Ремонт двигателя honda 250
Мотоциклам AX-1 уже около 30 лет и они давно сняты с производства и казалось бы сейчас запчасти по мотору в наличии и за адекватные деньги не найти. Но не все так плохо если хорошо покопаться в теме то можно найти что китайци скопировали хондовский мотор и ставят его в ряд своих мотоциклов под обозначением 170MM (ЖИД. ОХЛ.) DOHC (CBB250). Китайци скопировали мотор не болт в болт и о том что и с какими доработками подходит будет в этом посте. Так же подходит гораздо больше запчастей чем я описал, мною описано только то что проверил сам. 
ЦПГ
Маслосъёмные колпачки подходят от GY6 50-150cc скутера
139QMB, 152QMI 157QMJ и имеют размер высота 8мм, ширина 10мм, отверстие под клапан 4,5 мм. Их лучше садить на герметик.
Поршень, кольца, поршневой палец подходят один в один. Цилиндр от китайца тоже можно поставить, но там есть пара нюансов.
1. У АХ-1 масло подается в голову по внешней магистрали которая подает масло в цилиндр с боку, а из него масло поступает в голову. У китайца масло подается по каналам в картере в нижнею часть цилиндра и по нему так же в голову идет. Один из способов решения этой проблемы это заменить металлическую внешнею магистраль на резиновые шланги (для этих целей идеально подходит шланг обратки из магазина по автовазам), далее в головку врезаем штуцер и подводим масло напрямую минуя цилиндр.
2. С правой стороны цилиндр дополнительно прижимается двумя длинными болтами м6. Проблема в том что один из болтов у китайца расположен чуть дальше и не совпадает с резьбой в картере. Решается вообще легко, то место которое должен дополнительно прижимать этот болт промазываем тонким слоем герметика и вообще не ставим туда болт
Китайская ЦПГ спокойно выхаживает за 25 000км без визуальных следов износа
КОЛЕНВАЛ 
Коленвал в сборе подходит от китайца, только стоит также учесть два нюанса
1. В правой крышке двигателя нужно заменить сальник 14*22*6 на 12*22*6, через него идет подача масла в коленвал
2. У китайца нет выемки чтоб законтрить гайку с правой стороны, поэтому гайку обязательно садим на фиксатор резьбы
Данный коленвал на пробеге 25 000км так же следов износа не имеет.
Коленвал поставляется с уже напрессованным на него слева подшипником 63/28, этот подшипник у меня начал умирать через 20 000км и лучше его сразу заменить на Koyo 63/28
Так же можно на али экспрес заказать ремкомплект коленвала (подходит как на китайский так и на оригинальный коленвал) в него входит шатун, палец, игольчатый подшипник 30x38x18. Подшипник с алиэкспресса в сравнении с японским смотрится ненадежно, так что подшипник лучше отдельно докупить оригинальный NTN / SNR K30X38X18. Его можно найти в EMEX.RU по артиклу K30X38X18
ГРМ
Цепь грм на китайце использована точна такая же как на АХ-1 размера 3×4 — 126L. По качеству цепи есть разные. Есть цепи за 500 руб, у них еще на самих звеньях маркировка DID, цепи хлам и ощутимо вытягиваются уже на 5000км. Так же есть недорогие брендовые китайские цепи, там ценик уже выше и состовляет около 1000 руб, например цепь SFR 3×4 — 126L ходит спокойно больше 20 000км.
Натяжитель цепи грм подходит почти от любого китайского мотора лично мне нравится натяжитель от ZS177MM, там механизм такой что ломаться нечему в отличии от оригинального натяжителя и еще этот натяжитель позволяет легко посмотреть износ цепи ГРМ 
Если стоит цпг от китайца то китайский натяжитель встает без нюансов, если цпг родное то нужно между натяжителем и цилиндром поставить прокладку толщиной около 2мм. Это конечно уменьшит полезный ход натяжителя на эти самые 2мм, но это не особо существенно т.к. длина штока у него больше чем у оригинала так же на эти 2 мм. 
СТАТОР и РОТОР (магнит) 
Статор от АХ-1 б/у на разборке стоит 6 000 руб. Зато от китайского движка на разборке по китайцам я забрал статор за 700руб (статоры очень надежные и поэтому на разборке лежат некому не нужные и отдают их за копейки). Так же на разборке еще прикупил ротор от того же китайского движка за ротор отдал 1500руб. Если родной ротор живой то китайский статор прекрасно будет работать и с родным ротором и наоборот. Эти запчасти подходят с небольшими доработками. 
