Ремонт двигателя хонда хрв

Содержание

Ремонт двигателя на Honda HR-V
Honda HR-V D16a vtec 4wd › Logbook › Легкая капиталка!
Бортовой журнал Honda HR-V 1.6i 2WD (1999 г.)
Визит на сервис: Ремонт ДВС. Часть I
Ремонт двигателя Honda HR-V
Цены на ремонт двигателя Honda HR-V
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать Honda HR-V
Автосервис Солнцево
Автосервис Алтуфьево
Автосервис Волочаевский
Автосервис Сокол
Автосервис Фили
Автосервис Домодедовская
Автосервис Ш. Энтузиастов
Автосервис Балашиха

Ремонт двигателя на Honda HR-V

Ремонт двигателя на Honda HR-V

Замена маслосьемных колпачков и поршневых колец на Honda HR-V.
Часто народ жалуется, что Хонда Шрв жрет масло и требует ремонта двигателя, замены маслосьемных колпачков или поршневых колец.
Тут конечно зависит какой расход идет, при большом расходе замена маслосьемных колпачков не поможет и нужно менять кольца.
Но опишу вам по порядку, сперва опишу как заменить маслосьемные колпачки, а потом можно описать, как поменять кольца не снимая двигателя.
Так же замена маслосьемных колпачков по регламенту требует снятие головки блока, но можно поменять не снимая головы…

И так….снимаем корпус воздушный фильтр, снимаем высоковольтные провода и откручиваем клапанную крышку.
Клапанная крышка держится на 5-ти болтах под ключ 10-ть. (болтов может быть чуть больше, точно не помню сколько их там).
После того, как все открутили, то можно ее снимать и вы увидите распредвал с рокерами.

Дальше откручиваете весь блок распредвала и рокеров и снимаете его.
У вас появился доступ к клапанам, красным пометил впускные клапана, а зеленым выпускные.

Выкручиваете свечи и через свечные каналы вам нужно зафиксировать клапан, который будите рассухаривать.
Смотрите аккуратно, что бы не уронить клапан в цилиндр, а то по любому придется снимать головку блока и доставать клапан.
По очереди рассухариваете клапана и меняете колпачки.
Собираем все как разбирали, в обратном порядке.

Если вы решили поменять поршневые кольца, то тогда сразу снимайте голову и на снятой головке вам будет проще поменять и колпачки.
Для снятия головы вам нужно будит снимать ремень ГРМ и все, что мешает, трамблер и т.д
На сайте, в этом разделе очень много полезных тем, как снять грм и много всего по двигателю, смотрите и читайте темы.
Так же есть тема, как снять головку блока, поэтому здесь описывать эту процедуру нет смысла, хотя там описано не на Хрв, но принцип такой же…
Так же, там есть тема как снять поддон и поставить головку обратно…
Вообщем снимаете голову и смотрите состояние клапанов и меняете колпачки.
Ниже на фотографии видно, что выпускные колпачки работали нормально, а вот впускным хана и поэтому клапана в масле.

После того, как закончили с головкой блока, то снимаете поддон двигателя и у вас будет доступ до шатунов, откручиваете их и выталкиваете их на верх из блока цилиндров.
Там вы увидите постель, которая держит коленвал и мешает вам добраться до шатунов, но открутить шатуны можно не снимая этой постели.
Советовал бы вам не трогать ее, так как там стоят коренные вкладыши и если вы их менять не хотите, то лучше ее не трогать.
У нас там вкладыши хорошие, смотрите фото ниже…

После того, как открутили шатуны и вытащили поршня с шатунами, то снимаете старые кольца, хорошо чистите поршня и особенно канавки у поршней, где стоят кольца и устанавливаете новые кольца.
После того как все сделали, то можно устанавливать поршня с шатунами на место, но для этого вам нужна специальная оправка она на первом фото…
Так же перед установкой, то вам нужно почистить саму гильзу, место где не работающая часть, обвел это место красным.
Так как там нагар и можно при установки заломить кольцо.

Смазываете все маслом и загоняете поршня на место.
Только не путайте направление поршней и не путайте шейки шатунов, изучите эту информацию обязательно.
Так же изучите информацию, как правильно устанавливать поршневые кольца.Для просмотра нажмите на фото…

Незабудте купить новые прокладки, кольца и все, что вам понадобиться.
Так же, если будите снимать шкив коленвала, то не теряйте шпонку, как его открутить, то смотрите тему по замене грм.

