Ремонт двигателя хонда 100

Руководство по мелкому ремонту двигателей Хонда (Honda) GX120, GX160, GX200, GX240, GX270, GX340, GX390, GX610-690.

Если у Вас есть простейшие навыки по ремонту автомобиля, то с некоторыми неисправностями в двигателях Хонда (Honda), можно справиться самому. Однако если Вы сомневаетесь в своих навыках или просто не хотите сами возиться с ремонтом вашего двигателя Хонда (Honda), мы всегда готовы прийти к Вам на помощь. Мы всегда готовы произвести качественный ремонт двигателя Хонда (Honda), используя оригинальные или проверенные неоригинальные запчасти.

Перед первым началом работы вашего двигателя Хонда (Honda) всегда читайте инструкцию по эксплуатации.

Всегда перекрывайте топливный кран после работы и при транспортировке.
Никогда не переворачивайте и не наклоняйте двигатель Хонда (Honda) в сторону карбюратора и цилиндра.
Не забывайте менять масло в Вашем двигателе Хонда (Honda), периодичность замены 100моточасов.

Частые вопросы, связанные с мелкими поломками двигателей Хонда (Honda), которые при желании можно устранить своими руками.

1. Двигатель не заводится:
Практически на всех двигателях Хонда (Honda) имеется защита по уровню масла в картере. При недостаточном уровне масла система зажигания блокируется и «искры нет». Всегда проверяйте уровень масла перед началом работы.
Следующей причиной отсутствия «искры» может быть неисправность свечей зажигания, поэтому желательно иметь их в запасе.
Если все вышеизложенное не помогло, «искра» есть но свеча зажигания сухая, лезем в карбюратор. При длительном хранении оборудования бензин разлагается и в карбюраторе образуются отложения в виде пластилина или клея которые забивают главный топливный жиклер. Необходимо снять карбюратор, разобрать, и хорошо промыть все детали. Особое внимание надо уделить топливному жиклеру.

2. Двигатель Хонда (Honda) дымит черным дымом и развивает недостаточную мощность.
Причина – сильно забит воздушный фильтр. В зависимости от типа воздушного фильтра – бумажный подлежит замене на новый, а губчатый фильтр можно промыть и использовать повторно.

3. Бензин в масле:
Двигатель заводится, работает несколько минут, потом появляется сильный дым из глушителя и двигатель останавливается.
Бензин в масло попадает когда запорная игла карбюратора не удерживает напор бензина.
Возможно что под иглу в карбюраторе попала грязь и клапан не держит. При транспортировке не перекрывался топливный кран и не работает дыхательный клапан в крышке бензобака.

Мы всегда готовы произвести качественный ремонт двигателя Хонда (Honda), используя оригинальные или проверенные неоригинальные запчасти.

Источник

Руководство по ремонту лодочных моторов Honda.

Условные обозначения моделей лодочных моторов Honda

Все двигатели Honda — четырехтактные

Буквы в обозначении мотора, например: BF 10 D2 S H S E

• BF – обозначение всех лодочных моторов производства Honda;
• 10 – мощность мотора в л.с.;
• D2 – семейство ( D ) и модельный год (2 = 2002г.);
• S, X, L – высота транца (короткий, длинный, сверхдлинный соответственно);
• H, R – тип управления (дистанционное управление или румпельная рукоятка);

Модели с дистанционным управлением оборудованы электростартером и выходом для зарядки аккумулятора 12В–6А. Все остальные типы оборудованы выходом для зарядки аккумулятора 12В-12А.

Эта позиция может отсутствовать:

• S – электрический стартер, система подзарядки аккумулятора 12В-12А (без электростартера 12В-6А);
• G – газовый подъём мотора;
• E – регион, для которого предназначен мотор ( E = Европа).

