Самый популярный двигатель для питбайка 125сс, плюсы минусы тюнинг
Pitbikeclub приветствует Вас! Меня зовут Алексей и я СЕО PITBIKECLUB.
Ниже я поделюсь своим ЛИЧНЫМ опытом владения и использования этого мотора, а также его возможным тюнингом.
Кому подойдёт этот 125сс мотор? Всем кто хочет гонять по лесам, полям, карьерам и дачным посёлкам. Из-за конструктивных особенностей у этого типа мотора максимальная тяга с низов, поэтому штурмовать горки, холмы и прочее на нём проще и гораздо комфортней, чем на 150/160сс. Такая особенность двигателя достигается из-за наличия большой массы на оси коленвала, когда с одной его стороны висит тяжёлая корзина сцепления, а с другой в противовес тяжёлый маховик генератора, и когда эта конструкция раскручивается, мотор «прёт как танк». К тому же он легко запускается, практически «не пинается в ногу» и имеет самый долгий ресурс из всех двигателей для питбайков и похожих мотоциклов.
ТТХ следующие : 4 такта, воздушное охлаждение, 9-11 л.с., 4 передачи МКПП/ автомат(вариатор)/ полуавтомат, кикстартер / электростартер.
Запустить мотор из-за конструктивной особенности можно только на нейтральной передаче! — поэтому если заглох на подъёме — ищи N 🙁
Вариантов и производителей 125сс моторов в Китае очень много из-за большой популярности таких моделей:
— 125cc с электростартером и механической КПП
— 125cc с электростартером и автоматическая КПП
— 125cc без стартера и механическая КПП
— 125cc с электростартером и полуавтоматической КПП
Как я говорил выше, существует много типов 125сс моторов, у которых маркировки 153FMI, 154FMI,1P52FMI и т.п. Тянут они тоже по-разному: какой-то слабее, другой сильнее, поэтому и указывают 9-11л.с.
Лично у меня в пользовании за всё время были все эти типы. Визуально разницу в них сразу и не заметишь, она «внутри»: в размере поршня, материале цилиндра, диаметре пальца, размере клапанов,типе генератора. Самые бюджетные 125сс имеют поршень 52,4мм с 13 пальцем и размерами клапанов 23/20мм (впуск/выпуск) + 2х катушечный генератор . Топовые версии 125сс моторов уже имеют поршень 54мм, 14мм палец и клапана 27/23мм + 6ти катушечный генератор с чугунным цилиндром для лучшего охлаждения — вот этот мотор и является самым мощным и оптимальным по моему опыту использования. Именно этот мотор является «квадратом» , т.е. ход поршня равен его диаметру 54мм х 54мм — и это является наилучшим соотношениям для ровной и плавной тяги. Его также устанавливают французы на свои топовые питбайки YCF .
КАРБЮРАТОР. Лучшим карбюратором для любой 125cc является Mikuni VM22 — это уже проверенно многолетней практикой. Ничего лучше вы не найдёте. Беспроблемный пуск, нормальная работа подсоса, оптимальная работа мотора без явных провалов.
ТЮНИНГ. В своё время тюнинг меня очень привлекал, поэтому опыта много. Всегда хочется выжать максимум из мотора, поэтому и пробовал разные способы.
На этом моторе ничего толком сделать нельзя, кроме как наслаждаться стоковый тягой с самых низких оборотов. Я пробовал ставить спортивные карбы, полировать каналы, менять зажигание (генератор целиком) — толку мало. Недавно видел отчёт по установке 3х клапанной ГБЦ — в итоге полная «шляпа» — не тратьте деньги и время. А вот в стоковой комплектации мотор ходит дольше всех и хлопот с его эксплуатацией меньше всего.
Надеюсь Вам помогла эта статья для решения ваших задач и выбора.
Оцените, пожалуйста, мою работу лайком или комментарием.
Спасибо за внимание! Всем радости,добра и счастья!
