Ремонт двигателя g4kd инструкция

Капитальный ремонт от «А» до «Я» двигателя G4KD Kia Sportage

Первый экземпляр Kia Sportage разработали еще в 1993 году. Это компактный городской кроссовер, пользующийся среди российских автолюбителей большой популярностью. Причины популярности Спортейдж кроются в хорошем техническом оснащении, нескольких комплектациях на выбор, привлекательном дизайне и достойном салоне автомобиля.

Подкупают и неплохие динамические характеристики кроссовера. Модель для российского рынка комплектуют бензиновыми моторами на 2.0 и 2.4 литра, а также одним 2.0-литровым дизелем, что касается четвертого поколения.

Особенно хорошо отечественные автомобилисты знакомы с двухлитровым бензиновым силовым агрегатом под маркировкой G4KD, которым оснащали третью генерацию модели. Многим владельцам авто капитальный ремонт двигателя Киа Спортейдж потребовался еще до прохождения 100 тыс. км пробега. В этой статье расскажем, почему мотор известен как один из самых ненадежных ДВС для Kia Sportage, в чем его основные недостатки и как выполняют капитальный ремонт G4KD.

Немного о самом двигателе

Двухлитровый атмосферный бензиновый двигатель под маркировкой G4KD разработали в 2007 году и с того же года активно ставят на многие среднеразмерные автомобили концерна, включая Hyundai Tucson, Kia Optima, Sportage, Magentis. Этот двигатель является плодом совместного труда корейских инженеров вместе со специалистами из Mitsubishi и Daimler. Однако большая заслуга в появлении G4KD лежит на плечах мастеров из Kia, впрочем, японцы также стали использовать силовой агрегат на своих автомобилях – Mitsubishi Outlander, Lancer, ASX, но уже под другим названием – 4B11. Сегодня мотор в разных вариантах исполнения ставится на огромное число авто из класса C и D.

Практически на всех рынках он отличается мощностью в 165 лошадиных сил, а вот для российского рынка его программным путем дефорсировали до 150 сил. Но автовладельцу фактически ничто не мешает установить европейскую прошивку и получить прибавку в мощности на целых 15 «лошадок». Пиковая отдача составляет 196 Нм крутящего момента с выходом на 4800 оборотов коленчатого вала. В приводе газораспределительного механизма задействованы две цепи ГРМ, а на впуске и на выпуске установлен фазорегулятор Dual CVVT. Мотор работает на АИ-95, но, как показала практика, вполне успешно «переваривает» и 92-й бензин.

О проблемах и недостатках G4KD

Может показаться, что перед нами идеальный двигатель, наделяющий кроссовер динамичностью, обеспечивающий топливную экономичность, и при этом не привередлив в отношении «питания».

Все бы ничего, но есть одно большое «но». В G4KD «задирает» цилиндры, причем с этой проблемой сталкивается чуть ли не каждый владелец корейского кроссовера. Интересен тот факт, что капитальный ремонт мотора Киа Спортейдж по причине повреждения цилиндров – проблема, характерная исключительно базовой версии агрегата. Многочисленные модификации ДВС, устанавливаемые на «японцах», без каких-либо проблем ходят по 300 тыс. км.

Основные недостатки G4KD:

• двигатель громко работает;
• постоянные вибрации;
• плавают обороты на холостом ходу (чаще всего из-за загрязненного ДУ);
• ненадежная система электронного изменения фаз;
• и, конечно же, задиры в цилиндрах.

С таким недостатком как, к примеру, громкая работа мотора, можно смириться, ведь это особенность работы силового агрегата и с этим практически ничего не сделать. Когда появляются задиры в цилиндрах, то это проблема другого характера, ведь только капремонт двигателя Киа Спортейдж может решить проблему постоянного «масложора». Кроме повышенного расхода моторного масла водители отмечают появление металлического стука. Сперва отчетливый стук появляется только на «холодную», а спустя время и на «горячую», причем автомобилисты фиксируют и постепенное повышение громкости стука.