Расшифровка буквенных обозначений в лодочных моторах HONDA

BF — обозначение всех 4-х тактных лодочных моторов производства Honda
20 — мощность мотора в л.с.
A2 — семейство (A) и модельный год (2=2002г)
S — высота транца короткий 381 мм.(BF-20 D3 SRTE)
L — высота транца, длинный 508 мм.
X — высота транца, сверхдлинный, 635 мм.
E — регион, для которого предназначен мотор (E-европа);
B — система подзарядки аккумулятора (может не указываться)
H — управление с румпеля
R — дистанционное управление
S — электростартер (если S в последних 2-х буквах BF20D3 LHSU)
D — ручной запуск
G — подъем газовым цилиндром
T — электрогидроподъем

Источник

Nazavr › Blog › Капитальный ремонт двигателя Honda 1.8 ЕТ (часть 1)

Собственно капремонт делать никто не планировал (во всяком случае сейчас), но после восстановления резьбы в 3-тьем цилиндре которую по неосторожности сорвал хозяин машины (машина есть на драйве www.drive2.ru/cars/honda/…b_ba1_2_3_6_bb/petrik555/ ) Мотор отказался заводится, после 4 часов танцев с бубном была найдена причина: пробита прокладка между 2 и 3-тьим цилиндром и уже никто никуда не едет. И как оказалось умер он вовремя, если бы ездил дальше всё стало бы еще хуже.

Что показало вскрытие
Из хорошего:
1) Блок в хорошем состоянии (не размороженный и без коррозии) и еще не вскрывался
2) ГБЦ в порядке (только правка седел и притирка клапанов + замена сальников клапанов на оригинальные)
3) Коленвал в порядке и в стандарте (что удивительно при таком нагаре)
Из плохого:
1) Выработка в цилиндрах (расточка блока 0,5)
2) Весь резинотех превратился в пластмассотех и рассыпается при касании

Маленький список запчастей для ремонта:
Ajusa (10031700) Прокладка гбц
Honda (12210-PD2-003) Колпачок маслосъёмный впуск х8
Honda (12211-PD2-004) Колпачок маслосъёмный выпуск х4
Honda (91213-PD2-004) Сальник распредвала
Bosch (1 987 949 109) Ремень ГРМ
GMB (GT80170) Ролик ремня ГРМ
Honda (15103-PC6-003) Прокладка маслянного насоса
Honda (91312-PC6-003) Кольцо резиновое круглого сечения
Honda (91302-657-000) Кольцо резиновое круглого сечения
Ajusa (14036300) Прокладка поддона картера
GMB (GWHO-21A) Насос водяной
Honda (91214-PLE-003) Сальник коленвала задний
Honda (91212-PH1-661) Сальник
Corteco (026391P) Прокладка, выпускной коллектор
Corteco (026385P) Прокладка, выпускной коллектор
Elring (752.622) Прокладка крышки клапанной
+ Корзина и диск сцепления

Вкладыши, еще чуть чуть и колену было бы бобо

Источник

Ремонт двигателя хонда леад 100

Скутеры Обслуживание и ремонт

Honda Lead 90 – все данные для ремонта и обслуживания

Материал является комплексным дополнением темы на форуме и руководства по ремонту электрооборудования:

Итак, рассмотрим каждую систему скутера в отдельности.

Общие параметры Honda Lead 90

Длина скутера составляет 1750 мм, ширина – 715 мм, высота – 1060 мм, база – 1235 мм. Эти данные полностью схожи с младшей моделью (Honda Lead AF-20) с двигателем 50сс.

Полная масса скутера составляет 85 кг, при этом на переднем колесе – это 33 кг, на заднем – 52 кг. Клиренс составляет 110 мм, а ширина следа покрышки при номинальном давлении в шинах – 80 мм.

Двигатель Honda Lead 90

Подробнее о двухтактных двигателях скутеров:

Емкость топливного бака составляет 7,2 л, маслобак способен уместить 1,2 л двухтактного масла.

Подробнее о моторном масле:

Давление конца такта сжатия достигает 11 бар при 600 об/мин.

Поршень и цилиндр Honda Lead 90

Поршень с кольцами Honda Lead 90

Номинальный диаметр поршня – 47,950-47964 мм, предельный – 47,9 мм. После достижения предельного значения, поршень необходимо заменить.

Номинальный диаметр цилиндра – 48,005 – 48,010 мм, предельный – 48,050 мм. После достижения предельного значения, цилиндр подвергается расточке под первый ремонт.

Цилиндр Honda Lead 90

Номинальный зазор между цилиндром и поршнем составляет 0,035 – 0,050 мм, предельный – 0,1 мм.

Диаметр отверстия под поршневой палец в номинале должен быть 12,002 – 12,008 мм, в пределе – 12,03 мм. По достижении этого значения поршень подлежит замене.

Диаметр поршневого пальца в номинале составляет 11,994 – 12,000 мм, в пределе 11,980 мм. При износе выше этого значения, поршневой палец необходимо заменить.

