Ремонт двигателя без разбора

КАПРЕМОНТ БЕЗ РАЗБОРКИ ДВИГАТЕЛЯ

Каждый автомобиль изнашивается и рано или поздно требует ремонта. Двигатель внутреннего сгорания, как самая дорогая и важная часть автомобиля требует квалифицированного и дорогостоящего ремонта профессионалов СТО. А предремонтный ресурс у современных двигателей часто не так велик и колеблется от 100 до 150 тысяч км. Именно этим и вызван интерес владельцев к качественным маслам и антифрикционным присадкам с целью продления этого ресурса. А что делать, когда ресурс мотора израсходован уже наполовину?

В этом случае рабочие зазоры выходят за границу нормы, расход масла увеличивается, образуются нагары на кольцах , что еще больше ускоряет износ и расход топлива. Задиры в цилиндрах ведут к более быстрому износу и утечкам компрессии.

В этой ситуации поможет давно проверенное миллионами автовладельцев средство – реметаллизант из Швейцарии Lubrifilm-Metal. Давно замечено что мягкие металлы, доставленные маслом в зоны трения , не только создают защитные антиизносные пленки, но и способны эффективно восстанавливать поврежденную поверхность двигателя, тем самым восстанавливая рабочие зазоры и приводя в норму давление масла, компрессию и соответственно расход топлива и масла.

Как это работает?

Предварительно, желательно двигатель промыть от остатков старого масла промывкой масляной системы.

Сменив масло, нагрев двигатель и введя в него препарат Lubrifilm (в переводе на русский смазывающая пленка) мы можем без задействия профессионального автосервиса провести ремонт на ходу. Полученный результат говорит сам за себя, а огромная экономия придется Вам по душе.

Реальный вкладыш, после обработки Metalyz 6 (Lubrifilm для 6 цилиндрового мотора)

Источник

Как восстановить компресию двигателя без его разборки

Причин падения компрессии в двигателях внутреннего сгорания несколько и постепенный износ двигателя мы не будем рассматривать в этой статье (о восстановлении компрессии от естественного износа можно почитать в этой статье. Тем более компрессию от естественного износа нормально восстановить без разборки двигателя нереально. В этой статье мы рассмотрим причины падения компрессии от закоксовки (залегания)поршневых колец, что бывает от неправильного зимнего хранения (как правильно подготовить технику к зимнему хранению читаем здесь), или просто от эксплуатации двигателя на плохом масле или бензине, которые сейчас не редкость.

Если техника не законсервирована и стоит в сырости, то поршневые кольца со временем теряют подвижность и компрессия падает. Немного реже случается «подвисание» клапанов или загрязнение фасок на их тарелках нагаром (и клапана начинают неплотно прилегать к сёдлам), из-за использования некачественного бензина, или от некачественного масла. Из-за этого тоже компрессия падает. Ну и совсем редкая причина падения компрессии, которая случается у очень неответственных водителей — это намеренное применение дешёвого некачественного масла, или нарушение рекомендуемых заводом сроков его замены. В таком случае закоксовывание поршневых колец гарантированно на сто процентов.

При понижении давления в цилиндрах ухудшается приёмистость техники, растёт расход масла и топлива, да и заводится двигатель уже с трудом, сажая аккумулятор. Удостовериться в потери компрессии более точно, можно с помощью компрессиметра. Как этим прибором правильно измерить компрессию можно почитать в этой статье.

Многие ремонтники утверждают, что переборка мотора при потери компрессии неизбежна. Но самом деле в большинстве случаев (кроме естественного износа) переборку двигателя можно избежать и сэкономить расходники (прокладку головки, одноразовые болты, герметик и др. ), а так же время и деньги. Тем более, что любая лишняя разборка нежелательна, так как сокращает ресурс многих деталей.

Удалить нагар, закоксованное масло и другую нечисть, которая послужила причиной залегания поршневых колец и падения компрессии, можно безоперационным способом, используя специальную химию (всё таки век космических технологий). Теперь рассмотрим подробно сам процесс нехирургического вмешательства в «организм пациента» ( вмешательства в нутро закоксованного двигателя). Этот процесс можно разделить на два основных этапа реанимации мотора.

раскоксовываем чистящей жидкостью

Первый этап. Он заключается в самой операции по удалению нагара с помощью подачи специальной чистящей жидкости во впускные патрубки работающего двигателя. Для осуществления этой почти медицинской инъекции, мы воспользуемся медицинскими комплектами для переливания крови. Комплекты необходимо купить в ближайшей аптеке, и в количестве равном числу цилиндров вашего двигателя. В этих комплектах имеются трубочки с пластмассовыми регуляторами, позволяющими точно дозировать чистящую жидкость. Фирменную чистящую жидкость — Liqui Moly MTX-Vergaser-Reiniger покупаем в авто-магазине и там же необходимо приобрести промывку масляной системы этой же фирмы Liqui Moly Racing Engine Flush, а так же моторное масло, рекомендованное заводом изготовителем вашего транспортного средства (так как старое масло естественно сольётся вместе с промывкой и грязью). Очень рекомендую купить и новый масляный фильтр. И имейте в виду, у кого мотоцикл с мокрым сцеплением (в масляной ванне как на обычной Яве), то средство для промывки, предназначенное для масляной системы автомобилей, нельзя применять для таких мотоциклов.

Итак приобрели всё необходимое, можно ехать в гараж. Для начала заводим и прогреваем двигатель и для моторов с воздушным охлаждением необходимо для неспешной дальнейшей работы установить перед движком обычный бытовой электро-вентилятор, который поможет избежать возможного перегрева агрегата. Далее подсоединяем купленные заранее трубочки, одним концом к штуцерам синхронизации карбюраторов, а другим концом в подвешенную выше двигателя баночку чистящей жидкости, из расчёта одна банка — на два цилиндра.

Хочу заметить владельцев автомобилей с впрыском или с одним стандартным карбюратором, что трубок синхронизации, которые бывают на впускных патрубках японских мотоциклов у автомобилей нет. Но стоит всего лишь просверлить отверстия в каждом впускном патрубке поближе к головке цилиндров, а затем нарезав резьбу М8, вкрутить заказанные у токаря штуцера. Сверлить рекомендую на снятом патрубке, чтобы исключить попадание стружки во впускной тракт. Когда эти штуцеры не нужны, на них одеваются резиновые колпачки (как для штуцеров камер колёс) с хомутиками, или запаянные с одной стороны кусочки пластиковой трубки.

Кому лень снимать впускной коллектор и сверлить отверстия (и нарезать резьбу) в каждом впускном патрубке, можно вклеить всего один штуцер в патрубок (резиновый или пластиковый), который идёт от воздушного фильтра к впускному коллектору и к нему подсоединить трубку от банки с жидкостью. Но всё же эффективней разрежение (да и сама промывка мотора будет эффективнее) в самом коллекторе, и чем ближе к головке, тем оно больше.