По статору
1. Отверстия под болты на статоре китайца 5,5мм, а болты АХ-1 6мм. Сверлом на 6 аккуратно нужно рассверлить три отверстия
2. Разъем на статоре у китайца другой. По цветам и количеству проводов все как у АХ-1 так что просто берем и перепаиваем разъем
3. Шляпки трех болтов крепления статора нужно немного обточить по кругу чтоб они не задевали обмотку
Импульсный датчик (датчик холла) подходит болт в болт.
По ротору. Сам ротор полностью подходит но он как правило продается в сборе с обгонной муфтой, обгонка у китайца идет под меньший диаметр и шестерня от АХ-1 туда не лезет. Поэтому просто переставляем обгонку с родного ротора на китайский.
Ротор у АХ-1 снимается путем вкручивания в него обычного болта М20 с мелкой резьбой (купить такой болт можно в любом автомагазине по грузовым авто), на роторе китайца резьба под съемник уже идет внешняя М32 и его болтом не снять там нужен специальный съёмник
ПОДШИПНИКИ которые используются в двигателе AX-1 
1. Подшипник коленвала, с обоих сторон подходит Koyo 63/28 (28х68х18)
2. Левый подшипник первичного вала NSK 6202 (15x35x11)
3. Правый подшипник первичного вала NSK 6204 (20x47x14)
4. Левый подшипник вторичного вала Koyo 62/22-2RS (22x50x14)
5. Правый подшипник вторичного вала. NTN / SNR TMB203AJR2X42C3 (17х42х12), аналог TMB203AJR2X42C4
6. Подшипник копирного вала NTN HK1210 (12x16x10). Данный подшипник не нагружен и почти не работает, так что в замене врятли будет нуждаться
Все эти подшипники спокойно находятся через emex.ru и exist
А вод подшипник балансирного вала 13*37*12 не стандартный и найти его в продаже не так то и просто, а найти его от достойного бренда вообще не реально. Я такой подшипник нашел только на алиэкспрес, ставить китайский подшипник не хотелось поэтому отдал свой балансирный вал токарю и попросил посадочные места проточить с 13мм до 12мм и теперь у меня стоят подшипники Nsk 6301-DDUCM (12*37*12)
Моменты затяжки крепежа 
Двигатель 170MM (ЖИД. ОХЛ.) DOHC (CBB250) устанавливается на мотоциклы:
Irbis Z1
Patron Taker 250
Avantis Dakar 250 TwinCam
Omaks motrak r11 250
и др.
Источник
Ремонт двигателя honda 250
Весьма заинтересован 
Группа: Эндуристы
Сообщений: 33
Регистрация: 15.4.2013
Вставить ник Цитата Из: Белгород
Мотоцикл: crm250, drz400
Репутация: 
3 
Всем добра и здоровья.
Свидетельствую свое почтение духам онлайна, обитающим на этом замечательном ресурсе.
Хочу совета спрашивать и делиться победами тут.
История владения цээрэмчиком начались совсем недавно.
Сему коню было суждено стать первым из двухтактных в моей конюшне.
Приобрёл я его спонтанно — кумец попросил прокатиться в златоглавую за интрудером,
ну и я решил и ним за компанию для жены эндурятину полегче привезти. Покупая этот мопед я знал что прийдётся его поковырять и розщитывал на то.
Брал на ходу за 80 в Королёве.
Сразу был замечен воющий подшипник в двигателе, я предположил что это коренные. На тот момент я уже знал где их взять по 300р(С3).
Прогрессия была изрядно уставшая и подшипники ступичные хрустели, рулевые были «набиты в центре».
Надежду на благополучный исход безнадёжного дела и оптимизм давало состояние передней вилки. Я как и все кто не первый раз замужем при выборе знал что если вилка в «рыжиках» то пациент скорее безнадёжен, но подняв гофры увил что 25 лет никак не отпечатались на хроме.
Разбирать его начал сразу после тэстрайва — при прежнем владельце)).
По возвращению разобрал ещё сильнее, вернее совсем разобрал.
— Раму отпесочил, эпоксидным грунтом покрыл и на покраску оставил
— Бак отрихтовал, отшпаклевал, на покраску оставил
Тем временем пока Маляры знакомые ожидали прыбытия к ним силы джэдаев у меня было время навести порядок в ходовке.
Вскрытие показало что подшипники в прогрессии сгнили, пыльники пересохли.
Заказывать из-за бугров за много денег и времени всё это хозяйство настроения нет в этом конкретном случае.
-Вместо роликовых подшипников выточил поставил капролоновые втулки( материалу ушло рублей на 35),
— взамен подгнившим пальцам в качалке подошли поршневые пальцы от лодочного мотора «Ветерок» по 50р,
-сальниковые уплотнения подобраны в ближайшем магазине рти.
