3.1. Процедуры ремонта двигателя
Двигатель M43TU (316i, 318i)
1 — крышка головки цилиндров
2 — распределительный вал
3 — роликовое коромысло
4 — гидравлический компенсатор зазора в клапанах
5 — свеча зажигания
6 — балансировочный вал
7 — насос охлаждающей жидкости
8 — термостат
9 — клиновой ремень
10 — масляный фильтр
11 — генератор
12 — впускной трубопровод с корпусом дроссельной заслонки
Двигатель M52TU (320i, 323i, 328i)
1 — катушка зажигания
2 — датчик кислорода
3 — каталитический преобразователь
4 — клиновой ремень
5 — вязкостная муфта
6 — насос охлаждающей жидкости
7 — термостат
8 — блок VANOS
9 — гидротолкатель
10 — распределительные валы
Элементы двигателя M52TU
1 — головка блока цилиндров
2 — постель распредвала
3 — прокладка голоки блока цилиндров
4 — крышка распредвала
5 — крышка головки блока цилиндров
6 — накладка
7 — прокладка
8 — прокладка
9 — выпускной клапан
10 — впускной клапан
11 — маслоотражательные колпачки клапанов
12 — нижнее седло клапанной пружины
13 — клапанные пружины
14 — верхнее седло клапанной пружины
15 — сухари
16 — гидротолкатели клапанов
17 — распределительные валы
18 — блок VANOS
19 — крышка привода ГРМ
20 — передний сальник коленчатого вала
21 — прокладки крышки привода ГРМ
22 — цепь VANOS
23 — звездочки распредвалов
24 — верхний натяжитель цепи
25 — успокоитель цепи
26 — цепь привода ГРМ
27 — звездочка распредвала
28 — звездочка коленвала
29 — башмак натяжителя цепи
30 — успокоитель цепи
31 — натяжитель цепи
32 — поршневые кольца
33 — поршневой палец со стопорными кольцами
34 — шатун со втулкой верхней головки, крышкой и болтами
35 — шатунные вкладыши
36 — коренные вкладыши
37 — коленчатый вал
38 — задний сальник коленчатого вала
39 — демпфер крутильных колебаний
40 — шкив коленвала
41 — ступица
42 — эвездочка коленвала
43 — поддон картера
44 — прокладка
45 — масляный насос
46 — шестерни масляного насоса
47 — звездочка масляного насоса
48 — цепь привода масляного насоса
Двигатель М47 (320d)
1 — распределительные валы
2 — роликовое коромысло
3 — всасывающий фильтр
4 — каталитический преобразователь
5 — турбокомпрессор
6 — клиновой ремень
7 — генератор
8 — цепи привода механизма ГРМ
9 — вакуумный насос
10 — форсунка
Автомобиль может быть оборудован рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем, 6-цилиндровым бензиновым двигателем или 4-цилиндровым турбодизелем. Силовой агрегат расположен вдоль автомобиля и вынимается вверх специальным краном.
Модель 316i, 318i
4-цилиндровый бензиновый двигатель M43TU объемом 1.9 л – двухклапанный, с верхнерасположенным распределительным валом. Распределительный вал приводится во вращение цепью. Клапаны приводятся в движение через роликовое коромысло. Для компенсации вибрации двигателя служат два балансировочных вала, расположенных под коленчатым валом. Привод клапанов – роликовый. Впускной тракт с изменяемой длиной DISA.
Характеристики двигателя 330i
 |
Модель 320i, 323i, 325i, 328i, 330i
6-цилиндровый бензиновый двигатель M52TU имеет головку цилиндров и блок цилиндров из алюминиевого сплава. Сплав имеет улучшенную теплопроводность и меньший вес по сравнению с чугуном. 4-клапанная головка цилиндров имеет два распределительных вала с приводом от цепи с механизмом регулирования распределительных валов VANOS. При этом оба распределительных вала в зависимости от числа оборотов и нагрузки двигателя поворачиваются относительно соответствующей звездочки таким образом, чтобы получить оптимальный момент открывания клапанов. Узел управляется от прибора управления двигателя.