Подсоединив трубочки, важно отрегулировать равномерность подачи чистящей жидкости и для этого используем пластмассовые регуляторы из комплекта. Теперь снова запустив двигатель, жидкость засасывается внутрь мотора разряжением в впускных патрубках и там она начинает работать. В первую очередь состав смывает нагар и кокс с фасок тарелок клапанов, а затем очищает камеры сгорания, донышки поршней и свечи.

Далее чистящая жидкость достигает залёгших поршневых колец и размягчая кокс в канавках поршня, придаёт им подвижность. При работе мотора, следим за уровнем чистящей жидкости в баночках (можно использовать более удобную подходящую прозрачную тару), и когда двигатель высосет половину чистящего препарата на холостом ходу, следует заглушить его и дать ему отдохнуть минут 10 — 15. Это важно, так как примерно за это время происходит раскисание основной дозы загрязнений.

И не забудьте после остановки двигателя полностью перекрыть подачу чистящей жидкости (чтобы не сбивать регулировки регуляторов, их не трогаем, а просто перегибаем трубки и зажимаем их обычными бельевыми прищепками). Если этого не сделать, то остаточный вакуум высосет содержимое банок в цилиндры мотора и при последующем запуске может произойти гидроудар. Теперь остаётся снова завести двигатель и уже с периодическими прогазовками, дожечь остаток чистящей жидкости.

заливаем промывочный состав

заливаем свежее масло

Второй этап.

Теперь необходимо заменить масло, но перед этим нужно залить промывку масляной системы. Это необходимо потому что много загрязнений выливается в масло. Ну и с масляной промывкой происходит дополнительная и заключительная процедура раскоксовки колец.

Залив в картер со старым маслом Liqui Moly Racing Engine Fiush заводим двигатель и даём поработать ему десять минут на холостом ходу. Теперь остаётся слить старое масло. Я на своей машине ещё не поленился снять поддон картера и полностью его промыл, и поверьте грязи было не мало (всё таки раскоксовка и растворение нагара), чего и вам советую.

Вот и все премудрости. Остаётся залить в чистый двигатель свежее масло и после этого снова замерить компрессию. У кого нет компрессиметра, то после всех операций теперь следует сесть за свою машину или мотоцикл и попробовать проехать. Надавив на педаль акселератора на машине или крутанув ручку газа на мотоцикле, уверен, что вы останетесь довольны. Удачи!

Источник

Проверенный способ ремонта двигателя без разбора

Ремонт двигателя, особенно что касается его «сердца» (блок, поршни, кольца и т.д.) – это всегда проблемный и дорогой процесс. Поэтому все большей популярностью начинают пользоваться присадки для восстановления колец двигателя. Которые призваны вернуть показатели компрессии и отсрочить классический ремонт мотора или просто продлить его «жизнь».

Работают ли присадки для восстановления двигателя?

Решаясь купить присадку для восстановления двигателя, что можно сделать здесь https://nanorvs.ru/product-category/remontno-vosstanovitelnye-sostavy-dvs/, многие все же задаются вопросом: «Сработает ли?». А так как классический ремонт мотора дело не из дешевых, и если реально работают присадки – они вполне выгодны экономически. Поэтому давайте разбираться, могут ли работать присадки, а если и могут, то когда.

Разберем несколько типичных ситуаций:

1. Мотор практически умер. Стоит отметить, что присадки для восстановления двигателя, ресурс которого уже давно исчерпан – никак не помогут. Поэтому можете даже не тратиться на присадки, какие бы обещания не говорили вам продавцы. То есть, если показатели компрессии «подкрались к финалу» — единственно верное решение – капитальный ремонт мотора или его замена. Итак, с этим понятно.
2. Двигатель еще жив, но уже изрядно потрепан. Здесь хотим сказать, что присадка в двигатель для восстановления компрессии может помочь, но важно правильно проверить состояние мотора. В частности поршневой группы, состояние цилиндров, колец. Поэтому покупать присадки в двигатель для восстановления поршневой стоит у официального представителя. Их контакты и примеры работ находятся здесь https://nanorvs.ru/category/dilery-nanorvs/. Дилеры NANOREM тщательно проверяют состояние двигателя, и если обнаруживается что состояние мотора уже на грани – они просто не будут советовать покупать присадку, а сразу скажут, что стоит подумать о капитальном ремонте. Соответственно вы не тратите деньги зря.
3. 3. Мотор на «половине» ресурса. В этом случае присадки в двигатель для восстановления износа, как правило, работают отлично. Однако важно тоже правильно диагностировать состояние двигателя и поэтому снова рекомендуем покупать присадки у дилеров NANOREM. Они не просто продадут состав, а дальше вам придется разбираться с ним самостоятельно. Представители NANOREM проведут диагностику состояния мотора, соответственно подберут дозировку и правильно введут состав.
4. 4. Новый двигатель. Для новых моторов применение присадок допускается, но работать они будут как защита от износа. Однако, не стоит спешить покупать составы и добавлять х в масло «на глазок». Чтоб составы NANOREM отработали именно как защита – нужно их профессиональное применение. Поэтому нужно обращаться с официальным представителям NANOREM, ссылка на страницу с их контактами немного выше.

Когда я увижу результат от присадки для восстановления цилиндров?

Присадка в двигатель для восстановления цилиндров работает сразу же после ведения. Но важно соблюдать ряд определенных требований и условий при внесении состава. Если вы обращаетесь к дилеру NANOREM, он выполняет всю работу у вас перед глазами. И уже через пол часа, после введения состава производится повторный замер компрессии, который и демонстрирует результат. Важно отметить, что показания, снятые через 30 минут после введения состава не являются конечным результатом. Так как присадка NANOREM остается в масле мотора и продолжает работу в дальнейшем. Поэтому показатели двигателя продолжат расти и дальше в течении определенного времени. Все подробности и детали вы можете узнать у ближайшего к вам представителя НАНОРЕМ.

Источник

Как восстановить компресию двигателя без его разборки

Как увеличить компрессию

Большой срок эксплуатации приводит к снижению степени сжатия в цилиндрах у любого автомобиля, а если к этому добавить нарушение технического обслуживания и режимов работы, то снижение сжатия происходит еще быстрее. Эта статья о том как увеличить компрессию в двигателе без разборки.

Говорю о присадках позволяющих несколько улучшить характеристики двигателя. Скептиков в этом вопросе хватает, поэтому сразу оговорюсь, что значительно, например, раза в 2 раза увеличить степень сжатия двигателя не получится, а вот на атмосферу, а то и 2, две вполне возможно. Не говорил бы об этом столь уверенно если бы практика.