Это повод отправиться в автомастерскую на диагностику, что многие, собственно, и делают. В первую очередь «котлы» осматривают при помощи специального приспособления – эндоскопа. С его помощью мастерам не составляет труда оценить состояние стенок цилиндров, а именно осмотреть их на предмет наличия задиров. Особенность проблемы заключается в том, что она начинается с третьего цилиндра, после чего распространяется на второй и четвертый цилиндр, первый, как правило, остается целым и невредимым. Но даже если задиры есть только в одном цилиндре, это все равно веская причина для того, чтобы капитальный ремонт двигателя Kia Sportage был выполнен.

Задиры в цилиндрах – проблема массовая или единичная?

Kia Motors не подтвердили проблему и отказался признавать «задиристость» своего двухлитрового детища. Да, проблема массовая, но не поголовная. То есть, есть вероятность покупки кроссовера, в котором проблемы с задирами не будет. Но вероятность столкнуться с такой неприятностью, будучи владельцем Киа Спортейдж 2.0 с мотором G4KD, все-таки выше. На диагностику приезжал не один автомобиль с пробегом всего 80-90 тыс. км, но у которого двигатель по состоянию создает ощущение пробега в 250-300 тыс. км. Встречаются и нехарактерные ситуации, когда «задирает» и первый цилиндр, хотя третий всегда поврежден больше остальных – глубокие царапины, местами содран хон. Автовладелец может даже не слышать стуков (на первом этапе), хотя с прислушиванием слышно некое шорканье.

Практически каждый автомобилист пытается всеми силами отодвинуть на неопределенный срок надвигающийся ремонт двигатель Kia Sportage, ведь и раньше, и сейчас все затраты приходится покрывать самому водителю. Но справедливости ради стоит сказать, что тем, кто обращался к официальному дилеру с такой проблемой, по гарантии иногда меняли блок цилиндров. Но здесь уже больше дело случая и везения, ведь многим клиентам отказывали в помощи, открещиваясь от распознающихся даже невооруженным ухом металлических стуков. У водителя, оставшегося один на один с проблемой, вполне обоснованно возникают следующие вопросы – как так могло произойти и что делать дальше.

«Задиристость» двигатель: в чем причины?

Сразу скажем, что единого мнения, почему «задирает» цилиндры в двигателе G4KD не существует. На профильных автомобильных форумах постоянно идут жаркие споры, в которых возможно когда-нибудь родится истина, а автомобильные спецы бьются над тем, чтобы в точности установить, почему в цилиндрах двухлитрового мотора появляются задиры. На сегодняшний день есть несколько версий и предположений, которые имеют право на существование и вполне обоснованы. Рассмотрим каждую из них.

Конструктивные просчеты двигателя

Одна из теорий, которую обсуждают чаще всего. Дело в том, что многие специалисты, разбиравшие мотор целиком и полностью, сошлись во мнении, что система смазки G4KD далека от идеала. Производитель отказывается признавать конструктивные просчеты, хотя в турбированной модификации мотора, в котором система смазки усовершенствована, подобная проблема не стоит так остро. Недостаток системы смазки кроется в тонких масляных каналах и малопроизводительном масляном насосе.

Разрушающийся каталитический нейтрализатор

Большое число рядовых автомобилистов и специалистов уверены, что цилиндры «задирает» из-за разрушающегося в процессе эксплуатации кроссовера каталитического нейтрализатора. Катализатор на автомобиле «живет» относительно недолго – 100 максимум 150 тысяч километров пробега. Срок его службы зависит от многих факторов, но в первую очередь от качества топлива. Во время физического разрушения от катализатора образуется керамическая пыль, которую засасывает обратно в коллектор, а после небольшие частицы попадают в «котел».