Модель 320d
В 4-цилиндровом турбодизеле М47 два распределительных вала с верхним расположением имеют цепной привод и воздействуют на клапаны через роликовое коромысло. Вторая цепь приводит в движение топливный насос высокого давления. Привод клапанов – роликовый. Дизельный двигатель имеет турбонаддув с изменяемой геометрией турбины (VTG) и охлаждением наддуваемого воздуха. Головка цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава. Двигатель снабжен окислительным каталитическим преобразователем и системой рециркуляции отработавших газов.
Модель 330d
6-цилиндровый турбодизель М57 характеризуется исключительно высоким крутящим моментом благодаря общей напорной магистрали (common rail) высокого давления, по которой подается топливо к форсункам. Головка цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава. Двигатель снабжен окислительным каталитическим преобразователем и системой рециркуляции отработавших газов.
Все двигатели:
Снабжены гидрокомпенсаторами клапанных зазоров.
Смазка двигателей осуществляется масляным насосом, который у 6-цилиндровых двигателей (320i, 323i, 328i) располагается в передней части поддона картера и приводится во вращение цепью от коленчатого вала. У моделей 316i, 318i масляный насос расположен в крышке коробки распределительного механизма на конце коленчатого вала и соединен с ним через шлицевое соединение. Засасываемое масло поступает через отверстия и по трубопроводам к подшипникам коленчатого и распределительного валов, а также к рабочим поверхностям цилиндров.
Насос охлаждающей жидкости расположен в передней части блока цилиндров и приводится во вращение клиновым ремнем, который одновременно приводит в движение вспомогательные агрегаты, а именно, генератор, насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера.
Следует иметь в виду, что система охлаждения двигателя должна быть круглогодично заправлена смесью из средства для защиты от коррозии и замерзания, а также не содержащей известь водой. Вентилятор радиатора имеет электропривод. У 6-цилиндрового двигателя с кондиционером на валу насоса охлаждающей жидкости дополнительно находится вентилятор радиатора, который подключается через вязкостную муфту при соответствующей температуре. Посредством так называемого охлаждения по характеристикам у бензиновых двигателей системой управления двигателя регулируется температура открывания термостата и оптимизируется температура двигателя для достижения минимального расхода топлива.
На всех бензиновых двигателях применяется следящее за детонацией регулирование момента зажигания.
 |
| « предыдущая страница 3. Двигатель | ^ к оглавлению | следующая страница » 3.1.1. Снятие и установка нижней крышки двигательного отсека |
Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Источник
Руководство по ремонту BMW 3 (E46) / БМВ 3 Е46
Общая информация об автомобиле.
Новый модельный ряд BMW 3-й серии четвертого поколения, заводское обозначение “Е46”, появился в апреле 1998 года. Этот новый Седан по уровню использованных технологических разработок, уровню комфорта и управляемости вплотную приблизился к автомобилям более высокого класса. В стандартное оснащение входит ABS, антипробуксовочная система, две подушки безопасности, натяжитель и фиксатор ремня безопасности, установленные впереди головные подушки безопасности, электроприводы стеклоподъемников и магнитола.
Автомобили могут быть укомплектованы любым из шести двигателей, начиная от экономичного 4-цилиндрового для Седана 316i (максимальная скорость 200 км/ч), такого же 1.8-литрового и заканчивая 6-цилиндровыми 2.0, 2.3 и 2.8-литровыми, с системой газораспределения Vanos, и 5-ступенчатой РКПП или АТ.
Все двигатели имеют продольное расположение в двигательном отсеке и приводят в движение задние колеса.
Позже появилась модель 320d (турбодизель), разгоняющаяся до 100 км/ч за 9.9 с. Благодаря увеличенным на 60 мм колее и на 30 мм колесной базе Седан весьма устойчив, однако это повлекло за собой модернизацию подвески. Обновлен и салон, который оборудуют шестью вспомогательными подушками безопасности.
Годом позже дебютировали двухдверные Купе 323 Ci и 328 Ci. Конструкторам удалось зрительно облегчить изначально довольно массивный кузов, сохранив “тонкие” средние стойки. Стекла дверей оформлены на американский манер — без рамок. Задние боковые стекла не опускаются, а лишь немного поворачиваются. Задние сиденья для увеличения пространства багажника можно сложить, рулевое колесо и рычаг КПП обтянуты кожей. Вершина модельного ряда 3-й серии — Купе М3 с двигателем 342 л. с.