В статье про компрессию подробно рассматривались признаки, причины снижения компрессии, диагностика двигателя и некоторые способы ее увеличить. К таким можно отнести метод раскоксовки колец.

Поиск причин низкой компрессии

Если было обнаружено снижение компрессии в одном из цилиндров, следующим этапом необходимо выявить причины этой неисправности. Вообще причин снижения компрессии две – утечки могут происходить либо через компрессионные кольца, либо через клапана и их седла. Чтобы проверить, кто именно виноват, необходимо залить немного моторного масла в «слабый» цилиндр (через свечной канал) и повторить замер компрессии. Секрет в том, что добавленное моторное масло уменьшит зазор в паре поршень-цилиндр (при работе исправной цилиндропоршневой группы (ЦПГ) этот зазор герметизируется кольцами) и компрессия вырастет. Конечно, в двигателе с непосредственным впрыском стоит обратить внимание на то, что в поршне имеется выемка и часть масла будет оседать в ней (т.е. масла надо налить столько, чтоб наполнить эту выемку до краёв и чуть перелить). Если после добавления масла в цилиндр компрессия осталась прежней, значит необходимо ремонтировать клапана (притирать и т.д.).

Восстановление компрессии

Чтобы восстановить компрессию в двигателе есть несколько путей и все они эффективны при небольшом ее снижении от нормы, и только в том случае когда нет механического повреждения цилиндро-поршневой группы.

Дедовский методы

Если при диагностике выявлено, что снижение давления связанно с залеганием колец, то поднять его можно не прибегая к дорогим средствам, вот парочка.

1. Довольно эффективный способ. Берем в равных частях: керосин, ацетон и чистое масло. Перемешиваем, заливаем в цилиндры по 50 мл и закручиваем свечи. Даем «откиснуть» часов десять. Откручиваем свечи и крутим двигатель несколько секунд. Ставим свечи на место, заводим и греем мотор до 40°C не больше. Промываем систему и меняем масло.
2. Более простой способ. Заливаем в каждый цилиндр по сто грамм чистого масла и периодически проворачиваем в ту или иную сторону немного коленвал. При необходимости повторяем.

Спец средства

Если не доверяете народным средствам или они не помогли, то в продаже можно найти специальные средства как импортного производства так и отечественного. Ими можно не только раскоксовать залегшие кольца, но и полностью очистить камеру сгорания, очистить отложения на тарелях рабочей фаски клапанов, как впускных так и выпускных.

Однако обращайте внимание, что использование некоторых средств может быть сложным или потребует профессиональных навыков. Все это обычно описано в инструкции.

Присадки

Различные присадки (иное название трибосостав) применяющиеся для повышения компрессии двигателя, тоже являются эффективным средством. Важно только приобретать средства проверенных или известных производителей. Конечно сейчас уже меньше подделок, но все же встречаются.

Для дизельных и бензиновых моторов применяются различные присадки.

Применение присадок является самым простым способом, достаточно просто залить их в двигатель. Со временем это приводит к положительному результату если нет других причин плохой компрессии, таких как залегшие кольца.

Активные вещества добавленные в присадку откладываются на трущихся поверхностях выравнивая их и уменьшая трение, а сниженное трение снижает шум двигателя. Выравнивается и увеличивается компрессия в цилиндрах, ну а как следствие мощность.

Производителей таких присадок достаточно много, а самые известные это: Liqui Moly (присадка CeraTec), Suprotec (состав Suprotec Active Plus) и другие. Рейтинг протестированных триботехнических составов проводился на сайте «За рулем».

Все причины низкой компрессии

Если вы столкнулись с потерей компрессии или ее просадкой в одном из цилиндров, точную причину стоит искать следующим образом.

Сверху за герметичность камеры сгорания отвечают клапана, но снижение компрессии может быть не только из-за утечек в паре тарелка клапана/седло клапана. Отложения смолистых веществ на клапанах могут снижать площадь впускного канала (дополнительное сопротивление впуску), или даже препятствовать полному закрытию клапана. Появление отложений на клапане и нарушение его прилегания к седлу приводят к ухудшению теплоотвода (тепло от клапана рассеивается через седло, к которому он прилегает) и, в последствии, к прогоранию клапана. Но клапан может прогореть еще и из-за уменьшения теплового зазора: в этом случае при прогреве двигателя клапан перестанет нормально прилегать к седлу. Образовавшаяся кольцевая щель между тарелкой клапана и его седлом снижает компрессию. Через эту щель прорываются раскаленные газы и сжигают тонкую кромку тарелки, что еще больше снижает компрессию. Двигатель теряет мощность, а тарелка клапана сгорает.

Неправильно выставленные фазы газораспределения могут быть причиной снижения компрессии вследствие несвоевременного открытия/закрытия клапанов. Эта проблема влияет на все цилиндры одинаково, т.е. на перепадов компрессии между цилиндрами не будет обнаружено.

Некоторые современные двигатели регулируют подачу воздух в цилиндры не привычной для нас дроссельной заслонкой, а высотой/фазами подъема впускных клапанов (Valvetronic у BMW, MultiAir у Fiat и проч.). Теоретически при неисправностях системы регулировки подъемов клапанов компрессия так же может снижаться, т.к. подъем клапанов при замере может быть не полным. Влияние этой неисправности на все цилиндры будет одинаково, если неисправность постоянная. Однако если неисправность носит плавающий характер, замер компрессии будет показывать каждый раз новые данные, и судить о неисправности конкретного цилиндра по компрессии в этом случае опрометчиво. Причиной могут быть как неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов, так и сбои датчика.

Снизу за герметичность камеры сгорания отвечают элементы цилиндропоршневой группы. К снижению компрессии приводит износ и как следствие увеличение зазоров в ЦПГ, что также сопровождается увеличенным пропуском газов в картер. Такие же последствия дает изменение геометрии (деформация поршня или цилиндра) по причине перегрева двигателя, залегание колец, задиры на зеркале цилиндра, сломанное компрессионное кольцо. Прогоревший поршень в первую очередь проявляет себя посторонними шумами при работе двигателя, и лишь затем снижением компрессии в цилиндре.

Отдельно выделим прогар прокладки головки блока цилиндров. Эту неисправность можно дополнительно проверить, создав давление в цилиндре при закрытых клапанах (допустим компрессором), и понаблюдав за появлением пузырьков в расширительном бачке системы охлаждения, либо услышав шум в соседнем цилиндре.

Как добиться увеличения компрессии в двигателе?

Компрессия – это уровень давления, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия, без подачи топлива или при выключенном зажигании. Так как этот показатель зависит от состояния двигателя, его снижение может стать первым признаком неисправностей – прогаров, дефектов, трещин, деформации и истирания деталей.