Источник
BSE 125. Инструкция по сборке
1. Распаковать изделие — снять коробку, оберточный материал, отвинтить крепежные болты — к рулевой колонке — сверху, к защите картера двигателя — снизу.
В отдельной коробке упакованы амортизаторы передней вилки, детали крепления руля, ось переднего колеса.
2. Сидение имеет три точки крепления: 1 — винт в бензобаке, 2 — кронштейн в раме над задним амортизатором и отверстие в раме в районе задней части сидения.
3. Снимите сидение. Для этого следует отвинтить гайку, расположенную под задним крылом, приподнять заднюю часть сидения, вынуть болт из задней части и сдвигая сидение назад освободить его из фиксирующих пазов.
4. Установите задний амортизатор — затяните крепление в верхней точке. Для удобства работы следует снять аккумулятор.
Амортизатор следует подкачать насосом высокого давления в зависимости от веса владельца. Для этого следует отвинтить защитный колпачок, подсоединить насос высокого давления и подкачать амортизатор до давления около 6атм.
5. Проверьте крепление заднего грязезащитного щитка (резина) и затяните по необходимости.
6. Приподнимите переднюю часть мотоцикла и установите на опору. Освободите руль от оберточного материала, но хомуты НЕ срезать!
7. Перед установкой руля распутайте тросы, как показано на фото, они должны быть спереди руля.
Перепишите VIN в сервисную книжку. VIN расположен на рулевой колонке, спереди.
8. Установите переднее колесо. Ось вставляется со стороны тормозного диска, более длинная проставочная втулка — слева по ходу.
9. Установите боковой упор. Натяните возвратную пружину.
10. Установите кронштейны крепления руля на верхнюю корону (они крепятся гайками снизу короны).
11. При установке руля обратите внимание на метки на руле в виде точек на верхней поверхности руля, по ним центруется руль относительно хомутов.
12. Установите суппорт переднего тормоза. Он крепится к кронштейну переднего амортизатора через проставочные втулки двумя болтами M5. Болты крепления суппорта смазать фиксатором резьбы.
13. Закрепите шланг переднего тормоза в двух местах на кронштейнах. На рулевой колонке — слева (по ходу). Если кронштейн установлен справа, то его следует перенести на левую сторону. Вторая точка крепления — хомут на вилке.
14. Прокачайте передний тормоз нажимая на рычаг тормоза.
15. Установите крыло. Оно крепится на три болта снизу.
16. Установите переднюю фару. Фара устанавливается на две опоры — снизу, и на винт — сверху, к короне. Подключите жгут к передней фаре.
17. Установите аккумулятор (если он снимался) и закрепите резиновым хомутом.
18. Подключите красный провод питания к предохранителю.
19. Жгуты проводов от блоков переключателей на руле закрепите пластиковыми хомутами и уберите под защитный кожух.
20. Установите дренажный шланг на бензобак.
21. Установите сидение. В верхней части оно крепится винтом в прорезь, в средней части — за кронштейн рамы, в нижней части — болтом со стороны крыла, снизу.
22. Отрегулируйте натяжение цепи. Для этого ослабьте гайки крепления заднего колеса. Проверьте натяжение цепи и произведите первый запуск.
21. Заправьте бензобак топливом.
22. Рычаг воздушной заслонки клапана на карбюраторе установите в верхнее положение.
23. Топливный кран установите в положении открыто.
24. Убедитесь, что включена нейтральная передача.
25. Проверьте топливную систему — убедитесь, что нет утечки топлива.
26. Включите зажигание. Первый запуск произведите кикстартером.
27. Проверьте работу фары переднего света, установив ключ зажигания в крайнее правое положение.
28. По мере прогрева верните в исходное положение рычаг воздушной заслонки.
29. Уменьшите обороты двигателя винтом количества на карбюраторе.
30. Зарядите аккумулятор.
Регулировка натяжения цепи.