Вот и все вроде описал.
На сайте много всего есть по переборки двигателя, поэтому смотрите и читайте темы, ну а если есть вопросы, то задавайте их на форуме…

Источник

Honda HR-V D16a vtec 4wd › Logbook › Легкая капиталка!

Как я писал в начале! У хрюнделя при покупке были живые, кузов и ходовка (которую предыдущий хозяин обслужил на совесть, притом полиуретаном). Мотор и коробка требовали незамедлительного вмешательства!
Требуют — сделаем!
Итак, двигатель: Адский стук клапанов, расход бензина 13-14 литров, жор масла — вернее сжигание масла через выхлопную трубу)))) (жор это мягко сказано).
Первичный осмотр показал еще и умершие прокладки (масло давило везде), грязнейший впуск, лопнувший выпуск и тд. )))
Начал разбирать — было ощущение что мотор вообще не трогали, болты и гайки как с завода — ключ не прикасался!
Вариатор меняли(не удивительно), не хватало на колоколе крепления к двигателю 2 болтов!
Ввобщем: Мертвые, РОДНЫЕ, прокладки, внутренний коренной сальник, распредвал с износом кулачков набок, рокеры с большой выработкой, кулачки системы втек все с непомерным износом, масло съемные колпачки. Однако клапана и седла в идеале, направляющие втулки в допусках, седла распредвала тоже еще неплохи!
Поршневая группа вообще шикарна, не задиров, не раковин — даже на юбке поршней следы всего лишь легкого контакта! Вкладыши как новые!

заменил вкладыши, кольца, колпачки, прокладки,

увы головку пришлось ставить ту же, нужно искать либо всю целиком, либо распредвал с коромыслами (что для втековой бошки очень проблемно). Заменил ремень, ролик и подшипники навесного(гур, ролик натяжителя кондея, генератор).

Прочистил топливную систему (рессивер пришлось мыть керхером и средством для бесконтактной мойки), форсунки.
Итог — масло жрать перестала, расход упал до 9 — 10 литров(нужно фильтр менять), работает ровно, хотя головка гремит также — похоже на дизель)))) бюджет 13 тыс.

Источник

Бортовой журнал Honda HR-V 1.6i 2WD (1999 г.)

Визит на сервис: Ремонт ДВС. Часть I

Разделю информацию на две части.

1. Сдав авто в сервис (для капиталки двс), я не особо надеюсь, что получу его обратно до нового года. Оно и понятно — времени остаётся совсем немного, а проблем выше крыши, как говорится.

Да ещё и заказ запчастей в разные сроки — от суток, до недели — оптимизма не прибавляет. Причина ремонта движка ( для тех кто не в теме) банальна — выявившийся в процессе эксплуатации масложор (1л./1000км.).

И проблема, как выяснилось, для возрастных HR — V не такая уж и редкая, хоть этот двигатель и считается достаточно надёжным . Техника надёжная, но пресловутый человеческий фактор ни кто не отменял, увы((

Почитала форумы: кто начинал с раскоксовки колец, продолжая заменой МСК — заканчивали капиталкой. Поэтому, безрезультатно пройдя первый этап, минуя второй — чтоб не тратить время и деньги напрасно — сразу перешла к финальному.

Можно ли было ограничиться простым доливом недорогой синтетики?) Думала, что можно.

Но не нужно. Мне не нужно — испытываю психологический дискомфорт, зная что автомобиль неисправен, хоть и едет резво, и выхлопом не чадит, как это ни странно.

Заказав часть обозначенных мотористом в перечне з/частей

стала ждать результатов ,, вскрытия» снятого двс.

Это уже обсуждалось в блогах, но требует систематизации)

Тактика была выбрана верно — что и подтвердило видео, посланное мне из сервиса (было в блоге)

Износ поршневой требует радикальных мер -,, паллиативная терапия » не принесла бы желаемых результатов. Кроме того ждала ещё неприятность — двигатель был загрет и не раз (!)

Сразу вспомнился текущий радиатор охлаждения с трещиной на пластике — не от перегрева ли треснул пластик . Одно хорошо — вовремя я ремонтом озадачилась, очень вовремя.

На стенках цилиндров уже задиры стали появляться, как и на поршнях

Осталось дозаказать детали из первого перечня : требовалось уточнить размер вкладышей — шатунных (нужны стандарт).

У старых износ очевиден

а так же полуколец и поршней с кольцами (0,25).

К слову — выяснилось, что двс в ремонте ни разу не был и даже поддон не вскрывался.