Перед тем как увеличивать компрессию в двигателе, нужно измерить ее уровень на момент обслуживания и сравнить со штатным показателем.

Понятие компрессии

В переводе на русский язык компрессия означает «сжатие». Если нет утечек смеси, то двигатель работает в полную мощность. Таким образом, компрессия – это давление в камере сгорания, возникающая в высшей точке такта сжатия. Компрессия может измеряться в паскалях, килограммах на сантиметр, но общепринятая единица измерения — атмосферы.

Показания давления на манометре

Оптимальное давление в цилиндрах определяется техническими характеристиками, заявленными производителем. Если двигатель работает в полную силу, то при передвижении поршня вниз в цилиндры поступает нужное количество воздуха, затем поршень начинает двигаться вверх, а в камеру впрыскивается топливо. Когда возникает искра, смесь детонирует и должна сгорать без остатка. При этом выделяются отработанные газы, количество которых должно быть минимальным.

Проверка компрессии – самый практичный способ определения состояния механических деталей двигателя без необходимости его разборки. Такая диагностика поможет вам обнаружить проблемы, которые негативно влияют на производительность двигателя. Как только вы получите точные результаты, будет уже легче принимать обоснованное решение о том, что делать дальше.

Признаки падения компрессии

Симптомами низкой компрессии могут являться:

• повышенный расход топлива и масла, быстрое наступление масляного голодания при несвоевременном обслуживании;
• снижение мощности двигателя на малых оборотах;
• синий или сизый дым выхлопа из-за быстрого загрязнения камеры сгорания;
• неустойчивая работа 1 или нескольких цилиндров на низких оборотах;
• сложность запуска.

Величина компрессии характеризует силу сдавливания топливно-воздушной взвеси в цилиндрах. Для стандартного двигателя слабое сжатие ощутимо при небольших оборотах и запуске в холодную погоду.

Для дизельных моторов снижение показателя является более критичным, т.к. воспламенение топлива в них происходит за счет резкого давления.

Присадки в двигатель, восстанавливающие компрессию или как не ошибиться в выборе

Рынок автохимии переполнен предложениями и информацией о присадках для двигателя. Производителей много, ассортимент огромный, принцип действия разный. Как не ошибиться в выборе, какая лучше, какая восстанавливает компрессию, а какая спасает двигатель от «жора» масла, что поможет при большом пробеге, как использовать и не загубить свой мотор, все эти и многие другие вопросы задают себе автовладельцы в поиске ответов.
Итак, на что обратить внимание или продолжать дуть на воду, обжегшись на молоке:

• На состав присадок, именно от компонентов, входящих в состав будет зависеть результат работы продукта, будет ли он желательным или нет.
• Технология работы состава. Не технология применения присадки, в которой описывается сколько и когда заливать, а принцип работы.
• Построение бизнес процессов. Если компания работает по принципу пирамиды или «гербалайфа», необходимо с настороженностью относиться к этому факту. Так как цель таких компаний вовлечение как можно большего числа людей в свой бизнес. Здесь вы не найдете описания продукции, технологии. Здесь будут громкие и зачастую непонятные термины, много обещаний, рекламы.

На сегодняшний день присадки в двигатель разделяются на 8 типов, отличающихся, как по составу, так и по свойствам, и как следствие по результату. Компрессия один из важных параметров состояния и степени износа мотора. Уменьшение давления в конце такта сжатия приводит к неполному сгоранию топлива, потери мощности и динамики. Кроме того, если по каким-то причинам износ неравномерный в цилиндрах, то и значение давления будет разным, в следствии чего мотор будет работать с перебоями, появится излишняя вибрация, которая в свою очередь увеличивает износ. Значение давления в конце такта сжатия или компрессия зависит от герметичности надпоршневого пространства, которое в свою очередь определяется состоянием:

• Поршневых колец (степени износа, подвижности)
• Поршня (его износа, канавок под кольца, перегородок)
• Гильзы блока цилиндров (бочкаобразность, элипсность, и др.)
• Головки блока (трещины, плоскость, клапанный механизм)

Наиболее распространенная причина низкой или неравномерной компрессии это залегания и закоксовка поршневых колец, а также износ блока цилиндров. В большинстве сервисов при разнице показаний давления в 2 и больше предложат замену деталей. Но не все готовы к таким кардинальным мерам, и тут на помощь приходят присадки для восстановления компрессии.

Наша статья посвящена именно таким составам. Она носит обзорный характер и призвана облегчить выбор для потребителей. Мы не делали тестов и сводных таблиц с результатами испытаний различных добавок, так как это абсурд. Посудите сами, как и у кого можно взять 5 или 6 двигателей одной марки, с одинаковым износом для проведения испытаний, чтобы в последствии сделать выводы о том какая лучше и хуже. Еще абсурднее выглядят тесты и заключения, которые проводились на одном моторе! Ведь каждая из вышеперечисленных присадок обладает свойствами изменять поверхности. Как только один продукт использовался на одном образце, любой другой продукт при испытании либо не даст результата, либо он будет недостоверным.

Причины неполадки и диагностика

Причинами того, что в цилиндрах нет компрессии в достаточной мере, могут стать следующие явления:

1. Залегание, износ поршневых колец. В норме эти детали остаются подвижными в канавке на поршне. При движении поршня они плотно прилегают к стенкам цилиндра и препятствуют попаданию масла и отработанных газов в камеру сгорания. При коксовании канавок они плотно залегают и теряют подвижность, что приводит к загрязнению камеры. Проблема может возникнуть при отсутствии прогрева, частой езде на низких оборотах и применении некачественного моторного масла. Цилиндр с такой неисправностью отказывает на малых оборотах.
2. Выработка цилиндро-поршневой группы, образование задиров на поршне. При износе цилиндров и поршневых колец возникают проемы, через которые в камеру сгорания попадают масло и воздух. При этом снижается мощность движка, повышается расход масла, а выхлоп становится темно-синим. При образовании задиров работа мотора вхолостую становится нестабильной.
3. Дефекты, поломки и прогар клапанов. Заправка некачественным топливом приводит к загрязнению головки цилиндровой группы. По мере использования слой нагара начинает мешать работе клапанов, что приводит к образованию зазора на входе в камеру. Прогар клапана возникает при неправильно выставленном зажигании, когда горючее начинает гореть в выпускном тракте. При деформации и прогаре цилиндр теряет функциональность при низких оборотах. Давление сжатия при открытой заслонке снижается в 2-10 раз, а при закрытой – пропадает полностью.
4. Прогар прослойки перед блоком цилиндров. Регулярный перегрев, некачественное топливо и комплектующие могут привести к сгоранию прокладки, обеспечивающей герметичность соединения.
5. Износ распределительного вала. Выработка вала мешает полноценно открывать и закрывать клапаны. Давление может пропасть вследствие зазоров и последующих дефектов клапанной системы. Цилиндр теряет функциональность на небольших оборотах, хотя компрессия частично сохраняется даже при закрытой заслонке.
6. Прогар поршня. Данная неполадка часто наблюдается на спортивных автомобилях, которые эксплуатируются с высокой нагрузкой и заправляются высокооктановым горючим.