Но у этой теории есть и обратная сторона. Так были экземпляры авто, в двигателе которых уже образовались задиры в цилиндрах 4-3-2, но катализатор остался абсолютно целым, что уже вызывает определенные сомнения о пагубном влиянии на ДВС именно керамической пыли. Во всех бедах винили катализатор и потому, что производитель авто давал гарантию на это изделие всего 1000 километров. Ситуация поменялась после многочисленных судебных разбирательств. С 2016 года компания Kia предоставляет гарантию на катализатор 3 года или 100 тыс. км пробега. Еще один аргумент не в пользу этой теории – катализатор устанавливали в полу, откуда вероятность обратного засасывания абразивных частиц крайне мала.

Некорректная прошивка

Еще одно мнение, почему ремонт ДВС G4KD наступает раньше положенного срока, – неправильная прошивка, из-за чего форсунки льют топливо больше положенного. Большое количество бензина разъедает масляную пленку на стенках цилиндра, а это в свою очередь приводит к сухому трению. То есть, юбка поршня трется об стенки цилиндра без смазки, так и образуются задиры.

Неподходящее моторное масло

Многие инженеры уверены, что избежать капремонт двигателя Kia Sportage в самом начале эксплуатации можно, если изначально пользоваться качественным и максимально подходящим двигателю моторным маслом. По умолчанию дилеры льют 5W-30, это может быть брендовое масло от Kia/Hyundai, продукция Shell или Mobil 1. Часто водители переходили на более жидкое масло SAE 5W-20, полагая, что по тонким каналам материал такой вязкости быстрей прогонится слабым масляным насосом. Но также были обнаружены машины, владельцы которых лили масло SAE 5W-20, но приехали на ремонт двигателя G4KD, опять же, из-за задир. Кто-то вовсе рекомендует лить 5W-40 и даже 5W-50, ссылаясь на то, что между поршнем и стенкой цилиндра должна быть прочная масляная пленка. Но переход на густые моторные масла специалисты не рекомендуют: насос не сможет эффективно прокачивать такой материал, а это значит, что высока вероятность масляного голодания, особенно зимой.

Перегрев поршня

Выполняя ремонт двигателя Киа Спортейдж, специалисты отмечают, что цилиндры «задирает» только в том месте, где находится юбка поршня. Исходя из этого, можно предположить, что поршень локально перегревается, происходит расширение металла, а дальше и повреждение стенки цилиндра. Недостаток мотора G4KD состоит еще и в отсутствии масляных форсунок, способствующих дополнительному охлаждению. Правда, таких форсунок нет и в 4B11, но задиры в нем не образуются. Так в чем же причина?

Единого мнения нет, и, похоже, не будет, ведь изготовитель отказывается признавать проблему, и уж тем более разбираться в этом вопросе. Еще часть автомобилистов считают, что в Kia стали экономить на материалах, сделали все возможное для удешевления производства мотора. Сегодня ситуация с задирами уже не так покрыта мраком, как несколько лет назад. В двигателях, которые попадают на разборку, видно, что перекаленные поршни рассыпаются на несколько частей. То есть, можно говорить о врожденном дефекте мотора, заключающемся в локальном перегреве определенных зон цилиндров и поршней, а также недостаточно эффективном отводе тепла.

Решение проблемы: самому или в автосервисе

Как бы там ни было, проблема есть и её нужно решать. Важно понимать, если двигатель стал стучать, что обычно происходит как раз из-за задир, то ничего кроме ремонта не поможет – ни смена моторного масла, ни пересмотр стиля эксплуатации кроссовера, ни что-либо другое. Несмотря за закрепившемся за G4KD штампом одноразовости, он неплохо ремонтируется. Возможны варианты с расточкой и гильзовкой. Несмотря на молчаливое согласие представителей Киа с недостатком мотора, в 2017 году корейцы показали эффективный метод решения проблемы – установка масляных форсунок. Новые моторы оснащены маслофорсунками, поэтому специалисты СТО последовали этому же пути, и стоит отметить, что отремонтированные в специализированном сервисном центре движки ходят дольше и лучше заводского образца.