Я не технарь, но думаю, что, наверное это не так уж и плохо.

Теперь жду, что покажет разбор ГБЦ.

Спасибо за внимание.

Ориентировочную сумму вместе с запчастями назвали ?

За работу 35 + 5 (за расточку)

Запчасти я заказываю у проверенной сервисвумен)

Пока порядка 10 — з/ч и 17.5 — работа.

Хм.. Это что же получается, у коленвала будут шлифовать только коренные шейки? Очень странно! Дело в том, что по всем правилам степени износа двигателя (и законам физики) шатунные шейки коленвала всегда изнашиваются сильнее, чем коренные. И если у коренных шеек, допустим, все плохо, то у шатунных будет однозначно еще хуже. (даже если по внешнему виду у последних все более-менее приемлимо). Поэтому, если бы было наоборот, (т.е. шлифовать шатунные и оставить коренные номиналом) еще куда не шло. Хотя, если принято решение шлифовать шейки коленвала, то это делают обычно для коренных и шатунных одновременно сразу. У Вас точно квалифицированные мастера на этот раз попались? Судя по видеоролику, как проверялся износ поршневой, то не очень.

Далеко не всегда это так. Да шатунные по идее изнашиваются больше, но не всегда, например в случае когда масло плохого качества то страдают в первую очередь коренные шейки именно на них подаётся масди с разной гадостью типа качка и других твёрдых частиц, а коленвал в данном случае выполняет роль центрифуги и до шатунных шеек грязь не доходит. Нн вижу в этом ничего зазорного. А при таком люфте сильно мерить там нечего и ослу понятно что надо точить

Это мнение категорически не соответствует действительности. На коренные и шатунные шейки масло подается одинаково, но за счет более высоких назрузок(причем, знакомпеременных) у них износ всегда выше. Поэтому, ситуация, когда необходимо шлифовать только коренные шейки и не трогать шатунные при нормальном квалифицированном ремонте исключена в принципе. Довод о том, что до шатунных шеек, что-то там не доходит смешон (пардон, без обид). В этом случае посмотрите схему работы системы смазки любого двигателя в части как там выполнен подвод смазки к этим шейкам и надеюсь, что для Вас все станет ясным. Далее, что касается люфта, и ослов. Так вот, Вы надеюсь, что в курсе, что в паре «цилиндр-поршень» больше всего изнашивается именно поршень, хотя бы потому, что он сделан из алюминиевого сплава. Кроме того, неспроста все производители выпускают поршня номинального размера, но их наружный диаметр обычно разбит на несколько классов. При заводской сборке устанавливают поршня самого первого класса (минимального) по диаметру. Это делается для того, чтобы для ремонта двигателя бывшего в эксплуатации можно было подобрать поршня к цилиндру с зазором, как можно ближе к расчетному. Обычно при первом ремонте так и делают, после чего двигатель может проработать в приемлимом состоянии примерно еще 80% от ресурса на момент ремонта. Собственноручно делал так многократно на разных машинах и знаю, что говорю. Разумеется это не догма, окончательный вывод можно сделать после тщательного обмера нутромером, (интересно, если автор поинтересуется у своих мастеров, а есть ли у них вообще такой прибор? Я почему-то полагаю, что нет, и решение принято, что называется «на глазок» )но повторяю, из практики это наиболее целесообразно. Но есть такие хитромудрые мастера, которые разводят своих клиентов на чрезмерный объем работ, апеллируя это тем, что мол надо делать по полной программе, обеспечивая себе объем работ и соответственно больший доход.

Что касается люфта в видео ролике, если поставить новые поршня номинального размера но одного из последних размеров по классу, то этого люфта однозначно не будет. Как-то так.

Источник

Ремонт двигателя Honda HR-V

Цены на ремонт двигателя Honda HR-V

Название услуги	Цена
С/у двигателя	от 14000 руб.
Ремонт ГБЦ	от 25000 руб.
Капитальный ремонт двигателя	от 40000 руб.
Замена опор (подушек) двигателя	от 1200 руб.
Замена переднего сальника коленвала	от 5600 руб.
Замена заднего сальник коленвала при снятой КПП)	от 800 руб.
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления	от 2000 руб.
Диагностика топливных форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. без с/у)	от 700 руб.
Снятие/установка/замена ТНВД	от 6000 руб.
Диагностика ТНВД на стенде (без с/у)	от 3500 руб.
Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ)	от 1800 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Где отремонтировать Honda HR-V