Диагностика

Для диагностики состояния цилиндро-поршневой системы понадобится компрессометр. Измерения рекомендуется выполнять вдвоем: 1 участник будет проводить замеры, а второй – обеспечивать необходимые условия внутри автомобиля.

Диагностика проводится в такой последовательности:

• зарядить аккумулятор, прогреть двигатель;
• блокировать подачу топлива в цилиндры (например, отключить бензонасос);
• выкрутить все свечи;
• измерить показатель при открытой и закрытой заслонке (в норме первый соответствует 1-1,2 МПа, а второй – 0,6-0,8 МПа).

Как проверить компрессию без компрессометра

Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно. Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.д.), то есть, несколько самых простых способов как проверить компрессию без компрессометра. Признаком плохой компрессии является нетипичное поведения авто, когда, например, на низких оборотах он работает вяло и неустойчиво, а на высоких «просыпается», при этом их выхлопной сизый дым, а если посмотреть на свечи, то они окажутся в масле. При снижении компрессии растет давление картерных газов, система вентиляции быстрее загрязняется и как результат рост токсичности CO, загрязнения камеры сгорания.
Читать дальше: Полная замена масла в акпп видео

Самая элементарная проверка компрессии двигателя без приборов — на слух. Так, как обычно, если в цилиндрах двигателя компрессия есть, то вращая стартером можно услышать, как мотор отрабатывает каждый такт сжатия с характерным звуком. Причем в большинстве случаев двигатель может немного покачиваться. Когда же компрессия отсутствует, то ни четких тактов не услышится, ни подрагивания не будет. Такое поведение зачастую свидетельствует об обрыве ремешка ГРМ.

Видео как проверить компрессию двигателя без приборов

Заткнув пробкой подходящего диаметра (резиновой, корковой пластиковой или плотной тряпкой) свечной колодец, вывернув предварительно свечу какого-то из цилиндров, можно проверить, если хоть какая-то компрессия. Ведь если она там будет, то пробка будет вылетать с характерным хлопком. Если компрессия отсутствует, то останется где была.

Прилагаемым усилим при проворачивании КВ. Такой метод проверки компрессии не имеет вообще никакой точности, но, тем не менее, в народе иногда пользуются и им. Нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра и от руки, за болт шкива коленвала, проворачивается пока не закончится такт сжатия (определяется по меткам ГРМ). Далее повторяем эту же процедуру со всеми остальными цилиндрами, приблизительно запоминая прилагаемое усилие. Поскольку замеры довольно условные, поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Такой прибор должен быть в наличии у каждого автовладельца, ведь его цена на столько велика чтобы не покупать, а его помощь может понадобится в любой момент. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из руководства по обслуживанию или хотя бы узнать степень сжатия двигателя вашего авто, тогда компрессию можно вычислить по формуле: степень сжатия * K (где К=1,3 для бензиновых и 1,3-1,7 для дизельных ДВС).

По состоянию выхлопа или состоянию свечей зажигания, может определить компрессию без прибора только опытный моторист, и то так же само, — относительно.

Такой метод актуален для автомобилей с изношенным мотором, когда участилась доливка, а из глушителя появился появляться бело-голубой дымок со специфическим запахом. Это будет говорить о том, что масло в камеры сгорания начало поступать несколькими путями. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей, а также проанализировав акустические шумы (для прослушивания шумов понадобится приспособление, которое представляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком), точно определит из-за чего такой дым и расход масла.

Основных виновников наличия масла два, это — масло отражательные колпачки клапанов или цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры), что и говорит об отклонениях в компрессии.

Когда износились сальники, зачастую появляются масляные кольца вокруг свечей и выхлопной, тогда и замер компрессии можно и не делать. А вот если после прогрева ДВС продолжается характерное дымление или его интенсивность усиливается – можно делать вывод об износе двигателя. И чтобы определить из-за чего именно компрессия пропала нужно произвести несколько не сложных тестов.

Тесты проверки пропавшей компрессии

Чтобы получить точный ответ, требуется применение всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.

Для определения изношенности колец достаточно прыснуть, со шприца, в цилиндр буквально грамм 10 масла, и повторить проверку. Если компрессия увеличилась, то устали кольца, либо другие детали цилиндропоршневой группы. В случае неизменности показателей – происходит утечка воздуха через прокладку или клапана, а в редких случаях из-за трещины в ГБЦ. А если давление изменилось буквально на 1-2 бара, время бить тревогу, — это симптом прогара поршня.

Способы восстановления параметра

Способ восстановления компрессии определяется причиной снижения этого параметра. В зависимости от характера проблемы можно применять следующие методы:

1. Раскоксовка поршневых колец (промывочные масла, быстродействующие составы для раскоксовки).
2. Применение присадок для восстановления компрессии.
3. Капитальный ремонт мотора.
4. Регулировка, притирка и замена клапанов ГРМ.

Срок службы цилиндро-поршневой группы зависит от режима эксплуатации, качества топлива и моторного масла. Чтобы уменьшить риск падения компрессии, необходимо регулярно обслуживать автомобиль.
Для профилактики падения давления нужно использовать качественное топливо, регулярно менять масло и чистить инжектор, чтобы не допускать детонации.

«Дедовский» метод, или восстановление компрессии двигателя с помощью масла

Для увеличения компрессии в подобном случае, следует залить сквозь гнездо в блоке двигателя (куда монтируется свеча зажигания на данный цилиндр) грамм сто чистого моторного масла. И оставить на полчаса. Чистое моторное масло попросту смягчит, размягчит скопившуюся гарь и копоть (именно такая масса образуется в щелях прилегания колец к поршням, как черная, твердая угольная масса), а затем, когда мотор заведется, увеличение компрессии будет налицо. Все, уплотнительные кольца “раскоксовались”.

Правда, если кольцо заклинило из-за трещины, то подобный метод способен помочь на очень незначительное время. Да и не стоит этого делать, лучше сразу обратиться к специалисту — мотористу.

Как бы то ни было, современные присадки для компрессии двигателя являются великолепным средством, способным значительно повысить ресурс работы даже крайне изношенного двигателя. Который иначе пришлось бы разбирать и делать полноценный капремонт. Со шлифовкой коленвала, с новыми гильзами (в зависимости от типа двигателя), с заменой поршней, вкладышей и так далее. В этом плане присадки для повышения компрессии – откровенное спасение. Тем более что и новенькому, неизношенному двигателю они приносят значительную пользу.