В конце 1999 года вслед за Седаном, Универсалом и Купе третьей серии концерн подготовил к производству кабриолет. “Трешка” с мягким верхом сделана на базе Купе, однако двери, задние крылья и задняя панель кузова обрели иную пластику — кабриолет выглядит более стремительным, динамичным. Складной верх убирается в специальный контейнер, причем при желании (например, в зимний период) этот контейнер можно легко снять и установить жесткую крышу, которая предлагается за отдельную плату.
Источник
Полный разбор двигателя N42 на E46 (Фото). Часть 1 [0]
Восстановленные записи автора MBond по ремонту двигателя N42B20 на E46. Полную версию с израильского форума восстановить не удалось.
Всем привет! Выкладываю отчет по замене нескольких деталек сего мотора. Заранее хочу предупредить, букав будет много, так как буду писать этот топик рассказом, а не инструкцией, стараясь сделать его интересным для любого читателя. А так же те, кто не любит читать, смогут узнать, что кроется под маркировкой N42, просмотрев десятки фоток.
Прежде, чем начать, хочу поблагодарить всех, кто делится и помогает друг другу а так же выразить особый респект двум особо толковым парням: Yhou$e — уважуха за правильную способность самоучки и смелые руки и GUNhed — уважуха за те знания, которые даются не каждому!
В общем, дело было так.
Около полугода назад приобрел Е46 седан рестайл, автомат, 2002 год, пробег 140К, мотор Н42Б20. Изначально была известна проблема легкого сизого дымка и течи масла, но о масштабе масложора я узнал толко после тыщакилометрового пробега, ушло около литра. Изначально решил выявить источники течи, ознакомиться с системой КРКГ и подготовить детали и инструмент для замены МСК. Абсолютно не имея предыдущего опыта работы с бэхами, первый заход в недри подкаптного пространства начался следующим образом.
В один из дней заехал я к товарищу в автосервис (в котором когда-то работал) и «арендовал» у него уголок под крышей для содеяния задуманого. Загнал тележку на боки:
Скинул все кожухи:
И начал изучать чё по чем. Первое, что обнаружил, ето течь из под мотора валвтроника.
Для снятия электрического агрегата необходимо было скинуть крышку клапанов. Первое, что бросилось мне в глаза, это маслянная срань, осевшая на узлах ГРМ.
Запомнив начальное положение червяка относительно эксцентрикового вала (на всякий случай сфоткал) и открутив две гайки, мотор с легкостью поделился источником большой течи. Пересохшая прокладка была временно заменена на универсальный о-ринг:
Рассматривая все остальные узлы, я заметил трещину на верхней планке между двумя болтами её крепления:
. которая оказалась расколом. ::33:: Повезло, что раскол был удачным, ничего не рассыпалось и ничего никуда не упало (не успело) 🙂
С ознакомительной целью вытащил натяжитель цепи, и обнаружил его донельзя слабую внутреннюю пружину (подлежит замене):
Снятие впуска
Следующим этапом было снятие впускного коллектора. Работа весьма легкой сложности и заняла немного времени:
Два болта торкса я не выкручивал. Снял коллектор вместе с нижним креплением, так как спецы, крутившие этот мотор ранее, не закрепили его к блоку вообще. (ещё бы. нах*й надо. ) ::16::
Желтым отмечены резьбы для нижнего крепления коллектора. Этими же болтами крепятся маслянные трубки идущие из коробки АКПП к кулеру:
КРКГ в сборе наружу. Как и обсуждалось не раз, пришлось пое. повозиться с нижней трубкой. Хрен её с трубки щупа снимеш без мата. Тем более, что походу те же спецы, раздербанили «усики» с помощю которых, эта самая трубка должна сниматься:
Три маленьких торкса крепят механизм КРКГ к его креплению:
С помощью маленьких отверток снял крышку. Мембрана оказалась целой:
Но то, что я увидел внутри «центрифуги» повергло меня в тотальный шок. Попытка продуть сжатым воздухом задубевший нарост не увенчалась успехом. И как оказалось, проход был закупорен на 99%, что естественно, никак не было достаточным для исправной работы механизма: ::30::
После того, как эта хрень целиком пролежала пару часов в кислоте, я смог выдуть киллограмм маслянных шлаков:
По ощущению, продув стал намного более свободным, но учитывая, что внутри осталось ещё куча гумна, не идеальное прилегание мембраны и ослабленную пружину, решил по возможности менять сию деталь.
