с АКПП) Установите ве­дущую пластину гидротрансформатора.

а) Установите переднюю распорную втулку, ведущую пластину и заднюю пластину на коленчатый вал.

б) Нанесите герметик на 2-3 витка резьбы на конце болта.

в) Установите и равномерно в не­сколько проходов затяните шесть болтов в показанной на предыду­щем рисунке последовательности.

Момент затяжки 88 Нм

3.8 из 5 (51 )

Автомануал по ремонту двигателей Toyota является оцифрованной копией бумажного руководства. Електронная версия, загруженная в планшет или телефон, будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля. Вы можете бесплатно скачать книгу по ремонту двигателей Toyota в формате pdf напрямую с сайта.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер: 18.2 Mb

Файл скачан 528 раз(а)

Книга по ремонту двигателей Toyota бесплатно в формате pdf

Toyota. Двигатели 1NZ-FE, 2NZ-FE. Устройство, техническое обслуживание, ремонт

Эксплуатация любого автомобиля двигателей Toyota невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, – каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту двигателей Toyota содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту двигателей Toyota разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта двигателей Toyota);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы двигателей Toyota).

Любая из процедур ремонта двигателей Toyota приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки двигателей Toyota высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «Toyota. Двигатели 1NZ-FE, 2NZ-FE. Устройство, техническое обслуживание, ремонт» необходима, чтобы диагностика и ремонт двигателей Toyota могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту двигателей Toyota Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

–Метки

–Музыка

–Я – фотограф

Даришка и реклама!

–Поиск по дневнику

–Подписка по e-mail

–Интересы

–Постоянные читатели

–Статистика

Пятница, 20 Февраля 2009 г. 06:54 + в цитатник

Масло менял всего 3тыр км назад, масло Castrol SLX 0W30, машину купил в прошлом году, пробег был 68400, последний раз по сервисной книжке замена была на 55тыкм. Масло сразу же поменял на вышеназванное и менял его каждые 10тыкм.

Сижу, штудирую и анализирую форумы. Из первых мыслей: забился маслоприемник от того, что масло хорошо отмыло двигатель от всякого «пластилина» и оно все налипло на маслоприемник.

Завтра поеду, буду откручивать поддон.

Часть вторая
В двигателе полный ПЭ 🙁 надо менять двигатель или капиталить, думаю если старый отцовский движок от Москвич-412 сам капиталил, то и 1NZ смогу.

В общем, помаленьку разбираю движок.

1 день: изучал книжку, на улице мороз -32, в сервисе чуть теплее, Снял клапанную крышку и поддон – там полный пипец. Йобанарот, такое ощущение, что японец, который ездил до меня, масло вообще не менял
Куча нагара и отложений. и отложения эти. мягкие. похожи на. мля. сравнить можно с землей смешанной с маслом, от стенок легко отваливаются.

Я раньше на других движках видел отложения, но они были совершенно твердые.

Машина пришла с Япии с пробегом 68400, сразу же поменял масло на Castrol SLX 0W30, менял 3 раза через каждые 10тыкм. (надо было чаще менять), После последней замены проехал примерно 2500км и тут началось

Предположение: Видимо у масла Castrol хорошая моющая способность, весь нагар размягчился и забило маслоприемник и наверняка все маслопроводы.
Судя по алюминиевым ошметкам в поддоне – видимо вкладыш какой-то все-таки провернуло 🙁 проехал на лампочке 4,5км, при скорости не выше 40км/ч – как-то надо было до сервиса доехать в условиях совершенного финансово-полового кризиса (открываешь кошелек, а там куй!)

2 день: получил с Уссурийска обе двери, зеркало (серого цвета) и ветровики, за все с доставкой (1200рэ до Иркутска) получилось всего 13800, для примера в Иркутске ОДНА дверь 9тыр, зеркало 5тыр, ветровиков нет.
кому надо, могу дать тел. человека, который мне все это нашел и прислал. На Дроме познакомились.

отцепляю электрику и навесное, мля все на пластиковых защелках, в сервисе чуть теплее чем на улице, а за бортом -34, Бррр. снял правый привод, с левым проебалсо все послеобеда.

3 день: на улице опять дубак -31 закончил снимать электрику (это ужас на пластиковых клипсах. ), левый привод снимать не стал – вытащил двиг вместе с ним, сломал кучу защелок и клипс, а еще какую-то клему на АКПП, ладно потом разберемся.

когда вытаскивал двиг, забыл рулевое отцепить, хорошо что там резиновые шланги, открутил ГУР совсем, хотя в книжке написано откручивать шланги – нафег.

Очень мешает радиатор кондея и в книжке написано ни чего не откручивать от компрессора.

Вот сижу дома, думаю как жить дальше.

цены в Иркутске:
вкладыши 230 рублей за пару (шатунный/коренной) – максимум 230*9 (4 шатунных + 5 коренных)=2070 руб
ремкомплект (все прокладки, маслосъемные колпачки, сальники и прочая лабуда) = 3850руб
на порш.кольца цены не помню, но не дорого, в пределах 1,5-2тыщи

Ничего еще не покупал, т.к. еще не знаю чего случилось внутри движка.