Что еще стоит почитать

Нагар на изоляторе свечи зажигания

Как замерить компрессию двигателя

Характеристики моторных масел по вязкости

Почему двигатель троит на холодную, на горячую, при запуске и разгоне

Присадки для увеличения компрессии

Присадки могут восстановить поверхность поршневой группы и камеры сжатия. Их основной задачей является снижение трения на функциональных частях двигателя.

Разновидности

Существуют следующие типы присадок в двигатель для повышения компрессии:

• реметаллизанты;
• кондиционеры;
• тефлоновые добавки;
• модификаторы и геомодификаторы.

Плюсы и минусы

Преимуществами использования присадок являются:

• возможность восстановить давление самостоятельно;
• уменьшение расхода масла на угар;
• приработка поверхностей трения;
• заглаживание мелких задиров (при размере канавки до 0,5-1 мм и общей площади задиров до 7-10%);
• снижение риска образования дефектов при трении;
• профилактика масляного голодания за счет удерживания смазки поверхностью.

К недостаткам модификаторов можно отнести следующие аспекты:

• загрязнение камеры сгорания остатками восстанавливающих пленок;
• неэффективность при износе деталей и закоксовке колец;
• высокий риск поломки на дороге при сочетании нескольких причин снижения давления.

Применение присадок рекомендуется сочетать с внеочередным техосмотром автомобиля. Диагностика всех узлов двигателя позволит определить поломку, которая внесла основной вклад в снижение компрессии, и предпосылки к его возникновению.

На новых моторах использовать присадки не рекомендуется, т.к. в них редко наблюдаются дефекты, которые можно исправить нанесением защитного покрытия.

Лучшие присадки для очистки двигателя

Средства для очистки двигателя не только избавляют мотор от продуктов его жизнедеятельности, но и частично его восстанавливают. Эффективность использования этих препаратов видна перед диагностикой, мелким ремонтом моторов.

Bullsone «Cleaner 3 in 1»

Присадка для очистки топливной системы бензинового двигателя Bullsone “Cleaner 3 in 1” ликвидирует вредные отложения на камере внутреннего сгорания, очищает впускные клапаны. Препарат положительно сказывается на работе мотора, делает его максимально работоспособным, улучшает качественные характеристики моторного масла. Bullsone абсолютно безопасен в использовании с бензиновыми двигателями, имеет европейские, американские отметки качества, международные сертификаты соответствия.

• Положительно влияет на свойства масла;
• Не добавляет выхлопных веществ;
• Не токсичен при грамотном использовании;
• Низкая цена.

Неудобный баллон с веществом.

Для эффективности рекомендуется использовать Bullsone “Cleaner 3 in 1” каждые 5000 километров пробега машины.

Wynns Injector Cleaner Petrol

Многофункциональная присадка в топливо Wynns Injector Cleaner Petrol предназначена для использования в машинах с бензиновым двигателем. Препарат помогает поддерживать систему впрыска в эффективном состоянии. Средство избавляет топливный насос, инжектор, клапаны, камеру сгорания, впускной коллектор воздуховода от отложений, образовавшихся в результате работы мотора. После очистки поддерживает работу автомобиля в хорошем состоянии, защищает от ржавчины, коррозии. Дополнительная смазка очищенных деталей делает работу двигателя более эффективной.

• Качественная очистка;
• Дополнительная защита деталей;
• Удобный флакон;
• Международные сертификаты соответствия.

Дороже некоторых аналогов.

На каждые 4000 километров производитель рекомендует использовать 325 миллилитров вещества. Это поможет системе дольше быть в рабочем состоянии.

Liqui Moly Speed Benzin Zusatz 3903

Присадка в двигатель Ликви — это универсальный комплекс по уходу за бензиновыми двигателями. Компоненты, входящие в состав препарата, при взаимодействии с бензином образуют защитный слой из полярных молекул. Такой процесс защищает мотор от образования коррозии. Средство Liqui Moly Speed Benzin Zusatz 3903 обеспечивает дополнительную смазку деталей двигателя, улучшает работу поршневой системы агрегата. Отличительная черта этого средства — добавлять рекомендуется при каждой заправке машины.

• Очищает мотор;
• Препятствует чрезмерному трению;
• Оптимизирует мощность работы;
• Удобен в использовании.

Средство Ликви часто используется автовладельцами в качестве консерванта бензина при зимнем хранении автомобиля. Не все автомобилисты пользуются машинами круглогодично.

Немного теории

Большинство начинающих автолюбителей и многие более опытные автовладельцы не всегда четко понимают, что такое компрессия и на что она влияет в процессе работы двигателя. Итак, проведем небольшой ликбез для новичков.

В основном показатель сильно влияет на запуск ДВС, особенно при низких температурах, а также на стабильность его работы. И, конечно же, наиболее критично это для дизельных моторов, где воспламенение топлива происходит именно за счет резкого сжатия, а не от электрической искры в камере сгорания.

Кроме того, при низкой компрессии увеличивается давление картерных газов. Из-за этого растет количество масляных паров, которые попадают во впуск. Как следствие – сильнее и быстрее загрязняется камера сгорания, растет показатель токсичности, большой расход масла и т.д.

Следующий негативный момент, возникающий по указанной уже причине – сбои и дисбаланс во время работы двигателя. Из-за разной компрессии по цилиндрам на холостом ходу и под нагрузками возникает сильная вибрация двигателя, передающаяся на кузов и трансмиссию.

Как поднять компрессию

Как поднять компрессию в двигателе? Для начала давайте вспомним первичные признаки низкой компрессии. Она одинаковы для любого двигателя — что на мотоцикле, что на автомобиле. Мы за пример возьмём мотоциклетный двигатель, но это не принципиально. Основные признаки — расход масла и дым из выхлопных труб при открытии газа. Если эти признаки у вас есть — это повод вооружиться манометром. Не забывайте, что замер компрессии с помощью манометра производится на прогретом моторе, с выкрученными свечами и на полном газу. Что касается причин пониженной компрессии в одном или нескольких цилиндрах, то почему-то всем в первую очередь на ум приходит самая маловероятная — износ ЦПГ в целом и колец в частности. На практике же так случается нечасто, а вот образование корки из нагара на внутренней поверхности цилиндров — это запросто. Причины образования нагара бывают самыми разными, но чаще всего это несвоевременная замена масла или регулярные заправки ОЧЕНЬ плохим бензином. Если же мотоцикл хранили под открытым небом, в лучшем случае накрыв чехлом, то проблема тоже может иметь место, но решается она точно так же.
Обычно механики в случае обнаружения низкой компрессии приговаривают двигатель к переборке, но чаще всего можно обойтись и без неё, просто подняв компрессию. Проделать всё можно самостоятельно и без специальных инструментов, а потратиться придётся только на специальные чистящие средства. Жидкости для очистки внутренностей двигателя Liqui Moly или Motul для наших целей вполне подойдут. К тому же не придётся разбирать и собирать ЦПГ и тратиться на прокладки.