Забегая в перед хочу отметить что ходовые испытания в суровых условиях кроссовой трассы этот хэндмэйд выдержал без нареканий, ну а проверка временем еще предстоит. По сему уверенно рекомендовать этот метод ремонта пока не берусь.
Если у кого есть подобный опыт то буду благодарен за отзыв по живучести капролона в прогрессии.
Подшипники рулевой были с повреждениями и было решено их заменить роликовые радиально-упорные.
Размер их не стандартный и пришлось перетачивать купленные стандартные подшипники — Размер внутренней обоймы розтачивал с 25 до 26мм.
Думаю что теперь их навсегда хватит.
Заменил подшипники в ступицах. Они все стандартные, купить легко и быстро.
Ловушку цепи и слайдер на маятнике удалось восстановить до рабочего состояния с помощью куска транспортёрной ленты и клея «момент».
Отрихтовал и покрасил резонатор. Модэрнизаровал узел примыкания резонатора к цилиндру с целью добиться надёжной герметичности.
позже обязательно поделюсь простым методом.
На этом было решено произвести промежуточную сборку мотоцикла чтоб успеть погоняться за последними тёплыми деньками и вдоволь насладить взоры буйством волшебных красок осени.
Всё собралось и покатало без проблем километров 200. Искра потерялась где-то по дороге.
Откровенно признаюсь что запаниковал было когда узнал что датчиков положения коленвала на этом цэрээмке целых два, и от дио никак коммутатор не приспособить)).
Всё решилось проще.
Невероятно на вскрытие показало что причиной беды стала розколотая вдоль шпонка генератора.
Видимо розбирали перед продажей моторчик, а генератор затянуть как-то не сложилось. Ну да ладно, в нашем колхозе по пьяности еще не такие чудеса случаются.
Пользуясь моментом изготовил съёмник генератора.
Резьба там хитрая М27 шаг 1 левая . Может кому пригодится.
Ремонт был удачным и покатушки продолжались но не давал покоя посторонний шум в моторе.
Благо что и погода кончилась и настало время навести порядок в моторе.
Перед тем как снова всё разбирать сварил дуги. Пока маляры их покрасят то я успею мотор перебрать, наверное
Ну и дальше мотор.
Половины разошлись не сложно. Коленвал остался крепко сидеть в левой картерине.
С молоточка через проставку он сразу выйти отказался. Было принято решение не искушая судьбу изготовить приспособу для изъятия коленвала.
http://djebel-club.ru/forum/style_images/1. /attach_add.png
К моему удивлению коренные подшипники оказались в нормальном состоянии и это пугало.
Слишком криминального люфта я не обнаружил и на шатунных сепараторах,
но зато заметил что шатуном доставало по щекам коленвала.
Вывод ондоЗначный — коленвал нужно перепресовывать меняя шатунную сборку.
И вот на этом этапе я остановился в тупике.
Нет, перепресовать и отцентровать коленвал это не страшно для меня но где взять шатут?
Экзист на этот запрос ответил что такие запчасти с производства сняты и на складах их нет
Подскажите пожалуйста где поискать.
Рама MD24-1006535
Мотор MD24E-1006576
Источник
Ремонт двигателя honda 250
Сильно заинтересован
Группа: Пользователи
Сообщений: 380
Регистрация: 18.3.2012
Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Репутация: 10
Здавствуйте господа, ну вот и закончился сезон для меня и моего мопеда, а закончился совершенно неожиданно. Подошло време ненять масло, (первая замена мной для этого мото 1000 км), поменял, на след., день стал клапана регулировать, все помыл продул как положенно, выкрутил пробки вставил свечную головку выкручивать свечу, и свечка выкрутилась от руки вместе с 3-4 нитками резьбы (, все накатался.
Так как планировалось осенью замена ГРМ, все это дело теперь будет осуществляться сейчас. ну и попутно все остальное, что потребует замены.
Вечером выложу фото р\вала на нем есть эррозия, кто что скажет.
Ну вот разобрал мопед, снял ДВС.
Разобрал мотор, колхоз начался когда пришлось думать как открутить гайку сцепления.
Ну вот разобрал, и вот та выработка на распреде, на сколько это криминально или еще походит?
З.Ы.
Посмотрев как стоит натяжитель, я понял что иненно стучит при изношенной цепи грм на холодную.
Так вот, конструкция натяжителя состоит из какбы двух половинок стигиваемых пружиной, и когда цепь вытянута то и натяжитель находиться в полностью выжатом состоянии или почти, и в этот самый момент получаеться удар, а когда нагрееться то цепь еще больше прослабляеться и тогда сомкнушиеся детали натяжителя польше не стукают. завтра сфоткаю что именно я имею введу.
Источник