Номинальный зазор между пальцем и поршнем составляет 0,002 – 0,014 мм, а предельный зазор – 0,03 мм.

Теперь о зазоре в замке компрессионных колец. Проверка зазора осуществляется после извлечения их с поршня и вдевания непосредственно внутрь цилиндра в рабочую область. Для верхнего и нижнего кольца номинальный зазор составляет 0,1 – 0,25 мм. Предельный зазор составляет 0,4 мм.

Как правильно устанавливать кольца на двухтактный двигатель смотрим тут.

Карбюратор Honda Lead 90

Карбюратор имеет маркировку PB11B. Китайские аналоги, выпускаемые как запчасть вместо стокового, и близко не стояли с этими карбюраторами, поэтому, по возможности нужно искать именно родные японские карбюраторы на разборках. Благо, модель очень популярная, очень древняя, а поэтому и запчастей полно.

Карбюратор Honda Lead 90

Диаметр дросселя карбюратора составляет 16 мм, уровень топлива в поплавковой камере – 8 мм.

Главный жиклер имеет № 85, жиклер холостого хода — № 35.

При настройке холостого хода необходимо учитывать, что номинальная частота вращения холостого хода должна быть на уровне 1800 об./мин. В идеале погрешность должна составлять не более 100 об./мин., как в меньшую, так и в большую сторону.

Перед настройкой карбюратора рекомендуем ознакомиться со следующим материалом:

Редуктор Honda Lead 90

В редукторе используется масло SAE 10W-30, API SE (рекомендация завода изготовителя) или трансмиссионное масло GL-4 80W-90 (этот вариант на практике используется чаще). Объем масла 120 мл. Предварительно нужно прогреть редуктор, открутить средний большой заливочный болт, затем нижний для слива (он одновременно является и болтом крепления крышки редуктора). После слива закручивается нижний болт, заливается необходимый объем масла и заворачивается средний заливочный болт. Подробнее о процессе замены масла в редукторе мы рассматривали тут.

Если необходимо заменить редуктор:

Вариатор Honda Lead 90

Начнем с колокола сцепления. Номинальный внутренний диаметр его должен быть в пределах 112,0 – 112,2 мм. Предельный диаметр – 112,5 мм. Далее следует замена колокола сцепления.

Сцепление Honda Lead 90

Процесс проверки и замены сцепления и вариатора мы рассматривали на примере модели Lead AF-20:

Следите за толщиной фрикционных накладок на колодках сцепления. Номинальная толщина для данной модели – 4,5 мм, предельно допустимая – 2 мм.

Важно следить за шириной ремня и производить его своевременную замену при достижении предельно ширины. Номинальная ширина ремня Honda Lead 90 – 17,5 мм, предельная ширина – 16,5 мм. Периодически проверяйте ширину ремня штангенциркулем.

Номинальный диаметр втулки вариатора составляет 24,011 – 24,052 мм, предельный диаметр – 24,6 мм. Учитывайте эти размеры при замене изношенной втулки.

Диаметр роликов вариатора в номинале составляет 15,920 – 16,080 мм, предельный диаметр – 15,4 мм. Следите за износом роликов и проводите их своевременную замену. Также советуем прочитать статью:

Периодически проверяйте длину пружины ведомого шкива в том случае, если работа трансмиссии кажется вам неправильной даже после многочисленных настроек и экспериментов. Номинальная длина пружины ведомого шкива – 145,5 мм, предельная длина – 137,5 мм. Да, в процессе эксплуатации со временем пружина сжимается. При достижении в длине определенной точки, дальнейшая эксплуатация этой детали приводит к снижению эффективности работы трансмиссии в целом.

Тормозная система Honda Lead 90

Тормозная система скутера Honda Lead 90 состоит из переднего дискового и заднего барабанного тормоза. Комплектующие системы достаточно качественные и долговечные. Системы комбинированного торможения не предусмотрено.

Передний дисковый тормоз.

Свободный ход рычага переднего тормоза должен составлять 10-20 мм. Учитывайте эти данные при регулировке.

Для дискового гидравлического тормоза используется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4. Как правильно заменить жидкость, читаем тут:

Периодически проверяйте толщину тормозного диска. Номинальная толщина составляет 3,5 мм, минимальная – 3,0 мм.