Дело даже не в том, сколько КРКГ сможет ещё протянуть, а в том, что после разборки прохудившаяся мембрана не достаточно плотно прижимается крышкой и из-за этого теряется герметичность. И немаловажна, на мой взгляд, сила пружины, которая с годами ослабевает из-за температурного режима. ::hm::
Собрав все обратно и помыв слегка засранные маслом части двигла, уехал на недельную обкатку с целью выявить оставшиеся течи и прикупить детальки.
Так вот.
Отьездив на ней ещё пару сотен км меня вконец запарил запах палёного масла в салоне. Так как из под крышки клапанов и ваккумного насоса не лило, особое подозрение пало на текущий задний сальник коленвала.
И тут появилась дилемма: снимать коробас, менять сальник, ставить коробас обратно, а потом МСК, КРКГ и т.д. и т.п. и все это на полу и под капотом. ?!
В общем, решил я для собственного блага вытянуть двигатель наружу и колдовать над ним в более интимной обстановке.
Паралельно прикупил детальки как КРКГ, набор прокладок на башку (без прокладки блока), верхнюю планку цепи, два новых болта на ванос, оба сальника колена. и наверное ещё пару вещей.
Договорился с товарищем об «аренде» того же самого уголка в сервисе на продолжительный срок и пригнал телегу на собственоручное расстерзание. Для удобства работы под машиной задрал её задними колесами следующим образом (перед — на боки):
Не буду слишком детально описывать процесс подготовки двигателя, так как он весьма не сложен. Правда, работая без подъемника и воздушных инструментов может показаться трудоемким (несколько часов работы). Шина катушек отключается от мозгов двигла и выдергивается нах*й. Мозги валвтроника тоже надо выковырять наружу, чтоб отключить от него основную шину:
Разьемы основной шины также отсоединяются от мозгов двигателя:
И всей пачкой прячутся в пакет (чтоб не мешать при демонтаже). Все водяные патрубки отсоединяются за считанные минуты (быстросъемы):
Неизбежная процедура: снятие коллектора, дабы был доступ к стартеру (его тоже необходимо снять):
Выпускной коллектор тоже [censored]. (его крепят к бошке куча болтов, пока все выкрутил вручную. [censored])
Без этого коллектора доступ к правой подушке идеальный:
Насос гидроруля остается на моторе, трубки снимаются легко, главное — не засрать маслом все вокруг:
Верхние болты, крепящие коробку к мотору, откручиваются сверху, если подобрать подходящюю рукоятку. Здесь важно работать со стопроцентно подходяшей головкой торкс. А не то сорвешь шлицы и тогда писец! Все остальные болты снизу. Один из них длинючим удлинителем, подлезая сзади коробки:
В принципе, вроде всё. А! Компрессор кондиционера отсоединяем от блока и оставляем лежать на балке, таким образом, оставляя фреон в системе. Все остальное навесное остается на движке. То, что мешает вокруг — нах*й.
Подпираем коробас, чтоб не упал на пол 🙂
Разлучаем мотор и коробку: (тут мне пришлось воспользоваться услагами сервиса и взять у них кран):
Снимаем картер
После того, как я вытащил мотор наружу и прикинул геометрию его строения, пришел к выводу, что для более удобной и безопасной работы над ним имеет смысл снять картер и поставить мотор на деревянные болванки. (Было бы проще работать на стенде, но я был гостем и не мог позволить себе такую роскошь). Да и вообще, хотелось глянуть, что там внизу происходит.
