Jeep Grand Cherokee Химера › Logbook › Профилактическая переборка двигателя 5.2
Если осилите текст то Вы молодцы…
Разобью проблему на несколько тем.
С недавних пор что то в работе двигателя меня стало настораживать, какие то посторонние звуки, очень похоже на стук клапанов.В гараже завалялся набор верхних прокладок и я решил на майских каникулах полазить опять.А тут как раз RocketDragon начал распродавать имущество, спасибо Костя.)За пару дней, не спеша, под пиво, все поснимал.
Как всегда нашлись опять прикипевшие болты, например сливные пробки охлаждающей жидкости на блоке цилиндров.У них какой то странный размер под головку, 15-м я послизывал грани, а 14-й не лезет.Болгаркой привел грани ровно под 14-ую головку, без зазоров.При разборе старался все детали складывать так что бы их потом ставить на свои места.
Что бы было удобно лазить под днище, поставил оба передних колеса на старые диски от 5.9, правда потом пришлось лазить под капотом на табуретке.
Головки были почищены, в некоторых местах я не стал сдирать отложения до металла, это просто очень трудозатратно, главное весь кокс убрать.
Съёмником рассухарил клапана, для извлечения сухариков очень удобно пользоваться магнитом.Сами клапаны я замочил в смеси 50\50 ацетон-сольвент.Пространство вокруг сёдел клапанов и рабочее я очистил капитально, мягкой щёткой по металлу и СкотчБрайтом(на фото красная мочалка), этот абразивный материал не повреждает металл.Мелкой шкуркой работал только в глубине каналов, где грубое литьё.
Притирку клапанов делал специальной шарошкой, в виде палки с присоской, на присоску каплю масла, движения похожи на то как древние люди добывали огонь.Притирочную пасту взял качественную Permatex Valve grinding compound,хороша тем что в процессе притирки крупные зерна пасты перетираются в более мелкие, что избавляет от использования разных паст.Притирал без фанатизма, всё равно на сёдлах уже образовались каверны, шлифовать до упора не стал, пятно контакта и так не много выросло, что не есть хорошо.
Для раскоксовки поршней и их колец я купил Mitsubishi SHUMA,есть много видео про её применение.Могу сказать что средство просто чудесное.Наносится в виде пены, сильно вонючее.Одной баночки хватило на 8 цилиндров с запасом.Наносил открытым способом, на холодный двигатель, но предварительно замотал его стрейчем.Весь кокс сверху поршня просто потрескался и снялся тряпкой, совсем немного поработал щёткой.Могу сказать что от Лавра такого эффекта не было.Что произошло с кольцами не знаю, но при прокрутах коленвала ещё долго оставалась грязь на стенках.Состояние хона на цилиндрах на мой взгляд отличное, зеркальности нет.
С тем, ради чего я собственно и полез в двигатель, пришлось повозиться.Вывел ЭТО в отдельную тему.
Для сборки все прилегающие поверхности хорошо очистил, обезжирил Нефрасом.Те места где будут проходить жидкости я смазал герметиком Permatex Ultra Grey,с обоих сторон, ооочень жиденьким, прозрачным слоем.Резьбу болтов ГБЦ тоже.Тянул всё по инструкции в 2 захода на 68Н и 147Н.
Впускной коллектор также отмыл от масла.Прокладку поддона сажал на тооонкий слой герметика с обоих сторон.Болты поддона смазал красным фиксатором резьбы, момент затяжки там маленький и кто то мне говорил что находил выкрутившийся болт в поддоне.
Со сборкой всего остального проблем не возникло, главное тянуть болты правильно по схеме, со своими моментами.Шпильки и болты выпускных коллекторов конечно мазал медью.Кстати коллектор с водительской стороны очень тяжело снимать, некоторым приходилось даже откручивать рулевой вал.Мне повезло что одна шпилька прикипела к гайке и выкрутилась, корячить коллектор в узком пространстве оказалось проще, снял только пластиковый кожух рулевого вала.
Промывку системы охлаждения вынес в отдельную тему.
После первого запуска был конечно стук как на дизеле и довольно долго, но потом гидрокомпенсаторы сами прокачались.Двигатель работал ровно, я не видел даже как он раскачивается.Потом с промывкой поменял масло на FUCHS Titan SuperSyn Longlife 5W-40.Свечи я ставил старые, из запаса, так как при раскоксовке они убиваются.Несколько раз газанув ничего не увидел из трубы, видимо все слилось в масло, а остальное я очистил руками.Решил проверить результат моего деяния.
Для начала компрессия, в БАР, с первого по восьмой, все свечи выкручены, педаль газа выжата:11,7-11,3-11,7-11,3-11-11,1-12,3-11,5
На седьмом цилиндре непонятка, выбивается из общего вида.Могу сказать что компрессия год назад была на 1 Бар меньше.
Далее, коль пошла такая пьянка, давление в топливной рампе: стрелка колебалась на отметке 3,4 бара, перегазовки не влияли.Прибор собран из того что было под рукой, шкала от старого насоса, шланг, переходник на штуцер я купил заранее, там по моему дюймовая резьба.
Далее посмотрел на утечки во впуске.В пределах нормы.Диагностическая трубка закрыта резиновым колпачком и находится под шлангом на вакуумник тормозов.
Источник
JEEP Grand Cherokee 4.7 Капиталка двигателя.