З.Ы. Во Владике 1NZ – 17-20тыр, в Иркутске 28-45тыр, но я через знакомых нашел за 22тыр + установка 5тыр, гарантия 1 месяц (при установке в их сервисе) – пока отказался, т.к. финансовый кризис

Мля, фотать забываю

День 4: мля, в Сибири живем, 9 утра, мороз -29, поехал в сервис.
Раскидал движок, провернуло 1, 3 и 4 шатунные вкладыши, завтра поеду шлифовать коленвал.
колечки как ни странно в порядке, не залегли движок масло вообще не ел!

Купил 10литров солярки, паяльной лампой нагрел в ведре соляру до 70-80 градусов (вокруг все китайцы разбежались с перепугу:)) и залил ей головку блока в тазике, оставил на ночь.

Блок приволок домой, набрал полную ванну горячей воды, растворил там пол пачки стирального порошка Тайд и полбанки Фэйри, опустил туда блок, всю ночь отмачивался, утром чистил унитазным ершиком и зубной щеткой – блок стал как новый, в сервисе еще раз продул все каналы сжатым воздухом.

День 5 коленвал повез на шлифовку (адреса точно не знаю, на Синюшке, с маршала Конева поворачиваешь налево (если едешь из центра), по дороге в картинг-клуб Хай-вей, слева на повороте будет гаражный кооператив, там за воротами сразу направо, через 20-30 метров гараж в углу, ни каких вывесок и реклам нет), шлифовке поддается, но тока под 0,75 а вклыдыши бывают тока стандарт 0 (оригинал), рем. 0,25 (оригинал под заказ) и рем. 0,5 (не оригинал, Autowelt)

Коленвал (за 4500рэ) нашел на разборке на Челюскинцев, 1 (перекресток с Трактовой), у них еще один 1NZ в разборе лежит, если кому надо.

День 6:Надо купить сальники, прокладки, вкладыши, герметик, масло в АКПП, антифриз и. чекушку водки, пошаманить перед сборкой двигателя

Сцуко, тут еще и превед-медвед в Иркутск приперся 🙁 все дороги перекрыли.

вкладыши под коленвал не подошли (коренные 900рэ, шатунные 600рэ)
судя по книжке на 1NZ – шатунных – 4 размера и коренных – 6 размеров и все они считаются стандартными. отличия в микронах
в общем шатунные вкладыши я подобрать не смог, болтаются шатуны на шейках

на той-же разборке доплатил и обменял на коленвал с шатунами и поршнями из одного двигателя. Доплатил 3тыр. (Итого 7500рэ.)
Купил герметик ABRO серый – 125руб
комплект прокладок за 2500
две 4-литровых банки ATF-Type IV по 1273руб*2=2546руб

день 7: Воткнул поршневую, затянул коленвал, поставил картер, установил головку и распредвалы.

Поставил цепь, натяжитель и успокоители.

установил переднюю крышку. прикрутил маховик и гидротрансформатор, поставил впускной и выпускной коллекторы.

осталось два датчика, температурный датчик и какой-то конденсатор, стало уже темно и я не нашел куда их воткнуть.

Бросил дроссель в растворитель.

З.Ы. самое тяжкое в сборке двигателя – это отмывать его от отложений и нагара.

день 8: Мля, устал как собака.
вчера сломал температурный датчик 🙁
прикрутил коробку к движку
почистил дроссель и продул форсунки, поставил все навесное
хотел уже ставить двиг на место, сцуко, 2 подушки надорванные, левая вообще порванная! все магазины и большинство авторазборок закрыты – хуле, 23 февраля как никак 🙂

Итого: надо обязательно купить левую и желательно правую и заднюю опоры двигателя, датчик скорости на АКПП (который сломал при снятии движка) и температурный датчик – мля, силу было некуда девать, перекрутил я его.

UPDATE
По дням уже не помню что когда делал, но вот краткий отчет:

УРРРРРААААА. Собрал движок.

теперь немного, уже истории:
после последних действий, на след день поехал по разборкам, купил температурный датчик – 200рэ, новый стоит около тыщи
и датчик скорости на АКПП, тоже 200рэ новый примерно полторы тыщи

в поисках подушек исходил весь Автоград, купил левую оригинал за 1800
стоит под аккумулятором, ее состояние вообще плачевное, я однажды перелопатил всю переднюю подвеску, поменял стойки, рычаг с шаровой, все сайлентблоки и резинки на линках и стабилизаторе, а чуть слышный стук спереди-слева все равно остался , а тут оказывается левая опора двигателя порванная и стучала об что-то, пока не снимешь не увидишь, всего-то 3 болта: 2 снизу и 1 большой сбоку.

новую заднюю опору за 3150рублероидов в условиях жесткой экономии как-то не захотелось покупать, купил на разборке за 1000рэ в нормальном состоянии.