Некоторые автомобилисты решаются на самостоятельный капремонт двигателя Киа Спортейдж, но это весьма опасная авантюра. Ведь кроме того, что никто не даст гарантию на качественно выполненный ремонт, так еще потребуется специальное оснащение, инструмент, подъемник и прочее техническое оборудование. Гильзовка или расточка – те технические мероприятия, которые стоит доверить только профессионалам.

Обычно в мастерской делают гильзовку, поскольку задиры бывают глубокими. После чего новые чугунные гильзы запрессовывают в старый блок цилиндров. К тому же приобрести «родные» поршни проще и дешевле, чем ремонтные.

Еще варианты решения проблемы:

1. Полностью заменить цилиндропоршневую группу. Самый затратный с финансовой точки зрения способ ремонта. Стоимость нового блока цилиндров вместе с работой может равняться стоимости самого автомобиля.
2. Покупка контрактного мотора. Быстрый и легкий способ решения проблемы, но самый нецелесообразный. Ведь проблема с задирами массовая, значит, в процессе эксплуатации неприятность вероятней всего даст о себе знать.

Итак, капиталка Kia Sportage предполагает в идеале гильзовку, которая ничем не отличается от аналогичной процедуры в других ДВС:

• мотор моют и очищают;
• растачивают блок под гильзу;
• гильзы охлаждают в жидком азоте, а блок цилиндров нагревают;
• обработка гильз на расточном станке для хонингования;
• шлифуют привалочную плоскость;
• нанесения хона на стенки цилиндров;
• конечные замеры и контроль.

Также потребуется комплект новых поршней и поршневых колец, маслосъемных колпачков, сальников, комплект ГРМ. Дополнительно устанавливают маслофорсунки. В зависимости от материалов ремонт двигателя G4KD обходится от 80 до 120 тысяч рублей. Такой способ считается самым рациональным и эффективным. После капиталки двигатель работает стабильно, а главное, не досаждает стуком и расходом масла.

Вывод

Независимо от страны эксплуатации, региона, стиля вождения и прочих факторов задиры в цилиндрах двигателя G4KD с большей доли вероятности образуются. В силах водителя постараться сделать все, чтобы мотор прослужил как можно дольше. Для этого необходимо создать благоприятные условия работы. В первую очередь лить качественное моторное масло SAE 5W-20 и заправляться на проверенных заправках. Стараться на нагружать мотор до его выхода на рабочую температуру и избегать длительных высоких нагрузок. Но даже при условии соблюдения этих рекомендаций никто не даст гарантию, что спустя время цилиндры не «задерет».

Источник

Ремонт двигателя g4kd инструкция

Блок цилиндров

1. удалить о поверхности разъема блока цилиндров с головкой остатки прокладки, используя скребок.

2. Используя мягкую щетку и растворитель, очистить блок цилиндров.

3. Используя специальную линейку и набор щупов, измерить неплоскостность поверхности разъема блока цилиндров с головкой.

Стандартная величина неплоскостности: менее чем 0.05 мм.

4. Визуально проверить зеркало цилиндра на наличие глубоких царапин и задиров. При обнаружении дефектов, заменить блок цилиндров в сборе.

5. Используя нутромер, измерить внутренний диаметр цилиндров в двух перпендикулярных плоскостях в трех местах.

Стандартная величина внутреннего диаметра: 86.00

Место измерений (от дна блока цилиндров): 110.7 мм/160 мм/210 мм

6. Проверить на нижней части блока цилиндров код размера цилиндра

Поршни и поршневые к7.

Проверить код размера поршня (А), на его днище (указано на рисунке) кольца

1. Очистить поршневые кольца.

Используя специальный скребок, удалить с поверхности колец нагар.

Используя специальный инструмент или поломанное кольцо, очистить выборки под кольца в поршне.

Используя растворитель и щетку промыть и очистить поршень.