Для очистки внутренностей мотора подойдёт, например, жидкость от «Ликви Моли» — MTX Vergaser Reiniger, продающаяся во всяких магазинах, торгующих автомобильной химией, или её аналоги. Также потребуется заглянуть в аптеку и купить одноразовые приспособления для переливания крови (эдакая пластиковая колбочка с трубочками). Сколько у вас карбюраторов — столько потребуется и приборчиков. Вся фишка в том, что они позволяют максимально точно дозировать подающуюся жидкость — это всё-таки медицинский прибор. Стоят они недорого.

Для начала процедуры поднятия компрессии потребуется полностью зарядить аккумулятор и обеспечить доступ к карбюраторам или инжектору. Хорошенько прогрейте мотор дав ему поработать на холостых минут десять-пятнадцать, замерьте компрессию — это пригодится для оценки результатов в дальнейшем. Заглушите двигатель и наденьте трубочки от набора на штуцеры карбюраторов, использующиеся для их синхронизации, или же аналогичным образом подсоедините их к инжектору. Другим концом трубки опустите в ёмкость с жидкостью для очистки. Полностью закройте на трубочках клапана для подачи жидкости, и аккуратно выставьте их так, чтобы жидкость по ним поступала медленно, но равномерно, и в одинаковом объёме по всем. Это очень важно, если клапана будут открыты слишком широко, вся жидкость будет моментально высосана двигателем, и это может сильно навредить! Мы же хотим поднять компрессию в двигателе, а не угробить его окончательно, верно? Отрегулировав подачу жидкости, запускайте движок. Жидкость начнёт потихоньку всасываться в мотор и начнёт свою работу, разъедая накопившиеся в двигателе отложения на клапанах, свечах и в камерах сгорания. Когда примерно половина стандартного баллончика Liqui Moly будет жадно выпита мотором, заглушите его и идите погуляйте минут двадцать, за это время едкая химия достаточно разъест весь нагар. Затем снова запускайте мотор и дайте ему употребить остатки очистной жидкости, только теперь подёргайте в процессе работы ручку газа, дав двигателю поработать в разном диапазоне оборотов. Когда всё закончится, можете быть вполне уверены — двигатель внутри чист, компрессия улучшена.

Правда, весь нагар никуда не делся, и его частицы теперь попали в масло. Необходимо промыть двигатель и заменить масло. Тут есть два способа — либо купить в мотомагазине специальную промывку для двигателя (заливается прямо в старое масло), либо сменить масло дважды. Автомобильные промывки строго противопоказаны для всех мотоциклов, у которых коробка передач и мотор смазываются одним и тем же маслом, иначе умрёт сцепление.

Если вы решили купить специальную промывку для мотоциклетного двигателя, то следуйте инструкции на ней. Скорее всего, там будет написано вылить жидкость в масло, завести двигатель и дать ему поработать минут пятнадцать, после чего потребуется слить старое масло. Затем можно будет смело заливать новое. Другой вариант — прогреть мотор, слить масло, залить свежее, дать ему поработать всё те же пятнадцать-двадцать минут, слить (да, жалко, но что поделаешь), снова залить свежее — и всё.

После проделывания этой процедуры проведите замер компрессии ещё раз. Скорее всего, показатели заметно улучшатся, и ваш двигатель мог бы сказать вам «спасибо», если бы умел говорить. И да, этот способ поднять компрессию одинаково хорош как для мотоциклетных двигателей, так и для автомобильных — принцип-то один и тот же.

Основные причины падения компрессии

Наиболее часто среди главных причин низкой компрессии выделяют износ поршневых колец, стенок цилиндров, поршней и клапанов ГРМ. Кроме того, показатели компрессии могут снижаться из-за неправильной регулировки газораспределительного механизма, повреждения деталей (механического или в результате перегрева), закоксованности колец.

Конечно, по большому счету весь список проблем можно убрать капитальным ремонтом, включающим в себя шлифовку коленвала, расточку блока цилиндров, замену изношенных элементов и целый ряд других работ.

Особенно такой ремонт необходим для старого двигателя с износом поршней, колец, цилиндров, вкладышей и других важных деталей. Однако при невозможности проведения этой процедуры можно попробовать повысить компрессию в двигателе присадкой в целях улучшения эксплуатационных показателей.

Синтетические смазочные материалы

Поскольку синтетические смазки уменьшают трение, их часто используют для увеличения компрессии двигателя. Присадки позволяют обеспечить минимальное трение между движущимися частями, чего невозможно достичь обычным маслом. Они не выгорают в условиях высокой температуры и давления, а также обеспечивают хороший холодный ход. Присадки для восстановления компрессии спроектировано таким образом, чтобы быть более устойчивым с точки зрения низкотемпературного скольжения, высокой температуры и защиты от различных отложений сгораемого топлива. Восстанавливающие присадки помогают двигателям работать дольше, значительно увеличивая их срок эксплуатации.

Существуют также различные триботехнические составы, которые позволяют повысить компрессию в двигателе без разборки и активно рекламируются различными информационными ресурсами и самими СТО, но результат их работы весьма сомнителен.

Высокая компрессия

на тазу тож такая была:ездит до сих пор,но спустя уже 5 лет упала до 11.5.

Первый раз педаль в пол нажимал, а второй раз решили фишку с насоса скинуть. Когда свечи откручивал особо масла там не заметил.

неплохо бы отсоединить провод от прерывателя или датчик Холла. А то может что-нибудь пробить из-за отсутствия нагрузки.

Может быть, такая компрессия из-за большого слоя нагара на головке или поршне?

Как думаете раскоксовка может исправить ситуацию? Или может только навредить?

+1 Масло на компрессионных кольцах. Либо МСК умерли либо маслосъемные кольца залегли или износились. В любом случае 15,5 очень высоко. Присмотрись к расходу масла. Посмотри когда утром заводишь после длительной стоянки, нет ли дымка из выхлопной трубы. Сколько пробег, год. Возможно стоит начать с замены МСК. Далее если не поможет, попробовать раскоксователь колец ЛАВР. ДАлее ремонт поршневой.

Интерессно , сколько времени автор будет их на своей машине искать ))))))))))))))

Это вариант . Дать бы этой машинке просраться по трассе километров эдак 200 .

Ну почему смешной , вполне реальный , у меня был клиент , у которого был сильный перегрев , а машинке года небыло , так сняли 0,8 мм с головы , можно прикинуть по банальной формулке на сколько уменьшилась камера сгорания .