Однозначно лезть в поршневую и смотреть бошки.
В общем, снял двигатель без демонтажа радиатора и морды. Снимаются патрубки ОЖ с радиатора, снимается компрессор кондея, генератор, насос ГУРа откручивается и отводится всторону, снимается электровентилятор с радиатора и вязкомуфта с лопастями.
Далее, откручивается от АКПП двигатель, на плоскость радиатора ставится фанерка по размеру радиатора. Двигатель вынимается вперёд-вверх, с изменением угла положения двигателя. Передняя часть постоянно задирается вверх. Ставится обратно так же.
Из нюансов отсоединения штанов выхлопного тракта от выхлопного коллектора. Если с водительской стороны доступ к болтам фланца сворбодный, то со стороны пассажира доступ затруднён капитально. Для организации хорошего доступа к болтам правого фланца надо открутить и снять стартер и правый верхний продольный рычаг моста.
В моём случае болты фланца “не пошли”… Пришлось отпилить штанину болгаркой, предварительно сделав пометки в двух плоскостях.
При демонтаже движка были обнаружены убитые опоры двигателя. Совсем убитые.
При вскрытии бошек сразу бросилось в глаза вот это. Правая бошка.
Ну и наглядно видны последствия использования масла G-Energy, активно сейчас рекламируемого по телевизору. Там, где мужика одели в спортивный комбез и он попёрдывая ртом, чешет аки гоночный болид…
Масло на сливе всё с пудрой.
Состояние клапанов визуальное.
После промера, клапана оказались не гнутые и в допусках.
Поршневая принесла сюрприз)))
При промера геометрии цилиндра, зазор в замке верхнего компрессионного кольца в середине рабочей зоны цилиндра составил полтора миллиметра… Полтора, Карл.
В общем, компрессии там не откуда было взяться.
Хона не нашлось 🙂 От слова совсем.
Поршневые кольца как-то так вот…
Вкладыши шатунные с износом, но на удивление более-менее. Видал и похуже.
ГРМ в норме и соответствует меткам. На натяжителях выбран не весь ход.
В общем, после промеров всего и вся, было принято такое решение:
- расточка блока под первый ремонт
- ремонт седла клапана
- притирка старых клапанов
- ремонт всех гидрокомпенсаторов
- замена поршней на новые ремонтные
- замена колец на новые ремонтные
- замена всего механизма ГРМ(раз капиталим)
- замена помпы на новую
- замена маслонасоса на новый
- ремонт опор двигателя
- замена клапанов системы вентиляции картерных газов
Был заказан полный кит-комплект деталей и прокладок из штатов. после того как все приехало, расточили и сборка.
Блок с бошками отмыл химией.
Процесс рапрягания клапановКлапаны отмыл химией и притёр. Пружины проверил на измерителе. В норме. Колпачки поставил новые из кит-комплекта. Запряг на место.
ГРМ и маслонасос новые из кит-комплекта.
Коленвал после установки и затягивания с паспортными усилиями, крутится свободно. Вкладыши полумесяцы новые, продольный люфт паспортный.
Одну опору двигателя клиент привез бу. Вторую опору ремонтировал перепрессовкой сайлента от мазды.
Далее, при отмывании правого выпускного коллектора была обнаружена серьёзная трещина. Клиент сказал, что отремонтирует своими силами и знакомыми. Сдал ему на сварку по “чугунию”.
После “сварных по чугунию” коллектор лёг на посадочную башки вот так, ибо оказался коромыслом…
Тянуть такое коромысло в алюминиевую резьбу – смерть резьбе башки. Посему коллектор был снова вручен клиенту, с посылом на шлифовку. После шлифовки коллектор лёг как ему и нужно. Болты вкручены с паспортным усилием, а оно там чуть ли не от руки 😉
Собственно движок собран. Теперь установка его в машину. Ставил, так же не разбирая морды и не снимая радиатор. Просто надо изменять при опускании крана угол положения двигателя.
Забыл нюанс! Так как я отпилил правую штанину выхлопную, то сначала мне пришлось на кантователе установить выхлоп и прихватить штанину.
При сборке, для доступа к верхним болтам колокола АКПП заднюю часть кпп лучше опустить под уголом вниз.
Затем прикрутить штаны выпуска.
И потом уже ставить стартер. Так будет удобнее всего.
С навесным там в принципе нюансов нет. Хотя я два раза ставил ремень приводной. Его там можно обвести двумя способами. Я умудрился сначала поставить правильно, потом переставил на неправильно 🙂 В общем ремень на движке с кондеем не должен идти напрямую с кондея на генератор! С кондея на помпу вниз, затем вверх на генератор – вот так правильно.
Масло залили синтетику Petro-Canada Duron. Фильтр масляный оригинал.
Обкатка делается так. 500км первый пробег. Езда очень плавная без подъёма оборотов выше 2500об/мин. Затем смена масла и маслофильтра. Второй пробег 1500-2000км. Езда плавная, обороты не выше 3000. Смена масла и маслофильтра. Всё, двигатель обкатан. Далее можно ездить как обычно.
Бюджет мероприятия примерно 100000 руб. Эта машина заканчивает второй обкаточный пробег, через два дня меняем масло с фильтром и клиент начинает новый отсчёт километража после ремонта 🙂
Источник