При очистке не использовать щетку с металлической щетиной

2. Используя микрометр, измерить наружный диаметр поршня в плоскости поперечной оси поршневого пальца и на расстоянии 47 мм от днища, как показано на рисунке.

Стандартный диаметр поршня: 85.975

3. Разность между наружным диаметром поршня и внутренним диаметром цилиндра — зазор.

Стандартное значение: 0.015

4. Измерить боковой зазор поршневых колец.

Используя набор щупов, измерить зазор между новыми поршневыми кольцами и выборкой в поршне.

Стандартная величина бокового зазора:

008 мм (компрессионное №1),

0.08 мм (компрессионное №2) 0.06 — 0.15 мм (маслосъемное).

Предельно допустимая величина бокового зазора: 0.1 мм (компрессионное №1), 0,1 мм (компрессионное №2) и 0.2 мм маслосъемное

Если зазор поршневых колец превышает допустимую величину, необходимо заменить поршень в сборе.

5. Проверить зазор в замках поршневых колец, для этого:

Установить поршневое кольцо в цилиндр. Затем, переместить кольцо внутрь цилиндра, используя поршень, как показано на рисунке.

Измерить засор в замке, используя набор щупов.

Если зазор в замке превышает допустимый предел, необходимо заменить кольцо новым.

Если зазор в замке слишком большой, необходимо произвести измерение внутреннего диаметра цилиндра.

Если диаметр цилиндра превышает допустимые нормы, необходимо заменить блок цилиндров в сборе.

Стандартная величина зазора в замке кольца:

0.30 мм (компрессионное №1),

0.37 — 0.52 мм (компрессионное №2),

0.70 мм (маслосъемное).

Предельно допустимые нормы: 0,5 (компрессионное № 1) , 0.7 мм (компрессионное № 2).

1. Используя микрометр, измерить наружный диаметр поршневого пальца. Стандартная величина: 21.000

2. Измерить зазор между поршневым пальцем и отверстием в поршне. Стандартная величина зазора: 0.01

3. Измерить разность между наружным диаметром поршневого пальца и внутренним диаметром втулки головки шатуна.

Стандартная величина: 0.016

Переключатель давления масла

1. Проверить напряжение между клеммой и корпусом. Если его нет, следует заменить переключатель.

2. Проверить напряжение между клеммой и корпусом, надавив на тонкую проволоку. Если его нет, следует заменить переключатель.

3. Если нет напряжения при давлении воздуха в масляном отверстии 50 кПа, переключатель в порядке.

Проверить утечку воздуха.

Если утечка присутствует, повреждена диафрагма. Следует заменить ее.

Установка цилиндропоршневой группы

Промыть все детали перед сборкой.

Перед установкой деталей, нанести на все трущиеся поверхности тонкий слой моторного масла.

Заменить все прокладки, уплотнительные кольца и уплотнительные манжеты.

Собрать поршень с шатуном.

Используя гидравлический пресс, запрессовать поршневой палец в поршень.

убедиться в том, что установочные метки поршня и шатуна направлены в сторону приводной цепи ГРМ.

Установить поршневые кольца.

Установить проставку маслосъемного кольца с двумя боковыми рейками, вручную.

Используя специальное приспособление, установить два компрессионных кольца так, чтобы идентификационные метки были направлены вверх.

Расположить поршневые кольца так, чтобы замки располагались, как показано на рисунке

Установить вкладыши подшипников.

Совместить выступ на вкладыше (А) с выборкой на шатуне и крышке шатуна (В).

Установить вкладыши в шатун и крышку шатуна, как показано на рисунке.

Установить вкладыши подшипников коренных опор коленчатого вала.

Верхние вкладыши коренных опор, устанавливаемые в блок цилиндров, имеют выборки для подвода моторного масла, на нижних — выборки отсутствуют.

Совместить выступы на вкладышах с выборками на блоке цилиндров.

Установить вкладыши в пять опор коленчатого вала (А), как показано на рисунке.

Совместить выступы на вкладышах с выборками на крышках коренных опор. Установить вкладыши.