Номинальный диаметр главного тормозного цилиндра (тот, что на руле) составляет 11,000 – 11,043 мм, предельный диаметр – 11,055 мм.

Номинальный диаметр главного тормозного поршня (тот, что на руле) составляет 10,957 – 10,984 мм, предельный диаметр 10,945.

Перейдем к тормозному суппорту.

Номинальный диаметр тормозного цилиндра (тот, что прижимает колодку к диску) – 27,000 – 27,050 мм, предельный диаметр – 27,060 мм.

Номинальный диаметр тормозного поршня (тот, что прижимает колодку к диску) – 26,918 – 26,698 мм. Предельный диаметр – 26,910 мм.

Задний барабанный тормоз.

При настройке рычага заднего барабанного тормоза (на руле) соблюдается ход рычага в пределах 10-20 мм, так же как в случае и с передним диском.

Во время каждой замены тормозных колодок необходимо проверять внутренний диаметр барабана (на колесном диске) заднего колеса. Номинальный диаметр составляет 110 мм, показатели выше 111 мм говорят о необходимости заменить задний колесный диск.

Следите за толщиной колодок. Номинальная толщина составляет 4 мм, предельная толщина, после которой колодки подлежат замене – 2 мм.

Подробнее о барабанном тормозе на скутере мы рассматривали в статьях:

Подвеска Honda Lead 90

Подвеска на скутере Honda Lead 90 состоит из передней рычажной вилки и заднего моноамортизатора на маятнике.

Номинальная высота пружины переднего рычага составляет 217 мм. Предельная – 210,5 мм.

Амортизатор передней вилки в кожухе

Номинальная высота пружины задней подвески составляет 241,2 мм, предельная – 234 мм.

Подробнее о давлении в шинах:

Используемые покрышки: 3,5-10 4PR или 100/90-10 56J.

Электрооборудование Honda Lead 90

Замерьте напряжение при 5000 об/мин двигателя. На питание определяем 12 – 14 В, на зажигание – 13 – 15 В.

Максимальный ток отдачи составляет 5,5 А.

В системе используется аккумулятор 12 В, 3 А/ч.

При заряде данного аккумулятора следует соблюдать следующие правила:

В головном свете используются лампочки 18 В. Всего в фаре одновременно работают 2 лампочки, каждая со своим отражателем.

В заднем габарите также используется две лампочки, каждая с двумя спиралями, где для непосредственно габарита используется спираль 5 В, а для стопа – 10 В. Габарит питается от генератора, а стоп от аккумулятора.

В указателях поворота используются лампочки 10 В.

Для индикаторов применяют лампочки 1,7 В.

При ремонте электрооборудования может пригодится информация о сопротивлении обмоток:

Система зажигания Honda Lead 90

Некоторые данные по свечам зажигания.

Производитель рекомендует свечи:

Зазор свечи составляет 0,6 – 0,7 мм.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Правильные мотоциклы: ремонтируем Honda Lead.

18 лет на сайте
пользователь #5258

Привезли мне партнеры вышеуказанный скутер на небольшой ремонт.

Скутер прошел у покупателя 50 км и стал.

Предварительная диагностика показала несколько явных дефектов:

— сломанный храповый механизм кик-стартера.

В принципе, ничего страшного. Но, как показывает практика, ко мне приходят скутера, которые надо не ремонтировать, а выбрасывать в виду сложности ремонта.

Уж очень я надеялся, что этот скутер уедет от меня через пару часов. Я ошибался.

Honda Lead по простоте можно сравнить с сельской пилорамой, а по надежности с легендарным Т-34. Скутер весьма пожилой и не имеющий серьезных конструктивных дефектов.

Итак, имеем стоящий скутер в мастерской и чистый диагностический лист.

Подключаем пусковое устройство и заводим.

После второго раза понимаю, что крутить двигатель смысла нет.

Выкрученная свеча была девственна чистая. Она никогда не работала вообще.

Кроме того, свеча была сухая. Топливо не поступает совсем.

Ясно, что совокупность таких фактов к простым решениям не приведет.

Вот он такой разобранный. Правда более основательно разобранный, но надо же что-то показать, ибо изначально не думал документировать этот ремонт.

Первое внимание карбюратору.

А где топливная смесь? А нигде.

Компрессия 4 единицы. Завести двигатель с такими показателями можно только впрыснув топливо под лепестковый клапан. Так и сделал.