У таме машин 14 , а двиг 144 , а для него 16 кгов многовато — дызэлЪ как бы )))))

Оно столько не разгонится или это про расстояние?)

про расстояние конечно . Не могу же я заставлять человека нарушать ПДД . А вот скорость именно 90-100 км/ч нужна . Ну а если говорить про 12 , то 200 км /ч ее разогнать можно , я свою восемь до 200 разгонял , а у мну двиг 2111 тама стоит .

попробуй проконтролировать эти 200 по жпс, ты расстроишься, спидометр сильно врет!

А на твоем моторе нормальная компрессия сколько? Я честно даже не знаю сколько на них должно быть. По инету нашел только минимальную — 1,1 МПа. Может и нормальная. А вчем причина замеров-то, как-то изменилось поведение авто.

я могу расстроится не только из за врущего спидометра , но и из за писдящего ЖэПэСэ . К примеру , я на сто процентов уверен , что нахожусь не на углу 1 Садовой и М Горькова , а на территории церкви на пересечении улиц Б Горная и М Горькова ))))))))))))))) это так показал мое местоположения ЖэПэСэ . Погрешность 450 метров . Хотя не утверждаю что на больших скоростях СПИДометр может врать , но с дорожными километровыми столбиками — СовпадаеТ

Диагностика при помощи специальных приборов

Описанные выше признаки могут лишь указать на недостаточную компрессию в двигателе. Для того чтобы осуществить восстановление, понадобится точно установить причину неисправности, а для этого необходимо специальное оборудование:

• компрессометр;
• набор специальных ключей;
• немного машинного масла;
• шприц.

Первое, что вам нужно будет сделать для получения достоверных данных – это правильно выставить зазоры. В противном случае вся собранная вами информация, необходимая для восстановления компрессии внутри двигателя, будет бесполезной.

Компрессометр позволяет получить наиболее точные данные. Хотя можно провести все измерения вручную. Правда, в таком случае точность собранных данных будет под сомнением.

Для того чтобы определить, чем именно вызваны проблемы с компрессией в двигателе, вам нужно осуществить следующие манипуляции:

• оставьте в гнезде только одну свечу. Все остальные выкрутите;
• коленвал нужно провернуть до конца такта сжатия;
• свечи необходимо выкручивать по очереди, при этом постепенно вращая коленвал.

В результате этих нехитрых манипуляций вы сможете понять, что именно вызывает нарушение компрессии в двигателе и осуществить восстановление.

Внимание! Лучше всего проводить все замеры тогда, когда двигатель будет немного прогрет.

Перед тем как снять показания с прибора, заведите автомобиль. Как только, температура в двигателе достигнет 85 градусов – глушите. После этого вам нужно будет выкрутить свечи и открыть дроссельную заслонку.

Чтобы получить точные данные, один человек должен быть у двигателя, а второй – за рулём. Задача помощника будет заключаться в том, чтобы включать стартёр, параллельно вдавливая педаль газа в пол.

Важно! Компрессометр нужно вставлять в отверстие свечи.

Поворачивать коленвал можно только при включённом стартёре. Для получения информации, которая поможет восстановить компрессию в двигателе, у вас будет около двух секунд. Для определения проблемного места понадобится несколько замеров.

При измерении компрессии в двигателе вы должны учитывать, что для каждой модели машины будет свой идеальный показатель. Обычно эти данные должен предоставлять производитель в официальной документации или на своём сайте.

Стоит признать, что износ автомобиля – это закономерный факт, которого нельзя избежать. Поэтому после того, как ваше транспортное средство проедет достаточное количество километров — проверьте двигатель на компрессию. К тому же восстановить маленькую неисправность всегда проще, чем большую.

Как работают присадки для повышения компрессии

Исходя из того, что довольно часто падение компрессии связано с механическими повреждениями (царапины, задиры) в цилиндрах, повысить ее можно, если устранить указанные дефекты. В этом и заключается суть работы присадок: все царапины и подобные им повреждения условно «шпатлюются», а цилиндр изнутри покрывается защитным слоем.

Происходит это из-за того, что присадки, добавленные в моторное масло, содержат жидкие органометаллокерамические кристаллы. Эти кристаллы в свою очередь образуют на поверхности всех трущихся деталей не только защитный слой, но и заполняют собой раковины или царапины.

Кроме того, в состав присадок входят такие металлы, как платина, кобальт, никель, тантал и другие, при помощи которых происходит глубокое легирование поверхностей трущихся деталей (до 200 мкм). Также компрессионные присадки создают на поверхности деталей защитный слой, толщина которого может доходить до 15 мкм.

Однако не следует забывать о том, что присадка в двигатель для повышения компрессии эффективна далеко не во всех случаях. Например, тогда, когда причиной падения компрессии выступает закоксованность поршневых колец, этим способом проблему уже не решить. Для того чтобы вернуть работоспособность и подвижность залегающим кольцам, их нужно буквально отмыть от нагара. Для этого существуют промывочные масла, раскоксовки-пятиминутки и т.д.

Еще важно понимать, что применение добавок в моторное масло может навредить агрегату и добавить проблем. Что касается использования компрессионных присадок в новых двигателях для профилактики, то здесь мнения экспертов разделились

Одни утверждают, что подобные средства лучше не использовать, так как из-за образовавшегося плотного защитного слоя ухудшается теплоотвод из камеры сгорания. Как следствие, повышается температура, проявляется детонация.

Опять же, на слишком старом двигателе применение раскоксовок и защитно-восстановительных присадок тоже может вызвать проблемы. В частности, за счет действия активных компонентов на поверхностях деталей создаются плотные образования. В дальнейшем, то есть во время капремонта изношенного мотора, может быть сильно осложнена расточка блока, шлифовка поверхностей и т.д.

Что касается промывок для поршневых колец, они являются частой причиной закупоривания масляных каналов, что ведет к различным локальным перегревам, масляному голоданию и другим серьезным проблемам. Это происходит в результате размягчения отложений и отделения больших «комков» грязи, которая постепенно скапливается в системе смазки.

Кроме того, не стоит рассчитывать, что увеличение компрессии при помощи присадок будет способствовать росту или возвращению утраченной мощности ДВС. Для получения результата в данном случае потребуются кардинальные меры (замена поршневых колец, прогоревших клапанов или комплексный ремонт).

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

• Присадки для повышения компрессии двигателя наиболее эффективно работают на старых моторах, в которых детали цилиндропоршневой группы износились, однако имеют незначительные механические повреждения (царапины, задиры и так далее);
• На новых моторах использовать эти средства не только малоэффективно и нецелесообразно, но даже чревато еще большими проблемами;

Присадки являются лишь вспомогательным и часто временным средством для решения проблем с компрессией. Также (с учетом возможных последствий) их применение желательно отдельно согласовывать со специалистами.

Источник