Открутив около двадцати болтов поддона было приятно обнаружить, что я был первым, кто это делал на этом моторе. Поломанных пластмассовых деталек на днище не было и это тоже было хорошо. Вот так вот выглядит Николай 42 снизу:
Один из балансирных валов приводится в движение масляным насосом через шестерню. И так же, через шестерню, передаёт обратное вращение второму валу. По ТИСу, балансирные валы и маслянный насос являются одним блоком:
Большое зубчатое колесо — неотьемлемая часть коленвала и работает в паре с датчиком положения коленвала, который определяет его скорость вращения и местоположение:
Один из самых важных блоков — масляный насос. Приводится в движение цепью. Гайка, крепящая его звезду, имеет обратную резьбу. Спасибо ТИСу, узнал об этом до того, как начал разбирать 🙂
Двигатель на столе
Поначалу установил движок на стол, поменять всевозможные резинки и МСК:
Замена заднего сальника колена оказалась весьма напрягающим занятием. Дело в том, что как описано в ТИСе, извлечение его из блока производится с помощью спец. инструмента. А так как не было ничего подобного, пришлось прибегнуть к конвенциональному методу и просто выковырять его нах*й. И так как этот [censored] оказался очень глубоким, да еще и присох к блоку, то мне пришлось попотеть, дабы выдернуть его аккуратно, не повредив колено. Воткнуть новый оригинал было куда проще:
Передний сальник тоже удостоился замены. С ним было скучнее. Он меньше и не такой сильный:
А вот и ваккумный насос и черная заглушка, о которых так много говорится на форуме. Не знаю точно зачем сделали эти отверстия в башке, чтоб потом глушить их заглушкой, но может быть для моторов с другой конфигурацией? (Upd — Чтобы зимой вода вместо антифриза не ломала двигатель).
Конечно, снять эти детальки для замены прокладок в таком положении гораздо проще, чем ковыряться в них с зеркальцем под капотом 🙂
А вот, кстати, набор прокладок от Елринг:
Разбор ГРМ
Соорудив из деревянной платформы удобное для мотора место, перетащил его на пол, так как на столе работать было высоковато.
Вот она, срань. Куча отложений. Коксом покрыто всё, с трудом можно было различить детали ГРМ:
Прежде, чем начать разбор ГРМ, важно зафиксировать распредвалы в Ваносах и установить их в ВМТ.
Торсионная пружина эксцентрикового вала.
На всяк пожарный сфоткал точное положение Валвтроника:
Ещё один ракурс ГРМ до разбора (со стороны впуска):
Два болта Ваносов которые необходимо заменить после разбора:
Ну все, парни, пошла жара! 🙂 Ваносы и верхняя рейка [censored]. Кстати, цепь можно оставить болтаться как хочешь. Она не упадет. Её «обжимает» вокруг нижней звезды натяжитель. Она соскочит с нижней звезды в том случае, если открутить верхний болт крепления натяжителя.
Свежий потертый след на ограничителе цепи свидетельствует о слабом гидравлическом натяжителе, который будет заменен (пардон за качество фотки):
Заглянув в колодец привода ГРМ:
. можно увидеть, как цепь «облегает» нижнюю звезду:
Снятие опорной перемычки
Насмотревшись фильма и начитавшись форума понял, что оптимальным вариантом снятия кассеты валвтроника будет тот, что предложил в свое время Yhou$e. (Спасибо Игорь, сэкономил мне некоторое время и помог избежать возможного попандоса) 🙂
Пару нюансов которые стоит учесть при снятии этого блока. Вспомогательную торсионную пружину (сзади впускного распредвала) легко снять с ролика эксцентрикового вала, когда он повернут в положение максимального открытия клапанов (по часовой стрелке). А потом его нужно провернуть до упора влево и стянуть с ним все промежуточные рычаги. Стяжки должны быть качественные и крепкие, чтоб не порвались. Распредвал тоже как следует притянуть стяжками к кассете:
Когда все было стянуто, я начал откручивать гайки. Кокс осыпался с резьб и шлицов коричневым порошком, который хотелось сдуть нах*й. но его было много. Кассету со всеми её валвтроническими рычагами и распредвалом убрал в коробку и накрыл полотенцем, чтоб если какая-нибудь стяжка порвется, не бегать потом за ней по всему гаражу 🙂
Выпускной вал тоже убрал подальше, обмотав предварительно уплотнительные кольца, чтоб не задеть их и не повредить. Они отвечают за исправное направление масляного давления из клапана ваноса в исполнительный механизм:
Последнее, что оставалось, это снять рычажки роликовых толкателей. У них есть маркировка размера, так как при первичной установке, они подбираются в паре с промежуточными рычагами. Все 16 штук были запротоколены и позже удалены:
Источник