Мотор завелся на пару секунд. Рокота подшипников нет, значит коленвал можно оставить в покое.

Выкручиваю болты крепления головки/цилиндра.

На болтах есть серьезный нагар в области прокладки головки цилиндра.

Снимаю головку. В принципе, она абсолютно жива.

Поршень даже не мертв. Это такой зомби.

Кольца вплавлены в сам поршень.

Цилиндр в не очень хорошем состоянии, ибо весь алюминий с поршня, отложился на его стенках:

Поршень был привезен заказчиком.

Сделан в Китае и качеством не блещет, но все же лучше, чем старый.

На стенках нового поршня видна некачественная отливка.

Пришлось поработать надфилем:

Цилиндр был оставлен в геометрических размерах. Просто отхонингован.

Алюминий ушел и стенки остались почти в допуске.

На отмывку цилиндра ушло около часа, т.к. надо полностью смыть алмазную пыль. Она штука очень опасная.

После этого надо проверить, какой получился результат и можно ли его устанавливать.

Поршень под своим весом проходит цилиндр за секунду. Очень хорошо.

Устанавливаю поршневое кольцо и меряю зазор – 0.45, при максимально возможном – 0.5.

Не густо…. Видимо, китайцы решили экономить на металле.

Головка цилиндра была отшлифована и отмыта. По ней пошли уже усталостные трещины по ребрам теплообменника:

Начинаем собирать мотор – поршень на шатун, палец в поршень, поршень в цилиндр.

Устанавливаем головку цилиндра, не забывая о прокладке и затягиваем болты моментом 14нм. Момент в разных документах указан разный. В одном мануале 10нм, в другом 20нм, в третьем 14нм.

После этого устанавливаю все навесное – глушитель, карбюратор и т.п.

Можно уже заводить мотор и смотреть, что я собрал по факту.

5мл заливаю в свечное отверстие, хрустящим кик-стартером проворачиваю пару раз мотор. Подключаю пусковое устройство и после некоторых манипуляций с карбюратором, мотор заводится.

Сильно подымев несколько минут, пока не выгорело масло, заработал ровно.

Обнаружился посторонний звук в районе ведущего шкива вариатора.

Звук напоминал прыгающий шарик от подшипника. Такое бывает, если уронить шарик в область коленчатого вала…. Ух, какое намечается веселье.

Снимаю крышку вариатора, чтобы послушать поближе. Да и все-равно надо починить храповый механизм.

Начинаю с последнего. Механизм простой – полушестерня, пружина, червяк.

Вот такой достался червяк – три зуба сточены и сломаны….

А причина этой поломки меня настолько позабавила, что я даже перерыв сделал.

Ну, чтобы лучше было видно:

Какой-то очень умный человек заварил пару зубьев… Умно, умно…

Понятно, что в этой точке все поломает…

Исправил по-своему – болгаркой напилил новые зубы.

Теперь храповый механизм работает, как надо. Правда, если поломанные зубья приходятся на самый старт, то проскакивает с хрустом…

Вердикт – менять. Осталось только получить добро от заказчика.

Шум прыгающего шарика решился в другом месте.

Раз крышка снята, надо проверить шкивы.

Как вам отсутствие направляющей?

Шум не фатальный. Исправить можно за пять минут.

Ставлю крышку на место – ходовые испытания!

Двигатель тянет приятно и разгоняет мопед очень быстро.

А вот управляемость аховая.

С учетом такой вот подвески:

Дело или в ней, или в кривизне рамы – скутер заваливается на бок.

Пока не дефектовал. Посмотрю чуть попозже.

А вот теперь началось самое интересное. Скутер стал душиться. Такое ощущение, что новая поршневая отказывалась работать в принципе…

Грустно. Покатался еще минут десять. Статистика странная – душится сам по себе и после ям…

Потом заметил, что начинаются перебои с работой мотора после ям, а прекращаются после нажатия на рычаг заднего тормоза.

Идиотизм? Отнюдь – электрика.

По скутеру гуляет пропавшая земля…

На яме контакт пропадает – мотор начинает сам себя душить. На тормоз наживаешь, включаются задние фонари, контакт налаживается по другой линии – скутер едет.

Короче, бред полный… Снова снимать облицовку и искать потерянное счастье быстрого ремонта…

Источник