Проверьте натяжение приводной цепи. Для этого маятник задней подвески должен быть в верхней мертвой точке. При этом цепь не должна быть полностью натянута. При установке мотоцикла на боковую опору следует замерить провисание цепи в районе края слайдера (в середине маятника), подняв цепь вверх. Это расстояние (между цепью и слайдером) должно около 5 см. Отрегулируйте натяжение по необходимости, ослабив крепление заднего колеса и смещая его. После регулировки еще раз проверьте натяжение и затяните гайки оси заднего колеса.
Для выполнения сборочных работ потребуется стандартный инструмент — ключи под стандартные болты и гайки, а также шестигранные ключи. Для регулировки заднего амортизатора потребуется насос высокого давления с манометром (для амортизаторов).
Источник
Двигатели: обзор, ремонт, тюнинг
Все началось довольно безобидно, был установлен новый аккумулятор, но зарядка шла как то очень странно, она то появлялась то пропадала, и первоначально были мысли о том, что просто пропадала масса, что в принципе частое явление, из-за окисления клемм.
На утро все контакты были очищены, но ситуация не изменилась, зарядка так и не шла.
А вот дальше началось самое веселое. Запуск киком, мотор завелся, и почти сразу же раздался ужасающий стук, конечно а подумал что это разбило корзину, ведь пробег на моем моторе уже более чем большой. Но сняв крышку сцепления, оказалось, что там все более чем цело.
Как не выпиливай и не сверли отверстий в крышки ведущей звезды, все равно грязь набивалась и набивается, потому, что крышка имеет кучу ребер жесткости, выпилив которые крышка рассыплется, при всем этом именно они не дают свободно вылетать грязи.
Подучаясь с выкройками, я решил сделать полностью открытую крышку без каких либо ребер жесткости , и прочих перегородок набирающих на себя грязь.
Теперь смотрим и сравниваем родную и мою крышки. В родной видим десяток перегородок , в моей же только опоры под крепежные болты.
Данная статья посвящена совмещению меток грм для двигателей YX140 и YX125. В плане совмещения меток данные двигатели идентичны, да и конструктивно не сильно отличаются, за исключением надежности и объема.
Сборку ЦПГ начинаем с того, что очищаем все плоскости от остатков старых прокладок. Начать можно с плоскости, к которой прилегает цилиндр. Обычно на плоскостях остаются части старых прокладок, их следует удалить или аккуратно канцелярским ножом, или же новой мягкой проволочной щеткой на дрель.
Находим на цилиндре два болта м6 с двух сторон, они держат защиту картера. Откручиваем их с обеих сторон.
Итак, дефектовка головки блока цилиндров. Собственно, начинаем все с банальной разборки.
Снова к теме переборки ГБЦ, а, проще говоря, головки. Сейчас разговор пойдет не о дефектовке рабочих деталей, а о простейшем, по меркам питбайков, обслуживании. Поговорим о замене маслосъемных колпачков и, самое главное, притирке клапанов.
Без лишних слов у нас получилась, пожалуй, одна из самых длинных статей. Подробно и с морем фотографий разбираем поэтапно поршневую группу и головку цилиндра на двигателе YX 150.
Да-да, может, вы удивлены, но 90% людей не знают, как правильно устанавливать натяжитель цепи грм (в какой последовательности и т.д.), про перезарядку я вообще молчу. Так что решил расписать все.
Итак, натяжитель цепи грм, который стоит на поршневой на 150 и 160 моторах.
Если совмещать метки ГРМ на простых моторах все научились более или менее, то вот с моторами со стартером по-прежнему одни вопросы. А на самом-то деле нет ничего сложного. Не важно, какой именно мотор у вас стоит, будь то 140, 125 или 150 мотор со стартером: все везде одинаково в плане совмещения меток ГРМ.
Итак, для начала находим в верхней части левой крышки двигателя окошко и выворачиваем пробку.
Источник