Установить упорные подшипники на 3 опору.

Вкладыши необходимо устанавливать выборками от опоры, как показано на рисунке.

Установить коленчатый вал в блок цилиндров

Установить крышки коренных опор на блок цилиндров.

Установить болты крепления крышек коренных опор.

Болты крепления крышек коренных опор затягиваются в два шага.

При обнаружении каких-либо дефектов болтов, их необходимо заменить.

Нанести тонкий слой моторного масла на резьбовую часть ботов.

Установить и затянуть 10 болтов крепления в два подхода, в последовательности указанной на рисунке. Момент затяжки: 29.4 Нм.

• Вверните болты крепления на 120’ в порядке, указанном на рисунке.

• Проверить и убедиться, что коленчатый вал вращается плавно.

Проверить осевой зазор коленчатого вала.

Установить поршни в сборе с шатунами.

Перед установкой поршней в цилиндры, нанести тонкий слой моторного масла на выборки под кольца и зеркало цилиндра.

Снять крышки шатунов и плавно подвиньте резиновый шланг над резьбой болтов шатунов.

Установить специальное приспособление для сжатия поршневых колец. Затем установить поршень в цилиндр и, нанося легкие удары деревянной рукояткой молотка, ввести его в цилиндр.

Остановиться, когда приспособление для сжатия пружин высвободится. Проверить правильность установки шатуна относительно коленчатого вала.

Установить крышки шатунов и затянуть болты крепления. Момент затяжки: 19.6 Нм + 90˚.

Нанести герметик на поверхность разъема картера блока цилиндров, как показано на рисунке.

Устанавливать картер необходимо в течение 5 минут после нанесение герметика. Нанести герметик на резьбу отверстий под болты.

Установить картер (А) на блок цилиндров. Затянуть болты крепления с моментом затяжки:

Установить новое заднее уплотнительное кольцо.

Нанести тонкий слой моторного масла на рабочую поверхность уплотнительной манжеты.

Используя специальное приспособление (09231-Н1100, 09214-3К 100) и молоток, запрессовать новую уплотнительную манжету, как показано на рисунке.

Установить модуль уравновешивающего вала.

установить водяной насос.

Установить датчик положения коленчатого вала (А) и крышку датчика. Момент затяжки: 3.9 — 5.9 Нм.

Установить датчик давления.

Нанести клей MS721-39(В) на 2 или 3 резьбы.

Установить датчик давления масла (А). Момент затяжки: 7.8

Установить датчик детонации (А). Момент затяжки: 16.7

Установить масляный щуп.

Установить новое уплотнительное кольцо на щуп.

Нанести моторное масло на уплотнительное кольцо.

Установить щуп (А) с болтом. Момент затяжки: 7.8

Установить кронштейн натяжителя (А). Момент затяжки: 39.2

Установить кронштейн насоса усилителя руля и насос усилителя руля.

Установить компрессор кондиционера.

установить головку блока цилиндров.

Установить цепь ГРМ.

Установить масляный поддон.

Используя лезвие или скребок, снять старый материал с поверхности прокладки.

Проверить, чтобы сопряженные поверхности были чистыми и сухими перед нанесением герметика.

Нанести герметик ровными шариками, размещенными между границами соприкасающихся поверхностей.

Чтобы предотвратить утечку масла, необходимо наносить герметик внутрь резьбы отверстий под болты.

Установить детали в течении 5 минут после нанесения герметика.

После сборки подождать 30 минут, потом залить масло.

Установить масляный поддон (А). По порядку ввернуть болты. Момент затяжки: М8(В): 26.5

убрать стенд двигателя.

установить ведущий диск (А) (автоматическая КП). Момент затяжки: 117.7

Установить маховик (В) (механическая КП). Момент затяжки: 117.7

Всегда использовать новые болты маховика (ведущего диска).

Нанести герметик на резьбу новых болтов (8 мм от нижней части болта).

Источник