правую менять не стал – нормальная.

поставил движок, все прикрутил и собрал – завел! УРАААА, гудит. проорал я на весь автобокс.
поднял машину на подъемнике, давай прикручивать нижнюю грязезащиту и бампер – МЛЯЯЯЯЯ. МАСЛО КАПАЕТ. СЦУКО. ОТКУДААА.

опустил машину, слева из под головки сочится масло, как раз там где маслянная магистраль от блока к ГБЦ.

теперь все заново снимать двиг и разбирать.

по накатанной, когда уже все знаешь что к чему, разобрал быстро.
откручиваю ГБЦ – болт над маслянной магистралью откручивается туго (( мдя – болт на резьбе надорван
откручиваю дальше – хрясь – отламывается один болт, упс ((, откручиваю дальше – хрясь – второй болт (( йобанарот. 2 болта остались в блоке – как фамилия грузина? Ибанадзе. Все думаю пипец – попал на контрактный двиг (((

посидел – покурил, съездил на стройрынок, купил длинное сверло по металлу из какого-то окуитительно-твердого металла на 5мм (100руб) и набор выкруток (тоже 100руб)

Приехал в бокс, попробовал сверлить, сцуко заворачивается. Хорошо хоть близко сидит и кусочек маленький, отверткой давай колупать – Урррааа. выкручивается.
Со вторым обломышем сложнее, сидит глубоко, болт длиной примерно 20см, облимился в самой глубине, на половине ((, на керн накрутил изоленты верху и внизу, чтобы накернить ровно посередине, накернил, сделал пластиковый цилиндрик из какого-то фломастера, (по внутреннему диаметру как сверло и внешний диаметр под отверстие в блоке) надел его на сверло и сделал дырку ))) вкрутил выкрутку-экстрактор и все, дело сделано! )))

купил новую прокладку оригинал за 900рэ

При новом затягивании головки установил динамометрический ключ не на 29,4 Н*м (как в книжке написано), а на 24 – все хорошо затянулось, навесное установилось и завелось!

Все, закончились мои мучения! УРРРААА.

ИТОГО: могу плюнуть в лицо тем, кто утверждал, что купить контрактный двиг будет проще и дешевле! насчет проще надо поспорить – ждать как минимум 1-2 недели, сальники, подушки и ремни все равно надо было-бы менять, да еще и фиг знает какой двигатель придет, на нем-же пробег не написан.
Двигатель я в самом начале искал и нашел через знакомых за 22тыр + чтобы была хоть какая-нить гарантия, кстати, всего 1 месяц, нужно установить этот двиг у них в сервисе за 5тыр + масло, фильтр, антифриз, ремни, сальники – это в общем получается как минимум 30-35тыр

Я потратил 2 недели своего времени и чуть более 19тысяч вместе с жижами и запчастями

Вместо эпилога:
Спасибо Илье (автосервис «Дальний Восток Тяньхе» на Челябинской, 26, напротив РЭО ГАИ) за предоставленный бокс с подъемником.

Огромное спасибо Лехе за понимание и сотрудничество из авторазборки на перекрестке Трактовая/Челюскинцев (желтый забор синие ворота, за около «трактора из арматуры» на крыше, типа вывеска магазина тракторных запчастей).

Привет двум прикольным девчонкам из пав. №96 (Автоград). Сделали мне хорошую скидку на все жижи 🙂

Всем Тойото- и Лексусоводам рекомендую Автолекс, торгуют тока тойотовским «оригиналом», у них 2 точки: на Павловском и пав. №2 в Автограде – цены адекватные, для примера, оригинальная прокладка ГБЦ везде по Автограду цены от 1200 (совм.) до 2300 (оригинал), я у них купил всего за 900рэ., хотя на некоторые вещи совершенно безумные цены!

И отдельное спасибо моему отцу – за неоценимую помощь!

Добавлено:
Проштудировав многие форумы, где описывали подобную проблему, я ДЛЯ СЕБЯ сделал выводы:
1. именно такое масло Castrol SLX 0W30 попросту «горит» в Тойотовских двигателях серии Z
2. менять масло нужно чаще в ДВА раза, т.е. через 5тыкм. из-за низкого качества отечественного бензина и износа двигателя, на момент добавления записи (25.11.2010) проехал на отремонтированном двигателе уже 44тыкм.
3. Заливать масло только Тойота (Castle), т.к. только оно рекомендовано производителем. Ни у какого другого производителя нет допусков Toyota. Хотя это связано с внутренними законами Японии, у них нет такой строгости по монопольности, как в Европе и в Америке. Ford, Mercedes, BMW, VW и др. раздают допуски всем подряд 🙂 Никакой японский автопроизводитель не дает допуски к использованию запчастей и расходников не-тойотовского производства. Хотя сама Тойота проктически ничего не выпускает, а просто ставит свой лейбл 🙂 Масло – Castle, свечи NGK или Denso, фильтра VIC или DriveJoy, стоки Tokico или Kayaba и т.д.

Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Источник